Of je rijd te langzaam… Klinkt heel raar, maar de meeste auto’s met stugge vering vind ik lekkerder rijden bij 160 dan bij 120. Nu heb je daar op de openbare weg natuurlijk vrij weinig aan omdat dat “niet mag”.

Ik denk dat het grootste probleem in de kwaliteit dempers zit. En daarin is helaas duurder vaak beter. Momenteel onder een auto ook die goedkope rommel zitten en het is gewoonweg niet te vergelijken met koni, bilstein en weitec (de enige merken waar ik zelf ervaring mee hebt, en dus mn mening over heb) Natuurlijk zijn er nog tal andere/betere merken dempers te vinden.

Daarnaast is belgie inderdaad een waardeloos land als het om wegen gaat.

Bedankt voor je reactie, ik rij met een “programmeerbare” ontsteking van accuspark. Mechanisch gebeurt er niets meer qua vervroeging. De 2 zaken die hierin “programmeerbaar” zijn, zijn vervroeging en het dwell percentage.

Ondertussen heb ik prettige waardes gevonden door zelf te testen, de auto staat ondertussen weer enige tijd stil, en deze week komt er eindelijk weer leven in de brouwerij. Echter voordat de auto op de bank geweest is heeft het niet zo veel zin m’n afstelling hier neer te zetten denk ik.

Of een oude pijpsleutel opofferen door er een gleuf in te slijpen waar je vervolgens je kabel doorheen kan halen. Maar dan moet ie natuurlijk niet muurvast zitten :D

@GSE wrote:

Wat is het voordeel van deze motor?

Vakwerk om zoiets te maken dat zeker maar is dit niet hetzelfde als 2x het wiel uitvinden:

Der is toch al een 4 cil 16V motor (dat kadett gsi blok) wat je ook in een achterwiel aandrijver kunt hangen.

Ik zie persoonlijk niet in wat de voordelen zijn behalve dat het klauwen met geld kost en je 2 cil vernielt een 6 cil 24V is toch 100x fijner als een 4 cil 16V en een 8 cil 32v zou nog veel fijner zijn….

Heeft ook met passie te maken, looks, geluid, koppel, originaliteit etc. Is een gevoel, valt niet uit te leggen. Net als muziek of vrouwen, ieder zn smaak.

Grotere remmen vergroten gewoonweg het rijcomfort en veiligheid. Allemaal leuk en aardig dat origineel goed genoeg is en dat dat er op ‘hoort’. Maar het is tegenwoordig ook 2x zo druk op de weg als wanneer de auto van de band kwam rollen. Ik heb zelf ook op allebei mn auto’s grotere remmen, ook opel plug en play. Maar ik moet niet meer denken aan de originele remmen want dat is gewoon ronduit gevaarlijk. Bij een corsa B zal het nog wel meevallen, maar autos van voor 1990 met originele remmen vind ik persoonlijk gewoon link.

Ieder zijn eigen mening en ik begrijp de reactie van Famempeters volkomen, want dan kom je een keer bij de garage, bestellen ze nieuwe blokken en dergelijke en past de hele handel weer niet omdat iemand uit het verleden besloten heeft grotere remmen te monteren zonder dit fatsoenlijk te documenteren. Daar schiet het altijd bij in, en dat is absoluut spijtig. Hoevaak ik wel niet dingen hebt moeten terugsturen omdat ze niet origneel meer zijn, dat is jammer maar ondertussen heb ik dat ook wel geaccepteerd, het zijn immers geen nieuwe auto’s meer, we leven niet in een ideale wereld.

De topicstarter vraagt zich af of hij winst kan boeken door het monteren van geventileerde schijven, kortom hij is niet geheel tevreden over de huidige situatie, dat er daarom reacties komen die beschrijven welke opties er nog meer zijn (ook gewoon opel en plug&play) vind ik gewoon goed en logies.

Kortom, opties (uit mn hoofd, even nakijken dus!):
-Origineel
-256×20 – 1.6 Corsa B GSi
-256×22 – 2.0 8v van de Kadett-E/Astra-F/Calibra
-256×24 – 2.0 16v van Kadett GSi

Enige wat je dan hoeft aan te passen is je spatplaat (als die er uberhaupt nog opzit)

Verder passen calibra turbo/saab 9×5 remklauwen (fn54, fn56?) ook dacht ik, in combinatie met 280×24 meriva schijven
Echter heb je dan wel centreerringen voor het naafgat nodig, en bij fn56 klauwen moet je ook een stukje van je remblokken afvijlen.

Let ook op de rembekrachtiger inderdaad, deze is voor het ‘remgevoel’ het allerbelangrijkst. Zo heb ik op mijn E kadett een grotere zitten dan op mijn C kadett, en ook al zitten op beide dikke klauwen en schijven, dat verschil is echt behoorlijk. Bij de C moet ik 4x zo hard trappen om net zo hard te remmen.

