De 2e lambda sonde gecontroleerd enkel de werking van de katalysator en hoort niet zo heel hard te schommelen. In ieder geval niet zo hard als de eerste lambda sonde. Defecte katalysator zou kunnen. Zou persoonlijk even naar een garage gaan en een 4-gastest laten doen. Is vrij snel en kost meestal niet zoveel. Heb je meteen een idee.

Zou eerst een compressiemeting doen om je zuigerveren / onderblok uit te sluiten. Meten is weten

Ik heb zelf, om exact hetzelfde issue te verhelpen, laatst een 12v > USB oplader in mn dashboard gebouwd:

Even checken of je accu nog kosjer is, je stuurbekrachtiging is volgens mij een van de eerste dingen die gaat haperen als je boordvoltage niet fris is. Anders idd even vloeistofniveau checken en, indien te laag, bijvullen met >originele opel vloeistof< Geen universeel spul ingooien, gaat je pomp stuk van. Je kan t bij de dealer halen.

Schieten me nog 2 dingen te binnen: Voor het lostrekken van je krukaspoelie is het handig een lange E18 dop te hebben, omdat je anders niet diep genoeg in je krukaspoelie komt en geen goede hoek kan maken met je wringijzer / ratel. Zoals dit dus:

2e ding: Na het monteren van je waterpomp en >voor< het monteren van je distributieriem, alles GOED schoonmaken. Je wilt geen koelvloeistof op je nieuwe riem hebben

Zoals eerder gezegd: dit kan je prima zelf doen, mits je het juiste gereedschap hebt. Luchtsleutel heb je niet perse nodig.

Wat heb je wel nodig:

> Je distributieset inclusief waterpomp en rollen
> Een breaker bar (of wringijzer) om je krukaspoelie los te trekken. Kan ook met een ratel + verlening, maar dan moet je een heel stevige ratel hebben.
Zelf heb ik hem met deze zonder moeite los gekregen: http://tools2go.nl/7954800/verlengstuk–wringijzer-610-mm-12&#8243; onclick=”window.open(this.href);return false;
> Uitwendige torx doppen, het liefst een setje, maar in ieder geval E10 / E12 / E14 / E18. Eigenlijk ook E6 ofzo voor je beschermkap, maar die kan je ook met een bithouder losdraaien.
> Nokkenas-blokkeerblokje. Zonder dit gaat het gerommel worden
> Volgens mij ook een imbussleutel om je spanner te monteren, weet ik niet meer zeker
> Een goede krik (garagekrik, niet zo’n schaarding) en een paar blokken hout om je motor te ondersteunen bij het losmaken van de motorophanging
> Gereedschap om je rechter voorwiel te verwijderen
> Een as-steun om je auto te ondersteunen als je voorwiel eraf ligt ;)
> Je standaard-gereedschap zoals een setje steeksleutels en schroevendraaiers / tangetjes
> Jerrycan koelvloeistof, volgens mij gaat er iets meer dan 5 liter in de X16XEL
> Bougiesleutel is handig, zonder bougies heb je geen compressie bij het ronddraaien van de motor en das een stuk makkelijker op tijd zetten

Je moet eerst je koelvloeistof even aftappen als de auto nog op de grond staat. Dan de auto opkrikken en op de assteun zetten. Rechter voorwiel verwijderen, bescherming in wielkast verwijderen, luchtfilterhuis verwijderen, bovenste beschermkap van distributieriem verwijderen, krukaspoelie lostrekken, spanner van multi-riem losmaken en multiriem verwijderen, onderste beschermkap van distributieriem verwijderen. Nu is je riem en waterpomp zichtbaar. Motor op tijd zetten en met nokkenasblokje tussen je nokkenaswielen vast zetten. Krukassensor en nokkenassensor verwijderen, spanner van distributieriem verwijderen, riem eraf halen, blok ondersteunen op garagekrik, rechter motorsteun lostmaken, riem er tussendoor vingeren, waterpomp losmaken en verwijderen (opvangbak eronder!), nieuwe waterpomp, spanner en rollers monteren, nieuwe riem tussen je motorsteunen door vingeren en erop leggen, zorgen dat ie beneden goed op tijd staat! Riem spannen, blokkeerblokje er tussenuit, krukasbout terug in de krukas draaien zodat je met je E18 dopje je motor een paar slagen kan laten maken. Merktekens controleren, riemspanning controleren. Indien niet correct, nogmaals goed erom leggen en herkansen. Je kan het maar 1 keer fout doen. Als alles naar wens is de boel in omgekeerde volgorde terugbouwen.

