Vandaag heb ik mijn EGR klep er nog maar eens af gehad. Ik heb deze met OPCOM aangestuurd en de klep gaat netjes open en dicht en lijkt dus goed te functioneren nadat ik deze een tijdje terug helemaal schoongemaakt heb. Helaas blijft het vermogen in de lage toeren waardeloos!

Wat heb ik tot nu toe gedaan:

– EGR klep schoongemaakt en gecontroleerd op werking.
– Druk sensor in inlaatspruitstuk schoongemaakt.
– Nieuwe luchtmassa meter geplaatst
– Connector van de 3e injector vervangen
– Nieuw inlaatspruitstuk geplaatst

Wie heeft er een idee wat er nog meer stuk kan zijn / wat ik kan controleren?

Ik kwam ze op Ebay tegen rond 200 euro dus ik dacht voor die twee tientjes meer kan ik het net zo goed in Nederland bestellen. Het bedrijf zit op drie kwartier rijden voor mij dus ik heb hem maar gelijk opgehaald toen het binnen was. Dat scheelt weer een dag tov. op laten sturen.

Ja, het uitbouwen van het inlaatspruitstuk is een hele klus! Eerst dacht ik dat de brandstofpomp kon blijven zitten, maar toen ontdekte ik ook daarachter nog een moer waar de inlaat mee vast zat. Ik moet zeggen dat ik een redelijk assortiment doppen en pijpsleutels heb maar alles is of net te lang of net te kort.
De meeste doppen die ik heb zijn 12-kant en dat is geen succes op de moeren die ze gebruikt hebben. Toen ik later een 6 kante dop gebruikte ging het allemaal iets makkelijker.
Ik vond het trouwens wel een ontzettende ellende om dat olie scheidingsbakje en die vacuüm bak eruit te halen die op die beugel gemonteerd zitten. Ik ben er een uur mee bezig geweest voordat ik het eruit had met veel wrikken.

Vandaag heb ik gelijk andere t-stukjes (brandstof retour) voor boven op de injector gehaald. Er was er een afgebroken bij het demonteren van de inlaat. Gelukkig hadden ze er nog wat op de sloop.

Ik kom nu net terug van het vervangen van de distributie. Ik had verwacht dat het moeilijker zou zijn, maar het viel me alles mee. Je bent meer tijd kwijt met alles loshalen (luchtfilter, wiel, motorsteun etc.) dan met het monteren van de nieuwe riem.
Uiteraard moet er altijd iets tegenzitten en dat was in dit geval de waterpomp. Ik had er een besteld via http://www.mister-auto.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;. Toen ik de auto waterpomp eruit had en de nieuwe erin wilde zetten bleek dat totaal niet te passen. De schroefgaten kwamen niet overeen met de gaten in het blok. Nu blijkt dat ze een waterpomp voor een Z19DH blok (8v) hebben opgestuurd en ik heb natuurlijk die voor een 16v Z19DTH nodig. Dus de oude pomp er maar weer even opgezet en in ieder geval de nieuwe riem erop gezet.
Morgen maar gelijk een passende waterpomp zien te krijgen want ik vertrouw er niet op dat de oude waterpomp het lang volhoud met de nieuwe (strak gespannen) riem.

Ik heb voor het vervangen gezorgd dat de onderste poelie op het streepje staat, zie foto hieronder (waar het streepje nog niet gelijk met de markering op het blok staat):

Bij de bovenste twee poelie’s heb ik een aantal strepen op de tanden en het blok gezet (niet te zien op de foto)

Al met al ben ik nog steeds niet tevreden over het vermogen in de lage toeren. Vol gas op 1500 toeren in de 3e versnelling doet er 3 tot 4 seconden over voor ik op 2000 toeren zit. Ik vermoed dat de EGR toch niet helemaal lekker is en niet helemaal open gaat. Die ga ik dus morgen nog maar eens losschroeven en testen via OPCOM.

Bedankt voor het filmpje, erg duidelijk!

Inmiddels zit het nieuwe inlaatspruitstuk erin. Dat ging toch wat makkelijker dan het uitbouwen van de oude!

Hieronder nog 2 foto’s van het inbouwen:

De auto rijdt weer een stuk beter moet ik zeggen! Helaas staat hij al wel weer stil want 1 van de t-stukjes bovenop de injectoren is afgeknapt waardoor de overtollige diesel eruit spuit. Morgen dus maar eerst opzoek naar een nieuw t-stukje.

Het inlaatspruitstuk heb ik in Nederland gekocht omdat ik het graag snel wilde hebben. Ik heb het hier gekocht: http://www.allautoparts.nl/?q=node/230

De stelmotor heb ik ook niet vervangen. deze werkte immers nog prima. Ik lees op internet wel verhalen dat je deze moet mee vervangen omdat ie zelf lerend is en dat maar 1 keer kan en het dus niet zou werken op een nieuw inlaatspruitstuk. Bij mij werkt het gewoon.

