Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ging daar ook al van uit, dat het om de arbeid ging… Bij mijn kadett is het vrij makkelijk te doen, doordat je er van onder af bij kan, bij de vectra weet ik niet exact hier het zit. Je kan misschien uit de explosietekeningen iets herleiden op http://www.ecat24.com/opel
Vergeet het, kijk maar op hotas.de, die diesel buizen zijn allemaal opgekocht, verzaagd en staan voor 180 euro op ebay nu…
Snap ik, maar het is geen rocket science, een Z20LET in een oudere auto plaatsen is een stuk lastiger als een C20NE in een nieuwere. Die motoren hebben haast niks bijzonders nodig. Ik hou ook wel van het relaxte karakter, het koppel op lage toeren. Het enige wat mij er aan tegen staat is dat het ook weinig bijzonders is. Als je bij een NE een koppakking moet doen zit je haast nog te twijfelen of je niet beter voor 100 euro een andere er in legt. Wat er aan repareren is nauwelijks de moeite zo weinig waarde als die motoren hebben.
Hier een vergelijkje van de reviews voor Hankook en Dunlop, denk van beide merken hun best gewaardeerde banden met het hoogste review aantal (is sowieso heel hoog door het internationale karakter van de Engelse taal)
[img]http://i.imgur.com/epFpxfz.jpg[/img]
C20NE op M2.5 management zou ik dan overwegen. Dan behoud je het karakter van de 8 klepper, maar heb je wel een klopsensor, en sequentiele inspuiting. Daardoor een aanmerkelijk lager verbruik. Is ook makkelijker lage emissie mee te behalen.
Je kan gewoon de twee slangen op het schutbord los maken en met een stukje buis verbinden. Neem wel buis van metaal, pvc pijp gaat het het iig niet redden…
Ik raad wel aan diodes te gebruiken tussen de aangevoerde 12 volt lijntjes, zodat ze enkel richting de radio gaan, en niet naar elkaar…
Je kan nog een tweede conditie aan de geschakelde plus van de radio knopen, bijvoorbeeld de ‘gewone’ geschakelde plus, via nog een relais. Je kan zelfs een derde conditie, via een pir sensor in je auto te plaatsen, die eventueel ook als extra conditie 12 volt naar de radio geschakelde plus laat lopen…. Of een schakelaar in je stoel via een delay, of een lichtsluis die ziet of je in de auto zit..
Schakelaars en/of relais zijn zo in te zetten als and, band, or, of nor poorten…
Zal eens kijken, kan ik denk ik nog wel nieuw bestellen.
Bougies er uit en de kleur bekijken, dat zegt heel veel over hoe de ontbranding is. Even goed in de gaten blijven houden uit welke cilinders ze komen!
Veel voorkomend zijn met dit soort problemen de bobine modules. Niemand in de buurt met een dergelijk motortype, dat je hem even kunt wisselen om te testen?
Zoek een hobbygarage in de buurt, die zijn vaak veel meer ingericht op centjes besparen dan de garage met de grote glazen pui. Al is het alleen al voor goed advies, maar er zijn er zat met een eigen monteur. Hier in het dorp zit er ook zo een, en die heeft al veel problemen verholpen waar mensen al jaren zonder resultaat en met een hoop kosten bij de grote vakgarage mee heen gingen.
Misschien een latching (bistabiel) relais nemen, die werken net als de deursloten op basis van polariteit omdraaien en worden zo in de een/andere stand gezet. Zo kun je de radio op de geschakelde plus bedienen via je auto op slot zetten of niet. Gewoon een mooi kleintje pakken, hoeft niet veel stroom te schakelen natuurlijk, en dan kan hij probleemloos parallel mee draaien met een dichtstbijzijnd deurslot, of de deursluit module.
Een latching relais blijft dus passief in de laatste stand staan, zit dus geen veer in die hem terug trekt als de spanning weggenomen wordt.