Het klinkt als veel en moeilijk, maar als je handig bent en (nogmaals) goed gereedschap hebt, ben je met een uurtje of 4 en 2 lauwe biertjes verder klaar om weer een tijdje te rijden.

(mocht ik iets vergeten zijn dan zijn er vast andere forumleden die aanvullingen hebben)

Succes! :thumb

(PS: Het vastzetten van je spanner: Gebruik allereerst de bout die je meegeleverd krijgt! De originele bout is vaak te dik voor de spanner die erbij zit, en dan gaat ie tegen je distributiekap aanlopen. Daarnaast: Het boutje waarmee je je spanner vastzet niet te strak draaien! Deze zit in de aluminium behuizing van je oliepomp, en je zal de eerste niet zijn die hem “lekkah vast” zet en zn oliepompbehuizing scheurt.)

(PS2: Als je een dure goeie momentsleutel gebruikt om met veel kracht iets los te trekken, is dat niet zo goed voor zn afstelling. Zou zelf liever een wringijzer gebruiken. Tenzij het een goedkope momentsleutel is en het je niet zoveel uitmaakt)

(PS3: Bij het bestellen van je setje even goed opletten dat je de juiste pakt: Er zijn 2 versies van de waterpomp namelijk, 1 met een c-vormige flens, en 1 met een inkeping)

Overigens bij het nakijken van je slangetjes ook even extra aandacht besteden aan de tankontluchtingsslang die onderlangs de luchtfilterbuis naar het ventiel loopt. Deze wil nog wel eens scheuren. Succes :thumb

Verwacht ik niet, maar dat kan je vrij eenvoudig uitsluiten. Allereerst doet de lambdasonde niet mee tijdens de warmloopfase, dus als je tijdens de warmloopfase dezelfde trillingen ziet dan is het niet de lambda. Eventueel kan je de stekker van de lambdasonde er gewoon even uitplukken, die is goed bereikbaar en dan weet je het ook meteen. Overigens heb ik met mijn blok (X16XEL) exact hetzelfde. Stationair toerental is zo goed als stabiel, maar ook ik heb lichte misfires en daardoor trillingen en plofjes uit de uitlaat. Schijnt bij de X16XEL eerder regel dan uitzondering te zijn, maar bij jouw blok weet ik niet of het ook een bekend verschijnsel is

Andere cilinderkop is nogal rigoreus, dat zouden ze in ieder geval wel even kunnen onderbouwen.. Je zou eens kunnen kijken of je een vacuumlek hebt door een busje remmenreiniger te halen (€3 bij de action) en rond je inlaatspruitstuk / gasklephuis / vacuumslangetjes te spuiten. Als je motortoerental dan opeens oploopt weet je dat daar een vacuumlek zit. Meer dan eens is dat de reden van een beroerde stationairloop. Hoe zagen de bougies eruit? Mooi helder of vies aangeslagen?

Bij servopompen altijd originele opel/GM vloeistof gebruiken! Van ATF schijnen die dingen dood te gaan. Kan je bij elke opel-dealer gewoon halen, t kost je alleen wel €20 voor een liter. Je hebt minder dan een liter nodig. Overigens zal je t spul toch willen halen, want als je je pomp toch moet vervangen zou je ook daar opel-vloeistof in moeten gooien als je wilt dat ie lang mee gaat.

