Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Hier een goed begin van je studie:
http://www.usrallyteam.com/content/products/injector/Bosch_Injector_data.xlsDe cremes zijn in elk geval 0280150744, de blauwe weet ik effe niet meer uit mijn hoofd, maar vind je wel ergens hier op het forum.
Je kunt in excel een selectie maken van de nodige criteria, en zo kom je wel achter enkele redelijke vervangers, maar geen van deze zijn makkelijker of goedkoper te vinden dan de originele, heb ik al geprobeerd…
Oh die injectoren vind je in heel veel meer motoren dan de verschillende c20xe. Eigenlijk gebruikt deze motor maar twee types, voor de m2.5 en m2.8 en bij de laatste zitten er vier gaatjes in plaats van eentje. De opbrengst van de cremes van de 2.5 is ondanks wat vaak beweerd wordt hoger dan de blauwe van de 2.8. De vergissing is begrijpelijk en zit hem in de benzinedruk. Bij 3.0 bar levert de creme meer op dan de blauwe, maar bij de creme staat vaak de opbrengst bij 2.5 bar, aangezien dat de oorspronkelijke druk was waarmee de motor meg 2.5 systeem werd geleverd.
Bij MSD
Ja, als je goed zoekt vind je nog wel nieuwe vrij voordelig. Bij ocp zijn ze nu wel op.
Mocht je gaan zoeken, ze moeten wel exact het zelfde onderdeelnummer hebben, anders gaat het snel mis. Van de paar honderd die Bosch heeft gemaskt die fysiek passen zijn er maar weinig die ook de juiste opbrengst, sproeipatroon en impedantie hebben.
Heb zelf maar eens een setje nieuwe originele creme injectoren gekocht. Waren de laatsten bij opel classic parts, en met 76 euro per stuk nog redelijk geprijsd.
Met bekabeling wordt ook vaak gekeken naar temperaturen en/of vocht en wordt de route vaak gelegd via de koelste en droogste route, en dat is vaak niet de kortste of netste route.
Bijna 100% zeker de temperatuursensor. Zit op thermostaathuis, ding met tweepolige vaak blauwe jpt stekker.
Ik heb sinds 2012 nu 883 transacties op mijn account staan, en ik kan dus als ervaringsdeskundige spreken dat het écht niet hoeft. Als je kosten krijgt is dat omdat je het via de verkeerde route binnen laat komen. Het sleutelwoord is geduld hebben en het gewoon via China mail laten komen.
Nee hoor, die prijs is de prijs, op zo’n laag bedrag krijg je ook geen invoerrechten.
Zo, maar weer ns wat in mekaar geflanst, altijd een uitdaging om het weer passend te krijgen zo klein.
Ik ben bang dat deze ook wel past, hoewel ik zo gauw niet kan verifiëren of het pulsaantal per omwenteling overeenkomt…
Hier een paar naast mekaar in een tabelletje van Halvoline:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=415937&docFormat=PDFHet hele idee van multi grade olie is om vooral koud zo min mogelijk te verdikken, maar van 100 naar 40 graden is de verdikking al gauw 5-10 keer verdubbeld. Tussen w30 en w40 zit nou ook weer niet zo’n groot verschil dat je het met de wrijf tussen je vingers test kan waarnemen, kans is groter dat je de invloed van een paar graden verschil in temperatuur waarneemt. Maar wellicht was jouw olie wel zo sterk verlopen al van de waarde die het nieuw had, met veel vocht en vaak ook benzine er in vermengd verandert de visco echt snel.
Als olie ook niet goed voldoet/beschermd verloopt het ook des te harder, dan krijg je een sneeuwbal effect. Immers sluit het minder goed af langs de zuigerveren en beland er sneller meer vocht, gassen en roet in. Uiteindelijk krijgt elke olie dat keerpunt waarbij het ineens heel hard achteruit gaat. De kunst is om op een hoog punt te starten (qua zuurtegraad, visco en nul vocht) en dat zo lang mogelijk vol te houden. Daarom is de TBN (total base number) belangrijk, als het snel verzuurt in je motor, dan moet je flink basisch starten om aantasting van je motor langer te voorkomen. Daarom ook altijd verversen voor je hem in de winterstalling zet. Dat zuur ontstaat door de een reactie tussen de gassen en het vocht namelijk. Twee bekende verbrandingsgassen zijn bijvoorbeeld co2 en so2, met h2o (water) vormen ze h2so4 en h2co3, zwavelzuur en koolzuur, beide niet goed voor metalen uiteraard.
https://books.google.nl/books?id=pkM_NUEL4OcC&pg=PA175&lpg=PA175&dq=sulphuric+acid+as+a+product+of+blow+by+gas&source=bl&ots=M3A2vNFXkv&sig=XaelmXRSBAaWIfkD2lCDYKV5joU&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwig4IHi9PTQAhUI6xQKHWyDA1EQ6AEILzAD#v=onepage&q=sulphuric%20acid%20as%20a%20product%20of%20blow%20by%20gas&f=falseDan nog, wat is water? 0w20 is koud alsnog tig keer zo dik als 20w50 warm.
