Wat voor tikgeluid gaat het om? Is het hard of zacht, tikken of meer klapperen / bonzen, en varieert het met toerental? Het zouden de injectors kunnen zijn die nu gewoon wat vrijer gaan bewegen en dus meer herrie maken, maar die hoor je niet echt heel hard te horen. Kijk ook even waar het getik vandaan komt, bijv. bovenkant blok of onderkant blok.

Wat voor motor gaat het over trouwens?

Die vraag kan je natuurlijk niet beantwoorden zonder te weten wat er exact kapot is. Ik zou eerst even met een multimeter kijken of je een goede 12v hebt op het 3e remlicht als je een maatje / vriendin / vrouw / huisdier op het rempedaal laat duwen. Als je 12v hebt is de bekabeling in ieder geval in orde. Mocht de bekabeling verder prima zijn dan zou je het remlicht zelf even kunnen doormeten of optisch controleren. Als je t niet kunt vinden, even naar de sloop rijden en er daar een uit een Astra trekken.

Mooi dat t opgelost is! Toch zou ik nog 1 x je werkplaatshandboek oid checken, volgens mij hoort de olie van een handbak doorgaans exact tot de vulopening te komen (je vult olie bij tot het eruit komt lopen) en dat zou betekenen dat ie 20mm te laag staat.

Yes, dat zijn zeker kanshebbers en staan op mn lijstje om na het weekend te vervangen. Thanks voor de tips tot nu toe.

Overigens heb ik na grondige analyse van de op-com data (excelgrafiekjes :thumbup ) gezien dat het kangaroo-effect toevallig elke keer optreed als de brandstoftank-ventilatieklep meer dan 30% opent. Kan natuurlijk toeval zijn, maar ik ga proberen vanavond de vacuumbuis naar die klep eens dicht te prikken en nog een testrondje te maken. Hopelijk scheelt het iets

Markeringen heb ik wel aangehouden, maar ik moet wel zeggen dat er een miniem verschil zat tussen de twee nokkenas-tandwielen. Normaal gesproken heb je zoals in onderstaande afbeelding de twee nokkenas tandwielen op exact 3 uur en exact 9 uur staan, lijnrecht tegenover elkaar.

Bij het vervangen van de distributieriem bleek het niet te lukken om ze exact 100% op 3 en 9 uur te krijgen, het verschil was slechts een half tandje (en dat was bij de vorige riem hetzelfde). Dus het inlaatwiel staat zegmaar op 3 uur en 2 minuten, en het uitlaatwiel op 8 uur en 58 minuten. Onderstaande foto is na het monteren van de riem gemaakt, zoals je ziet is het verschil minimaal en niet groot genoeg om het geheel 1 tand op te laten schuiven:

Distributieriem heb ik exact gemonteerd zoals de vorige er ook om lag. Dat is an sich natuurlijk geen garantie, maar zou ie met een tandje verschil goed genoeg lopen om soepeltjes de 170 aan te tikken?

Vervangen van krukas en nokkenassensor wil ik wel aan beginnen, maar ik wil eerst eigenlijk even een compressietester scoren om een mechanisch probleem uit te sluiten. Ben bang dat ik anders maar onderdelen er tegenaan blijf gooien, das een dure hobby :???:

Ik zou ook eens kijken naar het verschil tussen de band linksvoor en rechtsvoor. Als de band linksvoor al aardig opgesleten is en er is rechtsvoor een gloednieuwe band geplaatst, zit er een verschil van enkele milimeters in diameter, en mogelijk een centimeter (of meer) in de omtrek. Dat betekend dat je rechterwiel op een iets langzamere snelheid zal draaien dan je linkerwiel, en daardoor krijgt je differentieel nogal op z’n kloot’n. Als je dat uit wilt sluiten, achterwielen naar voren verplaatsen (linksachter naar linksvoor, rechtsachter naar rechtsvoor). Is sowieso beter bij het vervangen van 1 enkele band, om die dan op de achteras te gooien. Bovendien kan het op deze manier makkelijk zelf uitsluiten, krikkie erbij en half uurtje pielen en dan weet je het direct. Succes!

Met plofjes uit de uitlaat en een blok dat niet vooruit te branden is, denk ik eerder aan een slecht ontstekingstijdstip of een nokkenas die 1 tandje scheefloopt. Volgens mij heeft de X1.6sz zn ontstekingsunit op de nokkenas zitten, dus een versprongen tandje zou beiden verklaren.

[Auteur]

Berichten