Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Of in het land van herkomst…
.
Mooi spul!
Zou bij de motor ook de keerringen gelijk doen, monteren met dikke laag vet er in, is veel makkelijker nu te doen dan eenmaal ingebouwd.
Voor wie een herkansing wil?
http://www.ebay.nl/itm/252893740592?ul_noapp=true
300 euro, ding is zo uit de folder komen vliegen!
Jouw Kadett was het toch alleen nog vóór je hem verkocht?? ;)
Hopelijk staat hij netjes geschorst in een droge garage, om over tien jaar uit een winterslaap te komen, nog steeds zo goed als nieuw… Beter in elk geval dan voor iemands eigen ego en ‘lol’ hem tot een verkreukeld propje schroot over een akker heen te rammen. Helaas is dat laatste vaker een lot dat Kadettjes is beschoren.
Als je alles tezamen vervangt dan kan het, hou alleen ook de diameter in de gaten van de zuiger, als die groter wordt dan wordt het pedaal sponziger bij gelijkblijvende hoofdremcilinder.
Het is gewoon een zender, spanning verhogen en de range wordt groter. Is waarschijnlijk ook wel te modificeren dat hij meer vermogen krijgt. Het kan ook zijn dat de antenne niet optimaal is, dat is meestal een baantje op de printplaat.
Ik kan je ook een setje aanbevelen die je op het bestaande systeem kunt aansluiten, waar je twee mooi afgewerkte remotes bij krijgt die over flinke afstand werken. Alleen als je nu een klapsleutel hebt dan is dat wel een stapje terug.
Verder is het scannen ZEKER geen onzin. Als je een gewilde auto hebt hoeft een potentiële dief enkel maar een scanner te hebben (een soort radio) met logging en een spectrum analizer. Zo kun je de code die de remote maakt gewoon vastleggen en op de zelfde frequentie uitspugen en dan gaat de auto keurig open. Alleen heb je de immobilizer dan nog niet ontgrendeld. Veel wat duurdere remote kitjes met pager remotes werken daarom met code hopping. Die bevat dus duizenden codes die hij ramdom hopt elke keer dat je de auto bedient.
Dit setje gebruik ik al vele jaren op de Kadett:
http://www.ebay.co.uk/itm/Keyless-Entry-System-Useful-Car-Remote-Central-Kits-Door-Lock-Locking-Vehicle-/302103578820?hash=item4656c6c8c4:g:N7YAAOSw14xWJIj-Kost geen drol, en werkt echt helemaal super!
In jouw geval zul je hem enkel op de master moeten aansluiten, die zit in de bestuurdersdeur. Die motor heeft een paar extra draden om bij open en dicht de module de andere sloten mee te laten bewegen. Je kan de ontvanger van die remotes gewoon daar op aansluiten en de bestaande set zo mee laten doen. Je kan ook de bestaande module buiten werking stellen en de nieuwe module alle motoren aan laten sturen. Is maar net wat makkelijker gaat.Check dus wel of je geen transponder hebt voor de immo, hoewel je er dan wel mee weg komt door de oude sleutel/remote aan de bos te houden is het niet heel fraai. En als je een klapsleutel hebt dan zul je een ander kitje moeten nemen, maar dan moet je maar hopen dat die fatsoenlijk bereik heeft. Die kitjes zijn er beslist, en de klapsleutels ook die je kun laten slijpen voor je bestaande sloten.
Zie hier mijn motor nog zonder de CC, met maar 1 gaskabel nog. Je ziet ook de vierkante uitsparing op het beugeltje naast de gaskabel. Dat is de mechanische voorbereiding die op elke C20XE motor al zit, ook in 1988 al…
[img]http://i.imgur.com/FA2Wl.jpg[/img]
En zie hier naast de met rubber beklede gaskabel de CC gaskabel over de motor heen liggen:
[img]http://i.imgur.com/hRZkZd7.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/nKskPmB.jpg[/img]
De module heb ik naast de accu gehuisvest, maar kan overal waar de kabel het bereik nog heeft eigenlijk bevestigd worden.
Hier een foto die ik op een Duits forum had gepost ooit:
[img]http://i.imgur.com/AEvocx5.jpg[/img]
Het werkingsschema:
[img]http://forum.astragsi.nl/images/technisch_archief/cruise_control/375634463.jpg[/img]
Mijn stuurschakelaars, van een Omega:
[img]http://i.imgur.com/1SEkZkV.jpg[/img]
Gelijk ook de intervalregeling voor de ruitenwissers gemodificeerd. Dit is dus op de laagste stand met het stelwieltje in veel stappen in te stellen.Heb zelfs Cruise Control in mn Kadett E ingebouwd en daar is zelfs een en ander al op voorbereid. Was in elk geval een heel stuk makkelijker dan zowat de hele wereld me deed denken haha!
