te luid voor omstanders,
gr a is idd harder door grote diameter

is jouw probleem opgelost? Ik heb dit probleem ook maar dan alleen als ik met het gas speel als ik in of uit de garage kom of iets dergelijks, heeft te maken met het automatisch bijregelen lijkt wel.
Bij mij is de lmm op de testbank afgesteld en de temperatuurmeter is ook nieuw maar doet het nog steeds.
vind zoieso dat deze motor vaak moeite heeft met het bijstellen van het toerental na afremmen op de motor.

gr tom

ben er ook een beetje theoretisch mee bezig om het op de manta te bouwen(heb echt de ballen verstand van ophangingen en werking) was er al achter dat je het beste van een andere auto kunt kopieren, is voor toch niet voor profesioneel gebruik.
Die eerste link liet een beetje de moed in m’n schoenen zakken, werd iets teveel info met dat de as meestuurde naar de verkeerde kant enzo, maar de links van transeurope geeft me weer een beetje moed om het wat professioneler te doen, om iig de stangen een beetje in de goede hoek te plaatsen.

enkel een beetje jammer dat je de centre of gravity niet helemaal kunt vinden omdat ze van de de nokkenas uitgaan bij de meeste dragracers, weet niet of ik daarvan uit kan gaan heb ook een andere motor dan origineel in liggen. Misschien iemand die het weet??

Als ik dan zijn tweede link lees is het voor mij (gewoon straatgebruik en af en toe circuit gebruik) beter om een parallel systeem te maken. Maakt het al een stuk makkelijker kan met de waterpas zonder hoeken berekenen.

Lees ik ook goed in t dana linkje dat de kruiskoppelingen niet recht mogen gaan maar een hoek van minimaal 1 graad moeten hebben?? Bij mij is de hoek vrij klein nl.

Ook die link naar die escort is wel mooi, die maakt echt een mooi escortje!! Zie je ook mooi duidelijk hoe hij het 4 link maakt.

Thnx voor die links Transeurope!!! Krijg gewoon zin om het nu al eronder te gaan bouwen!!

denk dat ik voor de onderste armen de originele ophangpunten gebruik dmv de veerschotel door te lassen naar het originele ophangpunt.

ik heb nu van die veren van biesheuvel, die zijn meer gemaakt als je er mee gaat springen enzo volgens mij, zijn meen ik 21 mm, moet je ook echt een eind vanaf slijpen, en bij hobbels in de weg word de neus wat omhoog geduwd waardoor dat ie even onstabiel aanvoelt, niet heel tof iig, krijg dit niet weg door de dempers af te stellen dus blijven de veren over, is toen enige dat ik heb verwisseld.

onder de manta zitten enkel resonantie dempers, een pijp met gaatjes die het geluid zeg maar opvangen en in de demper laten dempen door dempingspul, deze geven wel tegendruk door de gaatjes in de pijp. De tussendemper dempt vooral het harde lelijke geluid van de motor, omdat deze dicht bij de motor zit de einddemper dempt weer het geluid wat overblijft van de tussendemper, zo simpel werken deze. Ik vind het het mooiste om de einddemper weg te halen om 2 redenen, de heerlijke brul die vooral cih motoren maken blijft er in en de einddemper heeft weinig effect op het motorvermogen (natuurlijk wel als je de diameter vergroot, dan trek je minder maar rijd iets harder), dit word vooral bepaalt in de eerste 2 meter van de uitlaat. Het geluid is dan alleen niet acceptabel voor vele mensen. Dit is mijn bevinding, weet niet of de theorie zo ook is.

Dan heb je reflectiedempers die tegenwoordig gebruikt worden, pijp gaat in een demper soms dichte pijp en soms geperforeerde pijp, deze pijp loopt dood aan t einde van de demper en moet zijn weg vervolgen in een pijp die begint aan t begin van de demper, dit word tegenwoordig veel gebruikt om emissie eisen en geluids eisen te kunnen hanteren en bij snelle wagens samen met meerdere systemen, het vermogen handelbaarder te houden zodat ook opa en oma in deze auto’s zouden kunnen rijden, denk aan inparkeren enzo. Deze knijpen het vermogen dus wel en is bij nieuwe auto’s een makkelijke manier om meer vermogen te krijgen door ze te vervangen.

