Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik overweeg bij mijn wielrand eerst een Equipart randje er in te knetteren en nog een jaartje of wat te wachten met de grote resto, momenteel met nog kleine afhankelijke kinderen is het krap qua tijd. Of ik spaar door om het een keer uit te besteden. Zitten nu ook wielrandjes in, en is vanaf 2003 tot 2012 100% strak gebleven, toen zag ik al een klein blaasje ontstaan. Nu is het wel erger geworden dan me lief is om zo nog langer te laten. Voordeel is dat ik dan nog wat kan oefenen, want met de kwart achter panelen kan het altijd nog weer volledig nieuw gemaakt worden.
Ik had hiervoor ook een 1.4i (C14NZ) en die ree ook makkelijk 1:18. Mijn C20XE rijdt dat niet hoor, rond de 1:12 tot 1:13 gemiddeld. Als ik er mee op vakantie ga dan rijdt hij met volle bepakking wel rond de 1:14 tot 1:15, met euro 98 er in. Ben wel eens naar het noorden naar mij familie gereden in mn eentje en net over de 1:15 gehaald. Vind ik echt lang niet gek voor een twee liter motor!
Waanzinnig! Rene, je bent wat mij betreft de uitvinder van de tijdmachine! :-D
Heeft hij nou alleen nog naafkapjes nodig?
Mooi werk, ben ook nog steeds zo blij met de Kadett die ik nog met groot plezier rij. Die 16V motor blijft een wonderbaarlijk ding. Helaas zit er bij mij wel weer laswerk aan, een wielkast randje heeft een blaar gekregen, en aan de andere kant zit een plek op de zijkant van de dorpel. Ben van plan dit een keer groot aan te pakken, want heb twee kwart achter panelen en twee dorpels staan, met GM stickers er op :wub
Geef mij maar elektrische problemen hoor, heb ik veel liever dan mechanische haha! Ik vind mechanisch gesleutel alleen leuk als het voor een verbeterd eindresultaat is, maar ‘gewoon’ omdat er iets stuk is of ‘gewoon’ onderhoud dat kan me gestolen worden.
Ok, das ook een oplossing haha, proficiat.
Alles is te repareren, maar das toch een beste schade hoor. De voorkant van de balken is ook wel geraakt en daar is het mooie wel van af ook. Je moet maar afwachten of alle kitnaden rond het schutbord nog goed sluiten en zo. Het hangt ook van de rest af, hoe is het interieur, hoe is de roest verder bij bijvoorbeeld de wielkasten naar de vloer achter.
Soms haal je beter een op met een lekke koppakking en nog goede koets, en maak je van twee een hele mooie die schadevrij is.
Ontzettend strak! Die tank lijkt wel zon Braziliaanse kunststof versie zo matzwart.
Het enige wat ik niet (meer) gedaan zou hebben is bitumen er onder, als je het op zo’n level nieuw maakt zou ik op z’n minst de originele spuitrubber hebben gebruikt, of de modernere variant van 3m op PU basis. Die bitumen is de laatste jaren vanwege milieu van formule verandert en steeds slechter geworden, momenteel op het nivo dat het na vier a vijf jaar zo verdroogt dat het gaat scheuren. Dan kruipt er vocht achter dat niet meer weg kan en gaat het juist harder rotten. Misschien kan je het langer soepel houden met iets vettigs er over, maar wees iig gewaarschuwd. Misschien heb jij een beter merk tepakken hoor, maar de ervaringen met het bekendste merk zijn iig niet best.
Trouwens, bij ocp hebben ze nog dis kabelbomen voor de Astra op voorraad, mocht je die nog niet nieuw hebben. Had er per ongeluk een gekocht, maar zag pas bij binnenkomst dat het een was met traction control en voor dis. Mocht jem willen overnemen voor een vriendenprijsje….
Met water bijvullen doe je hooguit uit pure nood. Hoe meer water hoe meer problemen. Er bestaat niet voor niks Evans waterless coolant, waarbij veel minder druk op het systeem komt, en daardoor alles veel langer mee gaat en minder snel gaat lekken. Water wordt in de heetste delen van de motor snel gasvormig, dat geeft ook de bekende druk. Gas neemt warmte slechter op, en zo worden deze hotspots nog heter en wordt de koeling steeds slechter. Daarnaast krijg je meer corrosie, en ook een corrosielaag geeft warmte slechter door.