Hier nog wat opties:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X13188288.TRS0&_nkw=13188288&_sacat=0Wat ik zie is dat het onderdeel niet enkel de microswitch is, maar een heel handvat “inclusief” de microswitch…
Nr.8:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/63/1819/17151,17150,17152/Farnell, RSonline, Mouser, Distrelec… Moet je wel zakelijk bestellen.
Wat ik altijd zou doen in zo’n situatie is de uitlaat dicht maken en de bougie er uit. Dan perslucht op de uitlaat zetten met de distributie op bdp. Als de lucht dan uit het bougiegat spuit dan sluit de uitlaatklep niet. Zelfde met de inlaat. Dicht en lucht er op, spuit het uit het bougiegat sluit een inlaatklep niet.
Dan altijd nog eerst de kleppendeksel er af en kijken of er niet gewoon een klepveer is gebroken of iets dergelijks.
Daarna de kop er pas af trekken… Je kan een kop maar zo veel keer vlakken…
Michelin Primacy, altijd goed. En de Goodyear Eagle is soms ook fijn comfortabel, door de hardere wang aan een kant kan de vering wel erg soft worden en het geheel zwaarder gaan sturen. Vredestein Sportrac 5 schijnt ook veelal goed te bevallen.
Iets waar mensen vrij weinig naar kijken is gewicht, een Dunlop Sportmaxx RT is bijvoorbeeld zo anderhalf kilo per band lichter op een 205/55R16 band dan een Goodyear Eagle F1 Asy. Dat doet wat met je response van je onderstel en aandrijving. De Dunlop slijt alleen wel weer als een beer.
Ik rij misschien net 5000-6000km per jaar, dus ik ben toch voor de Dunlop gegaan, want ze worden bij mij eerder oud dan dat ze verslijten.
Op http://www.tyrereviews.co.uk kun je diverse tests en recensies vinden trouwens.
Belangrijkste is voor je zelf na te gaan wat voor eigenschappen je zoekt en daarop te focussen. Wil je ze slijtvast of stil bijvoorbeeld, of met veel grip bij nat weer, en natuurlijk de prijs…
Mijn advies is, koop ze niet te goedkoop, het contact met de weg is dé meest belangrijke eigenschap die een auto heeft, en dat maakt banden zo ongeveer wel het belangrijkste onderdeel van je hele auto.
Kijk zeker ook eens naar ons landelijke trots Vredestein, die bieden voor een heel aantrekkelijke prijs banden met zeer hoogwaardige materialen (aramide) en afwerking!
Die ABS uit die tijd is sowieso vrij primitief. Er wordt veel minder intelligent gemoduleerd dan met modernere ABS systemen. In mijn Kadett heb ik geen ABS en ben er blij om, heb wel eens in een met ABS gereden en om de haverklap ging de boel klapperdeklap NIET remmen in plaats van gewoon WEL remmen zoals ik gewend ben.
Doe jezelf een lol een haal het er lekker uit!
De remleidingen kun je zo vervangen voor koper of cunifer leidingen, en een beetje goede automaterialen/revisie winkel maakt ze zo voor je op maat. Een systeem zonder ABS is een stuk simpeler e n kan veel minder aan stuk gaan. Je moet alleen de basiscomponenten heel goed uitkiezen, met de juiste drukbegrenzers voor de achterkant en de juiste diameter hoofdremcylinder voor het type klauwen. Op http://www.ecat24.com/opel kun je zo in de catalogus vinden wat Opel er origineel op had zitten, en met de onderdeelnummers kun je bij de dealer of online de onderdelen (of vervangende) wel vinden.
Je zult misschien wel even moeten kijken hoe het zit met je snelheidssignaal voor je tellerbak en/of cruise control.
Waar kom je vandaan? Ken hier in de buurt wel plaatsen die het voordelig kunnen doen. Omgeving het gooi…
Een 1.2 ohv motortje, leuk!
Welke twee bouten bedoel je? Je moet de stuurkogel en fuseekogel los maken, de stuurkogel met een fatsoenlijke splitser, de fuseekogel gaat vaak makkelijker met een breekijzer met de moer er nog op, maar los tot er geen draad meer door steekt, dan zet je het breekijzer tussen de homokineet en de moer, druk je hem zo los.