Duidelijke foto! Ik zal hem eens vergelijken met mijn oude inlaatspruitstuk.

Ik las dat jij ook zelf je distributie vervangen hebt? Ik wil dat ook gelijk doen aangezien ik nu op 150k zit. Is het makkelijk? Heb je tips?
Ik wil sowieso een paar markeringen aanbrengen op de verschillende poelies nu de riem er nog opzit. Hoe span ik de riem weer aan op de juiste spanning?

Die van mij heeft nu ook 150.000 gelopen. Ik vraag me alleen af of dit oude inlaatspruitstuk al een gemodificeerd type is. Het zag er namelijk niet erg oud uit, dus misschien is het ooit al eens vervangen.

Ik heb mijn wervekleppen nogmaals gecontroleerd en er bleek op klep1,2en 4 axiale speling te zitten. Volgens het technisch service bulletin van Pierburg (producent van het inlaatspruitstuk) mag er geen axiale speling op de kleppen zitten. Wat verder opviel is dat er erg veel vuil rond de kleppen zat. Ik heb daarom besloten het inlaatspruitstuk te demonteren. Zie verderop afbeeldingen van het gedemonteerde spruitstuk.
Donderdag komt het nieuwe spruitstuk binnen en hopelijk heb ik dan weer het vermogen terug.

De aanslag in het spuitstuk was ongeveer een halve centimeter dik!

Veel is misschien overdreven uitgedrukt. De slang was vet van het olie van binnen het was echter niet zo dat de olie er uit lekt.

Moet je deze slang trouwens in kunnen drukken als je gas geeft of zou er dan druk opgebouwd moeten worden waardoor de slang hard wordt en deze moeilijk in te drukken/knijpen is?

Vandaag heb ik de gasklep schoongemaakt. Deze zat behoorlijk onder de zwarte zooi. Ondanks dat de motor wat meer kracht lijkt te hebben is het vermogen in de lage toeren nog niet zo als het moet zijn.

Bij het schoonmaken van de gasklep heb ik de dikke slang van de intercooler naar de gasklep gedemonteerd. Wat daarbij opviel is dat er redelijk wat olie in deze slang zat. Is dat normaal?
Ik was verder in de veronderstelling dat deze slang onder druk komt te staan als je het gas intrapt. Als ik echter het gas intrap en de slang wat samendruk lijkt deze vacuüm te trekken. Is dat normaal?

Update:

Inmiddels heb ik een andere luchtmassameter geplaatst. Helaas heeft deze het probleem niet verholpen.
Daarnaast zit er ook een nieuwe thermostaat in de auto omdat de temperatuur niet boven de 65 graden uitkwam.

Helaas heb ik nog steeds geen vermogen tot 2500 toeren.

Wat me wel opvalt is dat de motor erg rauw klinkt tot 2500 toeren.

Iemand nog suggesties?

Bedankt voor de tip. Is de LMM nog door te meten? Heb je enig idee welke waardes ik dan moet meten? Als ik met OPCOM er aan een stuk ga rijden dan zie je wel dat de LMM veranderd van waarde.

Ik heb overigens ook mijn thermostaat kapot. Motor wordt nog maar 65 graden. Kan dat nog iets met het vermogensverlies te maken hebben?

Geeft dat geen foutmelding/storingslampje dan?

Ja, kun je gewoon bij de dealer bestellen. Ze zijn niet op kleur leverbaar maar zijn geprimerd. Je moet ze zelf dus nog even (laten) spuiten op kleur.

Artikelnummers:

GM nummer Opel nummer Omschrijving
13225751 14 52 112 DEKSEL, OPENING KOPLAMPSPROEIKOP, GEPRIMERD, RECHTS
13225750 14 52 111 DEKSEL, OPENING KOPLAMPSPROEIKOP, GEPRIMERD, LINKS

Klopt, de AFL module heb ik volledig bekabeld vanaf de voetenruimte, dus daar heb ik ook de CAN-bus afgetakt.
Maar het punt dat ik beschrijf staat voor zover ik het begrijp niet in relatie met de CAN-bus of AFL module. Die aansluitingen pak je namelijk niet van XE1 maar van XE2.

Passen doet het wel, maar je moet wel rekening houden met een teller afwijking (tenzij je dit aanpast met OPCOM/Tech2).
Voor winterbanden is het wel zo dat je ze beter een maatje smaller kunt nemen dan je zomerbanden ivm grip op sneeuw en ijs. Voor een Astra H GTC is 205/55/16 de standaard maat voor winterbanden.

Als je een Opcom of Tech2 hebt kun je het zelf doen. Anders moet je naar de Opel dealer of opzoek naar iemand (van het forum) bij je in de buurt die het op aanwezig wil zetten.

Mistlampen moet je inderdaad op “Aanwezig” zetten met Opcom of Tech2 in je UEC.

Sam, ik heb de prijzen zojuist achter de onderdelen vermeld.

