ik heb zelf bij biesheuvel een setje wilwoods besteld, word op maat gemaakt en zorgt er zelfs voor dat de spoorbreedte groter word,voor zover dat gaat, zodat ik geen spacers meer hoef te monteren. Bij mij komt er ook bij dat er een iets zwaardere motor in ligt en de 2.2 schijven incl 16v klauwen ook voor op de straat niet meer voldeden kost wel iets van 800 euro maar dan ben ik daar voorlopig mee klaar, hoop ik.

origineel gepost door eddepet007
2.2 schijven met 16v klauwen
zet ik straks op mijn 2.4

dit zou ik niet doen als je ermee het circuit opwil, althans niet de standaard set… Na 4 bochten nordschleife hebben ze er al geen zin meer in, voor op de weg zijn ze super mar op t circuit niet echt.

doelde meer op t gebied van luchtdoorlating, had een green filter nl

is dat de enige?? en waarom conisch??

daar heb ik t toen ook mee gerelgeld kwam ff niet op de forumnaam…

ik heb het toen voor mijn verzekering met een onderdelenverkoper gedaan, was de enige optie kwamen ze zelf mee aan…

er zit bij mij zo’n g kracht ding bij dus als je m de bocht ingooit dan slaat ie ook vast.
mar wat t is als ie via t contact gaat moet ik altijd het contact aanzetten voordat ik de gordels aan kan doen en als je met tijdens een rit iets wil pakken en je zet de motor even uit zitten ze ook vast, daar ga ik me op den duur aan ergeren maar ik zal wel even meten hoeveel stroom dit constant trekt mar denk dat dat geen probleem geeft.

nog een andere vraag, als je die gordels op de c stijl vatszet dan komen ze schuin naar de stoel toe, heb je hier verders geen lastvan?? Zit nog te twijfelen of ik ze daar vastzet of op de bevestigingspunten onder de bank..

origineel gepost door schuitje
maar op die draad staat als het goed is een constante plus, het gaat erom dat je een geschakelde plus neemt vanaf je contactslot. zodat de gordel uitgerold kan worden zodra de spanner een stroom krijgt.
maar ik heb er zelf nog niet mee gwerkt moet ik zeggen.

succes en groetjes

even lezen:vertag de vraag luid of het een probleem is om hem niet via het contact te laten gaan…

draad van kofferbakverlichting komt in de buurt die had ik in gedachten..

heb het bij de dealer nagevraagd en die is voor mij gaan zoek, echter kon hij er nix over vinden, hij heeft het toen nog aan een oudere medewerker gevraagd en die zei op z’n beurt dat ie daar nog nooit van gehoord heeft en dat hij nooit 24v ers heeft gehad waarvan de ketting spontaan is gebroken, wel bij oudere modelen van rond 80..

ik heb een radiateur van een escort 5 1.6 16v, deze komt dan voorin de neus te zitten, past mooi tussen de chassisbalken en leidingen komen mooi uit, en blijft de dwarsbalk heel, kan alleen met dikke bumper in mijn geval mantzell weet niet of t bij een gsi bumpr gaat lukken. heb er absoluut geek problemen met koeling mee ook niet met 40 gr stampwerk in de bergen niet..

origineel gepost door Emiel-Manta
kijk aan, leuke resultaten hiero..

rijdt nu nog met een nagenoeg standaart 2.0e blokkie..
waar ik overigens wel gewoon boven de 7000 toeren uit kan komen :o

maar vermogen wend.. en ik kan nu voor een schappelijke prijs een 2400 motortje aankomen,
die ik ook even wil opfrissen.

ander nokkenasje, zwaardere klepveren, licht vliegwiel, aanzuigbuis van 3l, andere injectoren (wat zijn m’n opties daarin?) en nog wat ander spul ;)

nou hier geloof ik niet veel van 7000 toeren met standaard blokje… de standaard 2.0e s die ik heb gehad beginnen de kleppen bij 6500 al te zweven om daarna op 3 of minder poten verder te gaan…

dacht zelf ook al wel alufolie mar dacht ff navragen. Heb er in principe nooit storing in gehad (is ook een heropbouw) maar voor de zekerheid wil ik er iets tegen doen… bedankt iig gr tom