Onderdeelnummer voor de olie is overigens #1940715

Op die vraag moet ik je helaas het antwoord schuldig blijven :hmmz

Mogelijk vind in sommige EGR’s de flow-controle intern plaats en is input van de MAP sensor niet nodig, waardoor de EGR cheater zonder het MAP signaal te hoeven verbouwen de ECU een geloofwaardige flow-meting kan doorgeven? Hopelijk kan iemand dit verduidelijken :hmmz

De reden dat de EGR cheater ook op de MAP sensor aangesloten moet worden is omdat bij het openen van de EGR klep de onderdruk in het inlaatspruitstuk normaal gesproken daalt. Je EGR cheater doet nu alsof hij een echte EGR klep is, dus de ECU denkt: ik zet de EGR iets open, en nu zou ik een verlaging van vacuum moeten zien op de MAP sensor. Maar omdat de EGR afgedopt is blijft die verlaging natuurlijk uit. Normaal zou dit een motorstoringslampje veroorzaken, maar door de cheater ook het signaal van de MAP te laten wijzigen, kan de cheater de ECU volledig voor de gek houden.

De beste keuze is EGR wegschrijven uit de ECU. Dat kan alleen niet bij alle motortypen. Als wegschrijven niet kan, kan je een EGR cheater installeren. Daarmee blijft je motorstoringslampje uit en je inlaattraject schoon, bovendien kan je auto soeper gaan rijden omdat allerlei EGR gerelateerde problemen uitgesloten worden. Nadeel is dat je verbruik iets toe kan nemen.

Overigens is EGR ook een manier om het inlaatvacuum te verlagen (waardoor de motor minder weerstand heeft bij het aanzuigen) zonder dat je extra benzine in hoeft te spuiten, dus ook daar heb je iets winst met een EGR

Klopt wel ongeveer, de EGR zorgt ervoor dat onder deellast een deel van de cilinders wordt gevuld met uitlaatgas ipv buitenlucht. Uitlaatgas bevat geen zuurstof meer, dus er hoeft dan minder benzine ingespoten te worden als wanneer de cilinder met buitenlucht gevuld zou zijn.

Hangt er vanaf of het een X16XEL of 2e generatie X16XEL-II is. De 2e generatie heeft wel degelijk een bobinebrug. Volgens mij kan je in een Astra F uit 98 beide varianten tegenkomen (maar corrigeer me als ik fout zit)

1e generatie:

2e generatie:

Rij al een jaar rond met een cheater en blindplaatje op een X16XEL en nog nooit een lampje of storingscode gezien. Prima oplossing en niet meer dan een half uurtje werk om het er netjes op te zetten.

Belangrijk om te weten is ook dat de cheater niet alleen via de EGR stekker met de ECU praat, maar je ook je signaal van je MAP sensor dient om te lussen via dit ding (1 draadje, zoals in het schema hierboven). Daarmee ondervangt de cheater het probleem wat Wim V6 hierboven omschrijft, waarbij de inlaatdruk niet overeenkomt met de flow van de EGR.

Overigens is mijn blok in grote lijnen gelijk aan de X14XE (ook Multec-S) dus het zou mij verbazen als het bij een X14XE wel problemen op zou leveren

Zelfde symptoom hier met een X16XEL in Astra G. Geen idee wat het zou kunnen veroorzaken, heb zelf al e.e.a. vervangen aan de auto en vacuumlekken uitgesloten, al ga ik preventief nog wel mijn inlaatpakking en injectorringen vervangen + injectors reinigen, en ben ik een afspraak aan het inplannen met ZakHooi om mn ECU te updaten naar software versie 3, waarin “een probleem met de stationairregeling” verholpen wordt. Als een van deze zaken verbetering brengt zal ik het laten weten.

Overigens lees ik veel over dat verhoogde stationair-probleem op astra-g.de en astraownersclub.uk, schijnt een veel voorkomend probleem te zijn met deze blokken. De kenners zeggen dat het komt omdat de Multec S module een beetje een dinosaurus is, doorontwikkelde versie van de ECU’s uit de late jaren 80, en het daarom simpelweg niet zo betrouwbaar en accuraat werkt als nieuwere auto’s.