Mijn dealer vertelde mij ook ooit precies dat, maar inmiddels weet ik gelukkig wel beter.
Ja geen dank, hou even in de gaten dat je je niet vast hoeft te pinnen op GL4 of GL5, in principe gelden deze keurmerken enkel voor de drukbestendigheid en dat heeft niks met de synchro’s te maken. Die kwalificatie geldt enkel voor de tandwielen, en met name het diff. Dus hoe soepel het schakelt wordt niet hierdoor bepaald. Over het algemeen is meer drukbestendigheid natuurlijk goed tegen slijtage en/of schade, en als een bak voor stilte is ontworpen en de vertandingen dus een heel schuine hoek maken dan kan het zijn dat GL4 wordt afgeraden om er in te doen. Verder kun je meestal wel GL5 in een GL4 bak doen, maar zijn de additieven mogelijk nadelig voor het functioneren van de synchro’s. Daarnaast betreft het soms chemicaliën die dingen kunnen beschadigen. Drukbestendigheid krijg je namelijk met chemicaliën die een sterke beschermlaag geven. Bij GL5 zijn deze soms sterker dan het materiaal van de synchro’s en dan kunnen ze ook JUIST stuk gaan. Zie het zo, als ik op piepschuim een knijterharde laklaag aan zou brengen, dan trek ik bij het belasten de laag los, samen met een laag piepschuim, en microscopisch werkt dat ook zo met zachte (gele) metalen en heel sterke additieven.
Beste is om iets er in te doen wat een professional adviseert en garantie op durft te geven, en laat dat op een bon zwart op wit zetten, zodat je je er als het mis gaat op kunt beroepen.
Voor de M32 zonder sper wordt door Opel nummer: 1940004 / GM 93165694 / kenmerk BOT 303 aanbevolen.
Voor M32 met sper (o.a. OPC modellen) wordt BOT 402 geadviseerd, en dan jaarlijks vervangen.
Gebruikservaringen voor M32 zonder sper zijn nog het beste met Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 olie. En het kan sowieso een paar honderd kilometer duren voordat het echt te beoordelen is.
De M32 gebruikt deels gesinterd messing synchro’s en deels met carbon voorziene synchro’s. Het vermoeden bestaat onder experts dat hier een hiaat in zit, aangezien deze eigenlijk een verschillend additievenpakket nodig hebben. Je valt dus al snel tussen de wal en het schip met het kiezen voor de juiste olie.
Het is ook lastig te zeggen of het bij warmte ligt aan het dunner zijn van de olie wat helpt, of het actief worden van bepaalde additieven. Het eerste is wel het meest voor de hand liggend. Je kan in de datasheet altijd wel kijken wat de viscositeit in harde cijfers doet bij 40 graden en bij 100 graden. Zo kun je verschillen tussen olie wel redelijk beoordelen. Ook het vloeipunt/stolpunt is het best zo laag mogelijk.
Wat dit tegen spreekt is de viscositeit van bijvoorbeeld Castrol Syntrans 75W-85, die in alle gebieden beduidend gunstiger zou moeten zijn (in theorie) alleen een GL4 additievenpakket heeft. Als ik met niet vergis heeft de M32 een GL5 transmissieolie nodig. Maar ook de als goed werkend gerapporteerde Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 is een GL4.
Ik zou in ieder geval opvragen waarmee hij nu gevuld is, bij Opel zijn ze namelijk nogal van het een en dezelfde olie in alles donderen, en veel revisiebedrijven volgen het advies van de fabrikant blindelings op.
Dikke kans de bougies, ook dikke kans het bobinepack. Die laatste anders eens van een sloper proberen eerst. Kort geleden met een X16XE exact dit probleem, was het bobinepack.