Ik heb echter geen idee hoe het zit met hoofdremcilinders en bekrachtigers, en welke je dus plug en play kan monteren, daar zouden anderen even over moeten uitweiden.

Ook accuspanning en benzinetoevoer even nakijken :) Geen foutcodes?

@DennisD wrote:

Vandaag rond een uurtje of 13.00 in de buurt van Naaldwijk een kadett e (sorry kenteken vergeten). Ik kwam voorbij met mijn signum waarna jij mij weer voorbij kon, alvorens jij bij westerlee richting Naaldwijk moest.

Was ik dat toevallig? een grijze E kadett, met ronals, grijs gerold (oerlelijk)

@nova1.6 wrote:

Vandaag in Barendrecht een Kadett E (GSI?) die volgens mij in de primer stond(wit) met Ronal turbo velgen.
Ik zag hem wegrijden bij de kruising bij Barend beer. Haast? :D

Zag hem later geparkeerd staan bij Rexel…

Klopt! dat was ik, volgensmij heb ik jou ook wel eens zien rijden in barendrecht/carnisse. Ik werk vlakbij de ikea, moest even langs rexel.

Haha ja ik heb vaak haast/zin :P

leuk op een astra F inderdaad met fietspompen.. dan merk je dr geen flikker van.. maar als je een fatsoenlijk onderstel heb trilt het als een malle.. Heb zelf ook velgen gehad met precies deze afmetingen, ongeacht of je wielbouten conisch zijn, ik kreeg ze op geen mogelijkheid trillingsvrij. En nee dat lag niet aan de velgen.

Gewoon fatsoenlijke ringen laten draaien. ongeacht of je de trillingen voelt, ze zijn er gewoon, of je moet zin hebben volgend jaar je wiellagers en schokbrekers te vervangen, ook best.

@dennisnmgn88 wrote:

Nog niet de tijd gehad om het te proberen maar zal van de week eens kijken of het lukt.

Ik zie best wat tegensprekende verhalen maar ga het toch maar gewoon proberen. In het ergste geval verneuk ik me achterdeur, maar ik wil de deukjes er hoe dan ook uit hebben dus als dit me niet lukt gaat het me toch zo wie zo meer geld kosten. En dat tientje extra neem ik dan ma op de koop toe, bespaard toch een boel als het met deze methode wel lukt.

Ben gek op filmen/foto’s maken maar als ik ergens mee bezig ben, ben ik ergens mee bezig en zit dan niet de hele tijd met de camera erbij…. Zal proberen iets op film/foto te zetten maar kan niks beloven :D

als het toch om een deur gaat kan je 10x beter gewoon ff je bekleding er afhalen en gewoon van binnenuit met een stomp voorwerp (hout) die deuk er rustig uitwrijven, dan zie je er niks van en verneuk je je lak niet met verhitten

Op oude amerikanen met dik plaatwerk werkt dit best goed, daarnaast werkt het alleen goed met lichte deuken, dus niet als er maar enigszins een vouw in zit.

20S bobine is met een voorweerstand, bij contact om heb je 11 a 12 volt op de plus kant van de bobine ECHTER bij gestarte motor maar 9 volt.
Je elektronische ontsteking heeft 12 volt nodig, en vonkt dus niet op 9 volt.
Sluit dus de plus van de elektronische ontsteking/hallgever aan op een geschakelde 12v (vanaf het contact) en sluit de min/groen aan op de min van de bobine.

Voor zover ik weet zit er op de plus van de bobine een extra voedingskabel die komt vanaf het startrelais. Bij ingeschakelde startmotor/tijdens starten krijgt de bobine daardoor ipv 9volt, 12volt, zodat de vonk tijdens het starten sterker is.

Dit alles is dus alleen van toepassing op een bobine/ontsteking met weerstandsdraad, hierbij hoort een bobine met 1,5 ohm weerstand op de primaire spoel. Wissel nooit bobines uit zonder na te meten.

Ik hoop dat mijn informatie klopt, ik hoop dat je hier iets mee kunt, en verbeter me alsjeblieft als ik iets zeg wat niet klopt.

Leuk en aardig allemaal, maar wat zijn je wensen Martijn17?

Onder wat voor auto komen ze (welke aanpassingen), wat voor rijstijl heb je, wat vind je belangrijker, grip of slijtvastheid, liever veel grip met nat weer, of juist veel grip met droog weer.

Mijn kennis hierin is niet onwijs, dus correct me if im wrong. Maar voor zover ik weet zijn er bobines met lage en hoge weerstand, bij contactpunten heb je er 1 met hoge weerstand nodig (3 ohm op de primaire spoel dacht ik). Daarnaast heb je ze met en zonder voorweerstanden. Het probleem wil ook wel eens in slechte massa van de condensator zitten. Zijn de contactpunten blauw/verhit? Dan kan het zijn dat je een verkeerde bobine hebt.