Edit: Overigens is het hoge-toeren-probleem bij mij afhankelijk van de buitentemperatuur. Als het warmer dan 18 graden is gaat ie bij een koude start op 2500rpm hangen, bij lager dan 18 graden start ie “normaal” op 1500rpm

– Sigaretten aansteker blijft bij het indrukken niet zitten
Ik dacht dat ik de enige was, mijn Astra doet dat ook niet. Vind ik persoonlijk niet erg want ik gebruik m niet.
– Asbak sluit niet helemaal.
Kan je door de asbak uit te bouwen vaak herstellen, zit een metalen pieltje aan de linker kant welke makkelijk verbuigt > Terugbuigen doet het
– Strips op het dak moeten er eens vanaf om schoongemaakt te worden. Zit veel vuil onder, schuifjes hebben beginnend roest verschijnselen.
Hebben veel Astra’s, staat in het how-to gedeelte een handleiding om ze met (kunststof) bandenlichters los te maken
– Rubber antenne bevestiging moet vervangen worden.
Die kan je online bestellen via e-bay
http://www.ebay.com/itm/400112150054?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false;
(Deze als je je sproeier ook in je antenne hebt zitten)

Oude rubber wegtrekken / kapotmaken, nieuwe rubber in kokend water leggen, dan kan je hem zonder je antenne te demonteren, er zo overheen trekken.

EGR kan je schoonmaken, maar als je geen klachten hebt zou ik m zo laten zitten voor nu.

Voor wat betreft de lak: Wax maakt je lak niet roze, oxidatie doet dat. Kan je meestal goed wegkrijgen met een goede polish. Als fool-proof oplossing: Meguiars Ultimate Compound met het handje aanbrengen. Niet in de zon :thumb

(Wat voor blok heb je er nu uiteindelijk inzitten eigenlijk?)

Ik heb hier hetzelfde probleem, maar met de kanttekening dat dit enkel op lijkt te treden bij warm weer en een koud blok. In de winter geen last van gehad, maar nu de buitentemperatuur omhoog gaat heb ik het bijna elke keer. Na enkele minuten zakt het toerental inderdaad weer, maar voor die tijd rijdt het ding echt als een wokkel.

Voor weinig geld 30% vermogen erbij gaat je niet lukken. Dat kost centen. Meestal meer dan dat je uit zal geven aan een auto met groter blok. Maar als je het heel graag wilt dan zou je kunnen overwegen om je inlaatspruitstuk te vervangen voor een powerbox oid, en een andere uitlaat te monteren. Daarna chip-tuning toepassen. Maar dan zit je eigenlijk al op €1200 oid.

Heb je ooit gevonden wat de oorzaak was van het schommelende toerental? Mijn Astra doet soms hetzelfde, pedaal vastzetten bij 1600rpm en dan gaat ie schommelen tussen 1200 en 1600, precies als in jouw filmpje.

Is overigens ook een X16XEL die stationair ook niet super loopt. Regelmatig plofjes uit de uitlaat en trillingen in de auto

Voor wat betreft dat optoeren: Dat verschilt volgens mij ook per Astra – Sommigen hebben er meer last van dan anderen. Sowieso zou ik even uitsluiten dat je je gaskabel niet iets >te< strak hebt gezet bij het afstellen. Dat zou een heel makkelijke oplossing zijn ;)

Zit op je thermostaathuis, van bovenkant radiator volg je de slang naar het motorblok. Daar waar ie in gaat, zit je thermostaat en daar bovenop 2 temp sensors. 1 voor je motorcomputer, en 1 voor je dashboard.

Off topic: Je schrijft t als “Fan”

ven (het; o; meervoud: vennen; verkleinwoord: vennetje)
1
meertje in een heide
– See more at: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ven&lang=nn#.VxSoBEyLSUk&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false;

Zaterdag cruise-control in mn Astra gebouwd, wat niet makkelijk was aangezien mijn interieur-kabelboom niet was voorbereid maar mn motorruimte-kabelboom wel, en ik het zo origineel mogelijk wilde doen door extra pinnetjes in de X2 stekker te prikken om de interieurschakelaars te verbinden. Na heel veel gepriegel en gedoe wel gelukt, maar pas rond 22:30 ’s avonds :shock:

Zondag flink wat km’s gemaakt om er extra van te genieten :thumbup

[Auteur]

Berichten