net ff hele projectje doorgekeken maar goed bezig man!! Alleen 1 ding valt mij op waar je misschien nog problemen mee kan krijgen:
Zie dat je alles van het chassis dmv van meten en passen aan elkaar hebt gelast en daarna ook de carroserie en nog wat verstevigingen heb gelast. Ik zou dan nadat ik het chassis had aangepast een mal gemaakt die ik dan op 8 hoofdpunten van het chassis had vastgemaakt zodat dit niet meer kan gaan trekken, aangezien een los chassis best wel krom kan worden door zoveel laswerk. Heb nl met werk al 3 x een auto in het bedrijf gehad waarvan het chassis los was geweest voor restauratie en nadat de auto compleet klaar was bleek dat de uitlijning niet meer klopte doordat het chassis krom was gegaan met lassen, konden ze alsnog de trekbank op en aangepast worden.
Is een kleine moeite die je veel gezeik kan besparen..
Maar toch super project man!!!

@2000 wrote:

@Jo1 wrote:

Bouwen, verzekeren, apk, rijden maar! Niks RDW! Flauwekul allemaal!

Totdat je iemand per ongeluk invalide rijd, er is geen verzekering die dan betaald :swear
Gewoon je verantwoordelijkheid nemen en de juiste wegen bewandelen, en dan dus ook gewoon verzekerd zijn :vertag

kan gewoon zo, auto laten taxeren zorgen dat het in het taxatierapport staat vermeld dan opsturen naar je verzekering, deze keurt hem goed dan ben je gewoon ingedekt verzekering heeft t immers goed gekeurd…

zie ik goed dat je koperen leiding voor de remmen gaat gebruiken , dit is mij altijd afgeraden omdat het koper uitzet met remmen. Heb vorige week een bevestiging gekregen van een hydrauliek specialist, liet het zien op zo’n afpersapparaat waarbij je kunt zien hoeveel olie er precies inzit, blijkt dat koperen leiding zo’n 25% groter word als je hard op je pedaal trapt. Rubberen leiding word zelfs 75 tot 100% groter.

@jethro wrote:

@manta2.0iohc wrote:

wat ik al zei dus :cry

:wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb :thumb

Helemaal goed!! :thumb :thumb :thumb

Die uitsparing zit er niet voor niets, als je deze onderen plaatst heeft het geen zin.

Maar met hulp van enkele forum leden is de zaak duidelijk en opgelost.

:jerry :jerry :jerry

heb hier verschillende strips liggen, van 76, 80, 83 en 89 en die zijn echt allemaal hetzelfde hoor.
@topicstarter, aan de scheur bovenin de lampenkap te zien heb ik het id dat deze niet helemaal de originele vorm meer heeft en daarom niet mooi past, ook moet je die strip weleens wat bijtikken omdat deze makkelijk knikken thv begin vd uitsparing doordat er bijv iemand aan de zeikant aan is blijven hangen of te lomp eraf is gehaald. Ook moet je die kappen niet te vast zetten want dan vervormen ze ook, als er rubber tussen zit kunnen ze een stuk losser want dan schuiven ze niet makkelijk weg.

als je de bussen goed invet en veel rijd houden ze t hooguit 2 jaar vol, zeker als een keer door de pekel rijd en dan een paar dagen stil staat, komt er roest op en als je blokken opraken komen de bussen met het roestige in de klauw en zitten ze vast.
Heb er een trauma aan overgehouden, word voor de 2e x aan mijn duim geopereerd nadat ik er met een hamer op heb geslagen toen ik zo’n geleidebus los wou slaan… :(

zeker maar ben toch nog niet klaar…
nu begint ie heel erg te piepen behalve als ik gas geef, als ik 10 min heb gereden bijna continue. Klinkt echt als rubber gepiep voor 10 km/u beetje krakend geluid. Het is een bekend geluid want dat ie voorheen altijd als t warm was en ik een heel eind had gereden en dan niet zo hard, echter als ik dan ging zoeken deed ie t natuurlijk niet. Het zit iig in het staartstuk want eergister met het oude staartstuk deed ie dat niet, nu al als ik m maar naar voren of achtewr duw dus kan ik eindelijk kijken wat het is! :D eerder niet echt reden voor omdat het maar heel soms een heel klein beetje was, heb zo toch dik 5 jaar gereden.
Nu valt alles ook een beetje op z’n plaats want ik rook voorheen ook vaak een licht rubber luchtje wat ik niet kon plaatsen maar in combinatie met dat gepiep krijg het id dat het lager in de donut gaar is en daarom als die warm is kraakt en vastloopt en dan in het rubber gaat draaien.. Mar dat ga ik maandag even op de brug bekijken.