Voor zover mij bekend is heb je mechanische Astra G gaskleppen en de zgn. drive by wire. Ik zou zo niet weten welk bouwjaar het exact drive by wire is geworden, maar als het mechanische bediening is, dan zit er hoogstwaarschijnlijk wel al een uitsparing voor de kabel op je gasklephuis. Dan heb je een tempomat module nodig, dit is een doosje met een gaskabel er aan vast, en een multistekker. Die module regelt alles, en behoeft eigenlijk geen communicatie met de ECU.
Op de stuurkolom zitten sowieso mechanisch al voorbereide ophangpunten voor de bedieningshendel, en als je kabelboom niet is voorbereid is dat nog steeds geen ramp. De module moet gewoon open circuit zien op de rem, en gesloten op de koppeling. Daarvoor plaats je de benodigde schakelaar(s) Bij de Kadett zijn die identiek, en is het de mechanische plaatsing op het pedaal wat de schakelaar de juiste actie geeft. Bij de Astra G lees ik vaak over de dubbele schakelaar. Ik geloof dat je ook gewoon de spanning die het remlicht kunt gebruiken en zo buitenlangs de juiste actie op de module kan verkrijgen.
Verder kun heeft de module spanning nodig, snelheidssignaal vanaf de ABS of de kilometerteller en dan werkt het.
Ik heb bij de Kadett een Astra F achter as, en een ABS sensor van de naaf af passief aangesloten op de module voor snelheidssignaal en dat werkt echt voortreffelijk.
Hier een foto van de hendel, de module en wat schakelaars en bovenaan de gaskabel van de CC:
[img]http://obrazki.elektroda.pl/4052389500_1425605581.jpg[/img]
De multi stekker op de module:
[img]http://www.bakelit.hu/portal/static/upload_apro/2011-12-29/899633_orig2.jpg[/img]
Aan de module hoort wel nog een soort fietskabel, waar halverwege een erg handig kliksysteempje zit met een hevel om te vergrendelen. Zo stel je in een handomdraai de lengte in, zodat hij als hij in actie komt de gasklep ook gelijk in beweging brengt.
[img]http://spplthumb.blob.core.windows.net/1000x901c/5e/98/ff/modul-tempomatu-opel-vectra-b-jelenia-gora-405665212.jpg[/img]Heel makkelijk kun je voor de test de stabilisatiestang eens los maken van de draagarmen. Als dan je gerammel weg is dan ligt het ergens aan de ophangpunten van die stang.
Je kunt op:
http://www.ecat24.com/opel
(taal even in engels ofzo schakelen)
of:
http://www.catcar.info
in de catalogus alle onderdelen opzoeken en tussen uitvoeringen vergelijken.Als je dan het origineelnummer bij:
http://www.autopartsmarket.co.nl
of:
http://www/porza/nl
intoetst/plakt in het zoekveld dan krijg je met een beetje geluk een vervangingsonderdeel, veelal van een OE of OEM fabrikant.Vermijd merken als Automega, Mapco, ABS en dergelijke goedkope jongens en pak iets van bijv. Febi, SKF, Bosch, Valeo enz. Die laatste zijn FABRIKANTEN, en geen PARTIJSCHUIVERS, daar zit ‘m het verschil in.
Van de goedkope merken gaan onderdelen vaak nog geen zes maanden mee, en hooguit geschikt voor een auto die je al op MP hebt staan, niet om ZELF nog enige tijd in te willen blijven rijden.
Succes!
Spiritus gebruik ik ook veel bij aluminium verspanen, dat koelt goed, en voorkomt vollopen van het gereedschap. Het zal ook goed kruipen, bij de club kreeg ik ook al de tip om diesel te gebruiken op het schroefdraad.
Koop je ook met 50% bij de dealer dan? Ik wel namelijk.. Ik hou wel van origineel spul.
Die pitten moeten een bepaalde weerstand hebben, zou je wellicht kunnen “uitprogrammeren” door er iets op te prikken van gelijke waarde.
Die engelse pagina bevat eigenlijk maar een goede tip, en dat is dat plusgas de enige effectieve kruipolie is voor dit soort werk, en wd40 eigenlijk totaal niets doet.
Ze raden ook aan om de motor heel heet te laten lopen stationair na een stukje rijden, en de fan los te koppelen en dan eens te proberen. En helpt dat niet, de motor heel heet laten lopen en de plug meg kouspray in te sluiten en dan te proberen.
In een topic op pistonheads raadden ze dit overigens aan:
WD40 schijnt het iig echt niet te doen voor zo iets.