Dan bovenop, wat onder de motorkap zit, de twee m8 moeren los maken op het toplager.
En je moet de 32 moer op de steekas los maken. Je remklauw twee imbus bouten los, en met een tiewrap effe ophangen ofzo.
Bij Bilstein b6 met Eibach pro kit veren heb je niet persé een veerspanner nodig.je moet dan wel als de auto nog op z’n wielen staat de moer van van de demper alvast los maken, pas daarna wel op, hij kan namelijk niet na het uitveren op de krik weer zo maar terug op z’n wiel gezet worden, dan krijg je snel schade. Je moet dit alleen doen met veel beleid en beseffen wat wel en niet kan! Maar de B6 dempers zijn nét lang genoeg om die veren er op te krijgen zonder ze te hoeven comprimeren.
Je moet de veerpoot uitbouwen, en dan met een veerspanner de veer samentrekken. Dan kun je de moer van de demper losdraaien. Voor vast wel de orientatie van de veer en de bovenste schotel+houder in de gaten houden, de ‘hoge’ kant van de schotel moet altijd richting de motor wijzen. Er zit ook een kleine uitstulping op het rubber, die moet bij de rechter veerpoot naar achter wijzen, bij de linker naar voren.
[img]http://i218.photobucket.com/albums/cc216/gunkat/kadett/1278964162NDSC03239.jpg[/img]
Sowieso wil ik er aan toevoegen dat verlagen enkel qua looks een positief effect heeft, vooral bij de Kadett heeft het alleen maar nadelen voor de wegligging. Er bestaan mogelijkheden om te verlagen met voordelig effect op het rijgedrag, maar dan zul je op de een of andere manier aan rolcentrum correctie moeten doen.
Oh ja, is met ketting natuurlijk…. had ik kunnen zien aan die vorm van de kleppendeksel..
Dus ook nieuwe distributie dan neem ik aan? Das dan wel door het oog van de naald gegaan, als die poelie genoeg ruimte geeft om de riem te laten verspringen dan is het over met het torretje.
Als je sludge hebt kan het peil alle kanten op gaan. Zodra de mayo die overal in de motor opgehoopt zit los komt en in het carter valt dan stijgt het peil.
Dat type sensor bestaat richting het koelsysteem uit een stuk, zonder naden. Eigenlijk kan daar niks aan lekken. Als het lekt dan lekt het hooguit op de afdichtring (ik neem aan dat die er op zat?), dat is een aluminium of koperen ring.
Als dat het niet is, dan zou het best kunnen dat hij elders lekt en het door gezichtsbedrog lijkt alsof het vanaf de sensor komt.
Die slang kan wel eens lekken doordat de tuit waarop hij zit verroest is. Dan even los halen, en schoon schuren en weer vast maken. Ook de binnenkant van het rubber schoon maken, daar zit als het al langer lekt vaak heel veel koek van opgedroogde koelvloeistof.
Het koelsysteem moet potdicht zitten, en dan kan het druk opbouwen. Die druk verhoogt het kookpunt. Een hoger kookpunt voorkomt schuim/bel vorming in de heetste delen van de motor. Lucht koelt haast niet, dus als het zo ver is dan worden de heetste delen van de motor nog heter, nog meer belvorming en voor je het weet koelt het nog amper en kookt het aan alle kanten over. Die stoom, dat is wat het systeem onder druk brengt, en moet 1 bar ongeveer zijn, maar het moet niet naar de 2 of 3 bar willen gaan, want dan gaat het lekken.
Als alternatief, maar denk ik zonde voor deze auto kun je er Evans waterless collant in doen, dat spul heeft een ziek hoog kookpunt (moet je het maar eens in een pan doen, komen geen bellen in!) alleen kost dit veel geld, en mag niet bijgevuld worden met iets anders als Evans. Het gaat wel een motorleven lang mee, dus voor een liefhebbersauto wel echt de moeite waard.