probleem opgelost, as zat scheef in de donut omdat hij zo’n halve cm krom was, bevestigd toch mar dat t niet gemaakt is voor 220 pk… :shock: is toch weer lekker om te burnen en te driften zonder dat alles kapot stuiterd en gas kunt geven zonder dat alles kapot trilt :D

ik denk toch dat het probleem zit in dat de as scheef in de donut gaat, weet ik eigenlijk bijna zeker, aangezien deze aan t eind een schuifstuk heeft is het eigenlijk onmogelijk dat deze scheef zit… En de assen die ik heb liggen waarvan ik zeker weet dat ze niet trillen die zijn veel slapper dan wat eronderuit komt dus dat kan het haast niet zijn….

heb ik overigens wel altijd in gedachten gehad om dat te laten doen, maar is me verteld dat die zonder schade in principe niet uit balans raken dus vandaar dat ik dat nog niet wou doen. Enig idee wat het ongeveer kost?? Probleem is nl dat ik al een tijdje thuis zit zonder werk, was blij dat ik de rubbers kon kopen zodat ik iig dit jaar nog kon rijden, enig pluspuntje in mijn situatie en over 3 weken word ik geopereerd en dan is wat afleiding wel fijn natuurlijk, maar ik zoek nog ff.
heb nu staartstuk eronderuit, die wilde ik vervangen door 1 waarvan ik zeker weet dat die niet trilde maar die rubbers zijn nog slapper als die eronderuit komt. Viel mij wel op dat de as scheef in de donut ging dus ga in die richting maar even op onderzoek uit..

wielen heb ik al geprobeerd, wist eigenlijk wel zeker dat dat t niet was, zo erg kunnen wielen never nooit niet trillen, en dan nog zou dat t ergst zijn tussen 80 en 100. Tussenas kun je mij ook niet wijsmaken dat die van een beetje trillen in 300 km zeer ernstig trillen gaat, overigens is uitlijning en balanceren bij deze manta altijd in orde daar hoef je niet over te twijfelen. Denk zelf toch dat t in t staartstuk zit alleen is helaas mijn geld opgegaan aan de pu bussen dus als een ander staartstuk dat ik heb liggen het ook doet zal ie weer naar binnen gaan en dus niet genieten dit jaar….

bedoel je ronde rubber?? die zag er goed uit, weet niet hoe flexibel die hoort te zijn, heb er voor de zekerheid wat ruitenkit in gespoten want die is momenteel niet te krijgen. als ik er nu onder kruip krijg ik in dit rubber wieinig beweging

heb ik ook zo gedaan, net proefritje gemaakt en het stuiteren en zwabberen is weg, alleen zit het trillen er nog in, het is zelfs nog erger omdat de as stijver is.
Het trillen begint bij 50km/u en is bij 60 – 70 km/u het ergst hoe hoger de snelheid hoe minder erg t is. dat trillen is vorig jaar met t laatste ritje met caravan van beetje trillen naar extreem erg trillen gegaan. Word dus verder zoeken…

En in combinatie met de lagers van een normale?
Iemand die zon as heeft liggen vertelde mij dat vandaag vandaar de vraag

Tis ook mijn klep niet,iig niet alleen de klep ik kan eraan trekken wat ik wil maar dan raakt ie de achterschermen niet.

Ja, maar deze heeft er altijd opgezeten

Of het oude schade is of niet bepaalt de expert en schadebedrijf.

Misschien fotootje van hoe t wel goed is?

Daar komen ook alleen dure tevoorschijn helaas…

Voor optrekken heb i vangers geplaatst op t hoge stuk van het carter.in de bult zit en horizontale plaat naast de aanzuigbuis en de originele plaat zit er ook nog alleen iets hoger gemonteerd

Raar ik heb juist achter grotere cilinders gemonteerd omdat ik achter niet genoeg remde nadat ik grotere rennen voor heb voor de apk heb ik geen problemen gehad

[Auteur]

Berichten