Hoi Jan, rijdt de auto nog wel eigenlijk?
Als Hilversum niet te gek ver bij je vandaan is kan ik de ASK van harte aanbevelen. Er zijn leden die best nog van ver er voor komen en het ’t waard vinden. Het ligt in een wijk gelegen met een revisiewerkplaats, staalbedrijf, Imbema shop, Brezan, auto Wessel, diverse dealerschappen en een dependans van Opel dealer Fred Janssen waar je onderdelen een dag van te voren heen kunt laten verschepen en daar ophalen.
Bij al die winkels krijg je zo 40-50% korting op je spullen op vertoon van je lidmaatschapspasje.
Het is zowat elke dag tot 22:00 u. open en elke brug heeft een eigen gereedschapskastje, er zijn vele speciale gereedschappen aanwezig, perslucht door de hele loods. Bandenapparaat en balanceermachine staat er. ’s winters kan je lekker warm en droog sleutelen.
Al dat voor 210 euro per jaar is echt aantrekkelijk.
Wbt de gloeipluggen, soms is het uiteinde zelfs versmolten en dan ontkom je niet aan de kop er af halen. Ik snap best dat garages terughoudend zijn.
Pff, de enige show die écht op de techniek in ging in plaats van in scene gezette ruiten brekende met naar elkaars hoofden moersleutels gooiende scheldende idioten.
Zonde…
Er bestaan diverse tools voor..
En ik heb een Autel md802, misschien kan die het filter wel resetten. Anders de Autel bij onze club (de ASK Hilversum) wel, die hebben het topmodel van bijna 2000 euro in huis.
Hij rijdt nu met een korte bak, dat zou ik niet echt aanraden met een C20NE. Opel zetter hier eigenlijk altijd een F16WR tegen aan met 3.72 eindoverbrenging. Dat rij ik ook op mijn XE, want daarop vind ik dat ook veel fijner. Ik rij met 205/55-R16 in de Kadett met een dergelijke bak ruim onder de 3000 toeren 120.
180D kilometer is voor een goed onderhouden NE niks, echt helemaal niks! Ik heb ze wel open gezien met dubbel zo hoge KM stand waarbij de hoonsporen nog in de cylinders stonden!
En 325 euro, das echt niet heel duur, ok het is een NE, een zwaar ondergewaardeerde motor, te sterk gebouwd, te talrijk, daarom geen stuiver waard. Maar koop maar eens een spagetti spruitstuk naderhand. Kost minstens 200 euro, en dan heb je een TA techniks ebay made in China ding met lasnaden van een stagiair boekhoudkunde.
Koop ook maar eens een goede versnellingsbak, meeste janken de oren van je kop tegenwoordig. Versleten lagers zijn inmiddels meer regel dan uitzondering.
Uiteraard eerst checken dat de staat van alles ook daadwerkelijk goed is, maar zo ja, dan is die prijs wel prima.
Een XE koop je tegenwoordig ook meer verprutste exemplaren van dan dat ze in orde zijn. Uiteraard een kwestie van goed controleren, kleur bougies, krukas even draaien, liefst draaiend horen, kleur metalen delen onder de oliedop (goudbruin, niet zwart) enzovoorts… En dan nog, wil je het betrouwbaar, zet je er eerst overal nieuwe keerringen in, check je of er een papieren of stalen oliepomp pakking in zit, en bij papier gelijk vervangen. Rubber of kurk carterpakking, bij kurk gelijk rubber van een 8V met geïntegreerde spatplaat. Liefst ook Z20LET oliepomp er op. Nieuwe distributie en spanrollen… enz. enz.
Kost je al snel 1000 euro of meer alles bij mekaar, maar dan heb je wel een beer van een motor. Naar mijn mening nog steeds de sterkste 16 klepper, maar absoluut gevoeliger dan een C20NE.
Deze radiator is waarschijnlijk van koper trouwens, en die zijn meestal goed te repareren ook. Kan wellicht geld schelen, en als je een beetje handig bent met solderen kun je het wellicht zelf.
Of een Omega B/ Frontera A X20SE achtklepper, die heeft ook klopregeling, sequentiele inspuiting, en DIS ontsteking. Die ECU en kabelboom wordt ook wel met enige aanpassingen op de C20NE gezet.
Verbaas je er niet over dat je over korte tijd onder de milieumaffia maatregeltjes uit kunt komen met een iets ‘schonere’ motor, en die C20NE gaat dat minder makkelijk mee lukken dan een X20SE. Daarnaast is het verbruik beter, en deze motor heeft ook 85Kw vermogen, en lekker veel koppel al bij lage toeren.