Zit mogelijk niet de juiste olie in. Vraag eens aan een revisie expert of er misschien een dunnere olie in kan. Dit probleem heeft met de synchro’s te maken, en heb daar persoonlijk VEEL ervaring mee, en reviseer ook zelf bakken. Ben wtb geen dummie op dat gebied. Of er is verkeerde olie in gedaan, ook dat komt veel voor, zelfs door revisiebedrijven. Zelfs bij de dealer vaak zat meegemaakt!
Het is overigens niet alleen de visco van de olie, maar ook welk additieven pakket. Sommige bakken hebben baat bij minder anti frictie additieven (die goed zijn tegen slijtage) en zo willen de synchro’s soms slecht functioneren. Welk type bak is het precies?
De hoofdkabelboom vanuit de zekeringkast loopt meestal door een rubber paneel met extra doorvoermogelijkheden. Er zit dan er naast een paar van die ’tepels’ die je kunt doornsnijden of afknippen en daar kan je sub kabel doorheen.
Hi-lo converters zijn helaas vaak de enige optie tegenwoordig bij nieuwe auto’s, net als kofferbak subs. Helaas zijn zo faseverschillen onvermijdelijk, en is optimaal verdeeld geluid op alle luisterposities sowieso uitgesloten. Ik heb gelukkig nog de ruimte voor een klein subje voorin achter het dashboardkastje, maarja, da’s nog een Kadett. Heb daar een 2,5 liter isobaric subje zitten met twee Peerless SDS106 woofertjes er in. Ok, het is geen 20 herz die er uit komt, maar vergeet sowieso maar dat je zo laag komt in een auto. De enige manier om golflengtes te horen die groter zijn dan je auto is doordat ze tegen de gebouwen buiten je auto terug kaatsen je auto in. Dat vind ik dan weer heerlijk aan mijn systeem, ook al staat het bunkerhard, buiten de auto hoor je haast NIETS.
Persoonlijk zou ik de radio open maken en er een echte line-out op bouwen, want intern zit gewoon een ordinair eindversterker IC, en die heeft gewoon een line input. All you need is some guts and a soldering iron.
Ik denk bij jou boven de dynamo. Is een tweepolige stekker. Moet iig een blauwe draad bij zitten met als ik me niet vergis een witte bies.
De stekker op de sensor is meestal ook blauw.
Op zn minst platinum bougies als je langere levensduur wilt hebben. Bij veel nieuwe modellen is wegens de emissie iridium zelfs standaard.
Zou met moeizaam aanslaan ook eens een andere bobine er op prikken.
Hey, ben geen xev expert, maar over het algemeen zijn de oorzaken gaskleppositiesensor en/of stappenmotor gerelateerd. Met als kanttekening valse lucht, vervuiling van de inlaat en/of bovenstaande onderdelen. Bij vervuiling met olie in de inlaat en/of mayo in je carter of kleppendeksel moet je je carterventilatie nakijken. Meestal verstopt met name het op vacuum aangesloten dunnere kanaal wat vanaf de kleppendeksel naar de inlaat loopt. Even op blazen ter controle en wanneer nodig doorprikken en reinigen. Daarna goed warm rijden en een langere rit mee maken, of olie verversen.
Pff ok, gecondoleerd man!
Maar zit niet op FB, hekel aan.
Zo, lekker aan geknutseld weer. Die fuseekogel gaan echt mijn nekharen van overeind staan…rrrrr…
Olielekkage, dan zou ik de carterventielatie allereerst checken, voordat je dingen uit mekaar gaat trekken of vervangen. Dit is namelijk makkelijk te checken door het dunne slangetje van de kleppendeksel los te trekken en even op te blazen. Hier moet lucht door kunnen. Zit dit verstopt, fix dit dan eerst. Carter bouwt dan namelijk druk op bij stationair en zo pers je al snel op allerlei plaatsen olie er uit.
Verder gewoon schoonpoetsen en heel goed kijken waar de olie precies lekt.
Bij te hoge CO altijd EERST een nieuwe temperatuursensor er in, en een goeie, want er is een hoop troep in omloop!