en een 24v turbo???:P:P

wegligging heb ik weinig te klagen over, da beetje overstuur, wat ik overigens van te voren al had, is zo weg met een tikje tegen het gas aan. je voelt echter wel dat er wat meer voorin ligt maar da word allemaal goed gemaakt als je t koppel voelt als je je gas weer intrapt. Dan t verbuik nog als je normaal rijd, ik op de snelweg in frankrijk gem 150 1:13,4. In de stad(vaak gas onderin) nog niet onder de 1:10, denk niet je dat zal halen met een 2.4 die dan ook nog gekieteld is. voor de ombouwkosten hoef je t ook niet te laten, mij heeft het in totaal iets meer dan 1500 gekost, vind ik wel meevallen. Komt ook nog bij dat t heerlijk rijd, in de stad lekker in z’n 3 en niet meer schakelen buiten stoplichten dan, ja soms richting de 5 als t constant rijd.. voor mij waren t iig genoeg redenen om voor de 24v te kiezen.

bij de bak zit er aan de rechter zeikant een plug waar imbussleutel op past, olie moet ongeveer tot daar gevuld zijn. Cardan zelfde verhaal maar dan zit de plug aan de achterkant. Als je twijfelt of ie schoon is gewoon vervangen… Cardan kun je de onderste bout eruit draaien dan loopt ie leeg, ergste vuil wat er misschien in zit blijft dan wel zitten, beste is dus deksel eraf.

als je t goed doet ziet niemand dat t gespoten is dus wat is er dan goedkoop aan??

officieel moet je op 98 rijden, daar dus ook…

de mijne komt nooit boven het 1e streepje staat er altijd mooi op (vaste fan) maar t is allemaal niet zo’n probleem want tussen het eerste en het laatste streepje voor het rooie is maar minder dan 10 graden 1e streepje is ongeveer 85 gr en laatste streepje is meen ik 95 gr rooie begint bij 100 -105 gr, dus boven t blauwe en onder het rooie is t meestal wel goed. Bij de 24v van mij met 97 gr thermostaat en fan die aangaat bij 100 en uit bij 95 scheelt ongeveer 1 streepje dat ie schommelt

weet je heel zeker dat er genoeg benzine in zit?? Dus niet van je metertje uitgaan als je vlotter versleten is kan ie weleens veel te veel aangeven. evt tank leeg halen en kijken hoeveel er nog uitkomt, onder de 5 liter doet ie t nl ook niet omdat er een buffer in is gebouwd waar dan bijna geen benzine meer in komt. En wat doet ie als ie nog net niet uitvalt en je trekt een keer door tot z’n eind, gaat ie dan stotteren??

altijd eerste laagje nevelen als je met door geschuurde plekken werkt, als je dit niet doet zal t bijna altijd aan de randen op gaan werken, wekt di niet meerde laagjes nevelen, dan het opgewerkte licht aftoppen met fijn scuurpapier en dan weer een laagje nevelen en dan pas vloeiende lagen spuiten.

heb dit probleem ook tussen de 120 en 140, is met de 24v alleen mar erger geworden dus is echt de aandrijflijn. Is t zelfde als bij Maartuh (volgens hem) maar niet dezelfde oplossing want de uitlaat is t bij mij niet, heb er overigens al meer mensen over gehoord..

hmm vind ik toch raar, bij mij gaat de 80er gelijk en de 83er ongelijk. Mechaniek is ook compleet anders al vanaf het motortje loopt de stang anders..

stond vorige week bij onze school deze groene manta, zag er toch best goed uit van de buitenkant, wel sonde dus….

stelt niet zoveel meer voor als een 12v, alleen moetie misschien iets lager komen te liggen en een paar draadjes meer verleggen, in principe loopt de motor met dezelfde aansturing vanuit de auto, +, -, geschakelde+, startdraad, acculampje,oliedruklampje,toerenteller,temp meter en een draad naar de brandstofpomp. De rest zoals oliedruk enz is optioneel. Met een schema en wat geduld kom je daar wel uit. Als je kunt lassen en slijpen en internetten (voor onderdelen) kom je er wel. Gewoon aan beginnen is het beste. Je ziet vanzelf wel wat weg moet enz.
kijk anders even op youtube bij tomvt1, staan filmpjes van mijn 24v.

[Auteur]

Berichten