Het vinden van een REC valt best mee. Je kunt het beste via een aantal demontagebedrijven opzoek gaan. Het is handig als je beschikt over EPC en via het demontage bedrijf het VIN van de donorauto kunt krijgen. In EPC kun je dan opzoeken of de donorauto uitgerust was met een alarmsysteem. Zodoende weet je of je de juiste REC koopt.

De REC die ik gekocht heb, heeft onderdeel nummer 13220830.

Wel belangrijk is dat de REC is vrijgeschakeld of als dat niet het geval is, je de securitycode hebt van de donorauto.

Mocht je meer info willen open dan even een topic of stuur me een PM want volgens mij is het niet de bedoeling te reageren in een HOWTO volgens de forumregels.

@demonius abraxis wrote:

Hele domme vraag misschien.
Maar kan ik zonder problemen een rec plaatsen als die er nog niet in zit????

Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk

Laten we voorop stellen dat alles kan. De vraag is alleen wat mag het kosten en hoeveel tijd wil je er in steken.
In de meest ongunstige situatie moet je alle kabelbomen aanleggen om een REC aan te kunnen sluiten.

Misschien is het handiger om te beginnen met de vraag: Waarom wil je een REC plaatsen.

Ik had een DL REC en die heb ik vervangen voor een HP REC in verband met het inbouwen van een origineel alarmsysteem.
Ook ik heb een GTC en zoals je ziet zitten in beide REC’s de zekeringen.

Mijn “oude” DL REC:

Mijn “nieuwe” HP REC (komt uit een 5 deurs uit 2008):

Als je je radio eruit hebt zie je 2 clips boven op je verwarmingsmodule. Die clips duw je iets naar boven en dan kun je zo de module eruit trekken/kantelen.

De sigarettenaansteker in een Astra H is continu 12 Volt dus dat heeft geen zin.

@anemaats wrote:

Nee heb geen dvd speler erin zitten. De gele draad geeft wel stroom maar de rode is loos. De radio gaat alleen aan als je rood bij geel toevoegd maar dan blijft die constant aanstaan. Dus waar moet ik mijn geschakelde draad vandaan halen?

Je verwarmingsmodule er uit klikken. Je hebt hier een dikke rode draad in de rechter stekker zitten. Meet het voor de zekerheid even, maar als het goed is, is dat een geschakelde 12 volt.

@ReneH145 wrote:

Hallo,

Waarschijnlijk heb ik een klein lekje in mijn radiateur, auto verbruikt namelijk koelvloeistof en zag dat de fan ietwat vochtig was. Nu wou ik voor wat nadere inspectie even de gril verwijderen maar krijg de onderkant niet los. Iemand een idee hoe dat precies vast zit. Wil namelijk niet al teveel forceren, tis allemaal kunststof en dus zo kapot.

Rene

Er zitten aan de bovenkant 4 kunststof clips. Je moet de pennetjes die daarin zitten er doordrukken zodat ze er uitvallen. Je kunt de clips er dan uittrekken. Als de clips er uit zijn kun je de gril naar boven trekken en hem verwijderen. hij zit aan de onderkant niet vast.

AHL staat voor Automatic Headlight Leveling (Kan worden gebruikt bij niet meedraaiende Xenon koplampen en staat voor automatische hoogte regeling)

AFL staat voor Adaptive Forward Lighting (Dit zijn meedraaiende Xenon koplampen, een onderdeel van AFL is AHL dat de hoogte regeling voor de lampen regelt)

Samengevat: AHL is enkel automatische hoogte regeling, AFL is bochtverlichting met automatische hoogteregeling.

Meer info over AFL kun je ook in het boekje van je Astra H vinden op pagina 119.

De achterassensor meet het verschil tussen de achteras en de carrosserie. Het signaal van de sensor wordt gebruikt om de hoogte van de koplampen automatisch te regelen. (hoe kleiner het verschil tussen de achteras en de carrosserie, hoe “lager” de lampen worden gezet.

Bij vervangen van de sensor of het achteraf inbouwen van de sensor (Bij xenon met automatische hoogteregeling of AFL), moet deze gekalibreerd worden. Het kalibreren kan alleen met Tech 2 gedaan worden en is niets anders dan het nulpunt bepalen. Dat doe je met een lege auto op een rechte ondergrond zodat de auto waterpas staat. In de AFL of AHL computer geef je dan aan dat de waarde die de sensor op dat moment meet, de nul waarde is.

Mooie auto! :thumb

AFL moet je zeker doen. Heb hier nog een rechter koplamp liggen (mijn hoogte regeling werkt trouwens!).
Zwarte hemelbekleding is ook zeker een aanrader net als de rest van je planning :D

@jraaf bij de astra GTC bestaat het licht en zicht pakket uit Regensensor, lichtgevoelige binnenspiegel, automatische licht aan- en uitschakeling, dus helaas geen AFL.

[Auteur]

Berichten