Ashoezen, breek me de bek niet open. Ook hier zijn enorm veel kwaliteiten in te krijgen. Neem NOOIT OF TE NIMMER universele!!! Die kosten geen drol, maar het is ook TROEP! Neem ze van een merk als Febi als je geen originele kunt vinden, of een ander reputabel merk. En vervang het vet.
Kitten? Leuk om de APK te halen, maar geen blijvertje hoor. Moet je eens kijken wat die paar gram vet op draaisnelheid aan kracht uitoefent op de hele boel. Als slechte hoezen het al geen drie weken overleven, dan dit ook beslist niet. Of het is mijn rijstijl haha!
Die dubbele kats, ach, als het dicht zit niks mis mee, maar het is een behoorlijke restrictie voor de flow.
Die bodemplug kun je zo bestellen of bij de dealer halen.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/15/52/2083/19828/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/22/34/2199/21298/Hier een stukje info wat ik al eens heb gepost:
Foto’s van jouw motor zouden wel kunnen helpen, maar wat ik zo uit het verhaal opmaak heb je de inlaat van de waterpomp, de uitgang naar een radiateur en een tuitje op het inlaatspruitstuk. Ik neem dus aan dat je de tuit op de zijkant van de kop, wat boven de versnellingsbak zit hebt afgedopt?
Als dit zo je systeem is dan moet je de radiateur aansluiten tussen de ingang op de waterpomp, en de uitgang van de thermostaat. Verder moet er een expansievaatje op wat hoger hangt dan de kop, of minstens gelijk aan de kop met de bovenkant. Op het vaatje moet een aansluiting aan de bodem op het koelsysteem worden aangesloten vanaf een laag punt, en bovenop moet je minstens één tuitje hebben die je met het tuitje verbindt wat op het inlaatspruitstuk zit.
Als alternatief kun je ook een radiateur pakken met expansievat in één en dan heb je geen extern expansievat nodig. Dan moet alleen wel de bovenkant ook minstens op gelijke hoogte zitten als de kop van de motor, en er moet dan dus een vuldop op zitten.
Bij het systeem met los vaatje is het alleen wel nog beter om een “GSI” tankje te nemen met twee bovenste tuiten, en een radiateur met een dunne tuit aan de bovenkant, zodat deze beter ontlucht (vanzelf!) Zeker met snelle auto’s wil je geen lucht op plaatsen waar het niet thuishoort, en is die kans groter doordat de krachten de vloeistof alle kanten op trekken, en er lucht naar plekken geperst kan worden waar je het niet wilt hebben.
Wat nog een mogelijkheid is, watervrije koelvloeistof nemen. Dit gaat eeuwig mee (letterlijk!) en gaat dus atmosferisch al nooit koken. Je kan dan met een gesloten systeem rijden zonder expansievat. De reden dat er druk op het systeem komt is door de kookneiging van normale koelvloeistof, wat op waterbasis is. De luchtbellen worden alleen onderdrukt doordat er druk komt op het systeem, en zo blijft de boel goed koelen. Daarvandaan dat een ‘lek’ systeem met water altijd leidt tot een oververhitte motor, want de bellen ontstaan op de heetste plekken, en lucht koelt niet, en dan krijg je een kettingreactie. Deze vloeistof is alleen vrij prijzig, en mag nooit gemixt worden, en moet ook gevuld worden na grondig reinigen en voorbehandelen van het koelsysteem met ‘overgangsvloeistof’ en dat is wel wat werk. Verder is het een eenmalige investering en scheelt het je in een eenvoudiger systeem, wat veel belastbaarder is en betrouwbaarder.
Als je de CO goed wilt ‘sjoemelen’ dan rij je hem flink leeg en donder je er een litertje Ethanol bij.
Is best mogelijk hoor.
Dikke kans, echt 70% minstens, temperatuursensor stuk..
Losse stekker in het voetenruim een keer gehad in mijn kadettje, weet het, compleet andere auto, maar zelfde symptomen. Effe aandrukken, nooit meer gehad… Misschien bij jou ook gewoon een (half) losse stekker.
Of je hebt gewoon een Renault gekocht waar ze een Opel embleem op hebben geplakt. LOL
Oh zo! Gewoon enkel de link volstaat!! Dat vind ik wel briljant!