Er bestaan ook wel 5W30 soorten die voldoen, maar zijn uiterst zeldzaam, vaak ook onnodig duur. Bedenk je ook dat viscositeit enkel maar hoeft te gelden voor ongebruikte nieuw in de fles, maar veel olie, vooral die van gerecyclede basis olie verloopt tijdens het gebruik vaak sterk. Zo gebeurt het zo maar dat je na een paar maanden onwetend met 10w20 of 15w15 rondrijdt.
Jawel, 0w40 gaat op zich ook perfect.
Alles onder de W40 moet je mee oppassen voor langdurig gebruik, ik ben bijna geen olie tegen gekomen onder die warmevisco die voldoende ZDDP bevat voor een echt goede slijtagebescherming.
Ik heb geen haast, laat maar een keer weten als het uit komt. Bedenk je wel dat je moet die afstand al zo 25 euro aan benzine verrijdt, en mijn reiniging kost vloeistof en wat tijd, komt ook wel gauw uit op een tientje of twee/drie. Dus misschien is een bedrijf om de hoek dan wel alsnog goedkoper en makkelijker…
Staat in het MSDS of SDS, oftewel veiligheidsblad of specificaties datablad. Meestal staat er voluit zink dithiofosfaat, en niet altijd in PPM, soms ook in procenten, dat moet je dan omrekenen.
Geloof me dat ik zowat elke olie die er op aarde bestaat al heb bestudeerd, en van wat hier in Europa verkrijgbaar is zijn er tegenwoordig maar weinig met een echt hoog ZDDP gehalte.
Mannol voldoet ook steeds weer aan de nieuwste API certificatie, in elk geval voor benzinemotoren.
Hier vind je alles, onderaan kun je de PDF’s bekijken met alle specificaties.
http://mannol.de/de/?action=accessory_chemical_preview&name=Extreme%205W-40Olie lekkage heb ik al in geen jaren meer. Heb voor de motor er in te zetten alle keerringen en pakkingen vervangen, nieuwe oliepomp er op, keerringen goed gevet voor de montage zodat de lip niet gelijk verbrand. Dat scheelt eigenlijk alles. Blok is sindsdien zo droog als een krant. En zorg er voor dat de carterventilatie origineel is en goed werkt. Dan trek je keurig vacuum op het carter zoals het hoort, en bouw je dus vooral geen overdruk op, iets wat veel voorkomt met de diverse o zo geprezen modificaties. Hoef niemand uit te leggen dat druk op het carter lekkage bevordert denk ik?
10W40 is eigenlijk nooit vol syntheet. Eigenlijk is de hele term synthetisch niet eens beschermd, en is alle basisolie gewoon mineraal. De aanduiding synthetisch zegt wel iets over welke klasse de basisolie toebehoort. 10W is altijd half ‘synthetisch’. Belangrijker is of de olie genoeg ZDDP bevat voor een oudere motor. Nieuwere motoren zijn allemaal anders ontworpen, en hoewel die ook baat zouden hebben qua slijtagebescherming aan een goede hoeveelheid ZDDP kunnen de motoren er niet goed meer tegen op andere vlakken, de kat gaat bijvoorbeeld veel sneller stuk, en bij diesels ook het roetfilter. Daarom wil de politiek de hoeveelheid ZDDP beperken, met als reden beter een versleten motor dan hogere emissie.
Laat ik nou al een hele tijd allerlei merken hebben vergeleken en hoewel er niet zo snel echt verkeerde olie in een XE gedaan kan worden is mijn keuze voor normaal gebruik gevallen op de 5W40 Extreme van Mannol. Dit is een uit nieuwe basisolie verkregen (dus niet uit gerecyclede olie) motorolie met een gigantische hoeveelheid ZDDP. Mooiste is nog de literprijs van €2,65 op ebay Duitsland, daar koop je vier 5 liter flacons voor rond de zes tientjes. Meerdere tests en gebruikerservaringen spreken vol lof over deze olie, en ze scoort dan ook geregeld ver boven vele gevestigde merken. Ik gebruikte voorheen de 0W40 van Mobil1, wat ook een erg goede olie is, ze houden in elk geval een minimum aan van 1000ppm ZDDP, wat niet geheel verkeerd is, maar toch wel op de grens. De Mannol Extreme doet tussen de 6000 en 12000ppm!!
Ik heb ook een ultrasoonreiniger, heb al heel vaak injectoren gereinigd en getest. Kan inderdaad wonderen doen. Als Hilversum niet te ver is kan ik het wel voor je doen ook, prijs komen we wel uit.
Ok fijn, antwoord weg, forum ineens plat gisterochtend…
Naja, die slang is van het koolstoffilter, nergens voor nodig en aldus opel bulettin nog kans op motorschade ook. Zo laten dus!
Verder effe lek zoeken. Meestal als je op de slang blaast naar de stappenmotor, met de motor gewoon uit, dan hoor je wel ergens gesis. De betreffende slang zit aan de sfi bak, dicht bij waar de gaskabel zit.
Heb je geappt, zou je nr wel weghalen… Beter int vervolg via privébericht doen…
Ok, das positief. Maar heb je whatsapp, kan ik je effe schema en legenda in Nederlands sturen…
En de pomp loopt zeker ook al gelijk? Die hoort namelijk pas te gaan lopen als je de startmotor bekrachtigd.
Het probleem zal de ecu niet zijn, alleen de defecte zal een defect hebben. Het probleem zal in de bedrading zitten verwacht ik.
Hoe is het met het brandstofpomp relais los?
Kun je schema lezen?