Nogmaals ik probeer mee te denken, ben zelf ook met mn ontsteking bezig en dit zijn wat zaken die ik ben tegengekomen.

Bedankt! hij is inderdaad met afgedopte vacuum gemeten, mijn fout.
Nog ideeën over de dwell? moeilijk zeker? omdat dit ook afhankelijk is van de bobine?

Persen ze m met warm of koud blok af?… Ik had zelf het probleem uitsluitend met warme motor, koppakking lek.
Daarnaast, als je hele blok droog maakt, en een stuk ga rijden, auto op de brug en dan overal kijkt, moet er ergens lekkage zichtbaar zijn, zeker als jij zegt dat er gesis en rook onder de kap vandaan komt. Vaak langs thermostaathuis/distri

Accuspark nu zelf ook mee bezig in mijn c kadett… Ik heb namelijk mijn 2.4 op de bank gehad. en had maar 106pk…. blijkt dat mijn electronische ontstkeing (rekord 2.0s) veel te veel mechanische vervroeging heeft.

De accuspark blackbox module praat niet lekker met de standaard hallgever/electronische ontsteking van deze verdeler, ik heb daarom ook de electornische module van accuspark nu binnen, ik ga deze week de hele handel weer ombouwen en laat hier wel even weten hoe alles is geregeld als alles werkt.

Mijn ontsteking (afkomstig van een rekord 2.0s) (electronisch met centrifugaal en vacuum vervroeging) geeft 31graden totaalvervroeging… Als jij dus 10gr voorontsteking hebt (injectie) of 5gr (carbs) komt daar dus in totaal bij vermogen nog eens 31gr bij… Dit is voor injectie sowieso veel te veel.. Zou rond de 32/36gr maximaal moeten zijn.

hoe het precies zit met de bobine en de ontstekingsmodule (transistor) ben ik nog aan het uitzoeken.

je kunt wat zaken meten om er achter te komen wat voor spullen je hebt… weerstand vd bobine kun je meten.. en de spanning die op je bobine staat kun je meten.
http://www.accuspark.co.uk/faqs.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

En als je het GM nummer van je verdeler in google gooit kom je er wel achter uit welke auto deze komt.

Meer info post ik als ik meer weet.

Dat smaller beter is is ook niet helemaal waar.
Inderdaad de druk op de weg neemt toe wat een voordeel heeft in zachte sneeuw omdat je profiel er dieper inzakt.. Maar daar is ook alles mee gezegd, op nat en glad wegdek heb je denk ik meer aan het totale contactoppervlak dan die druk.
Ok, een corsa weegt niet zo veel, daarin moet ik je gelijk geven. Maar simpel roepen dat smaller beter is is ook niet helemaal gepast.

Qua lagers.. juah, zal ongetwijfeld waar theoretisch kloppen, maar in praktijk merk je het niet, zeker niet op een corsa 1.2.

Half uurtje geleden blackdevil?? gezien in haar zwarte kadett gsi 16 met webers? klonk het, ronal turbo’s king: strakke wagen! in carnisse/barendrecht bij de Ikea gaaf, rook lekker in ieder geval!

compressiemeter er op, weet je ook al een stuk meer, maar als het blok goed loopt, waarom zou je.

Vandaag stond er een prachtige rode c1 coupe voor de deur bij van driesten bouw / boels in Ede. Ik gok iemand die hier vlakbij werkt. Frankeneng 20
Iemand van hier??? Helaas geen foto’s

Is het qua benzinekoeling niet interessanter om de retour op de normale tank te houden? of trek je dan veel te snel je swirltank leeg zonder lagedrukpomp?

Ik kan het niet geheel goed volgen op de foto’s maar gebruik jij hier nu 1 of 2 pompen?
Ik zou het het liefst (mits mogelijk) met 1 pomp doen, moet zelf ook nog steeds een oplossing maken.

Remmenreiniger heb ik nog wel staan. Ik heb al wel overal gespoten in het algemeen zegmaar.. Zonder resultaat.. maar nog niet heel specifiek bij bepaalde onderdelen, dat is wel slim, ga ik zaterdag eens proberen.

Met vuldop open en onderste slang knijpen krijg je m ook ontlucht, wel bij koud en warm doen, meerdere keren zodat je zeker weet dat ie luchtvrij is. Ik rij met 82gr thermostaat omdat ik geen risico meer neem sinds laatste akkefietje.
Maar zoals gezegd, testen zonder thermostaat, als hij dan uberhaupt nog het blauw uitkomt is je waterpomp niet fris meer. Oliepijl is ook in orde? als deze te laag is wordt hij ook warmer.

Bij een C, achter wielkastranden, dorpels achter, A stijlen voorkant, binnenschermen voorkant, koplampen, accubak, onder ruitenwisserreservoir, onderbalk voorfront, enz. Ik denk dat alles van die leeftijd wel vergelijkbaar is.

[Auteur]

Berichten