Het filmpje werkt niet, maar ze hebben bijna allemaal dat fluitje.

Ik zie wel altijd een plasje water als de airco heeft aangestaan onder de auto dus dat lijkt goed te zijn. Waar gaat de kachel meestal lekken? Dan kan ik dat even bekijken.

Tevens was ook weer de recirculatieklep kapot, die heb ik al ooit vervangen incl. motortje. Nu heb ik hem maar gewoon met een tyrap vastgezet zodat hij altijd open staat.

Na twee dagen merk je dat de startmotor aanzienlijk langzamer rond draait. Een lagere accuspanning is toch een indicator dat de accu aan het leeglopen is?

Ik rijd gewoon lan grote een stukken. Als ik hem wegzet staat de spanning ook op ~12,4V. Gedurende de nacht gaat hij naar ~11.4V

Heeft wel met de klem te maken, hij gaat na een tijdje openstaan waardoor er een slecht contact is.

In de UK zit ook een verkoper van dat spul (http://www.ebay.nl/usr/parts2clear” onclick=”window.open(this.href);return false;), even zoeken daar, je kan hem ook gewoon je chassisnr sturen, dan zoekt hij het op. Volgens mij hebben al verschillende mensen een vliegwiel/koppeling set bij hem gekocht. Die sets waren dacht ik iets van 500pond.

Slechte dynamo waardoor je accu nooit echt vol zit en daardoor de startmotor te langzaam draait? Daardoor heeft die van mij ook een half jaar slecht gestart.

Licht sensor zit bij de regensensor. Dat bolletje in een zonnesensor voor de airco. Je kan zo een andere lichtschakelaar plaatsen met een auto stand. Het kan zijn dat het nog geprogrammeerd moeten worden in de uec.

Licht en regensensor is hetzelfde ding achter je voorruit, misschien even meten of je nog spanning hebt bij de spiegel, daar worden die 3 dingen geregeld.

Kan ook net zo goed een stelrol van distributieriem of multiriem zijn. Je zult toch moeten gaan zaken en proberen te luisteren waar het vandaan komt.

Thermostaat kapot, hij moet op ongeveer 85 constant zitten, het gebeurd heel veel bij deze motoren.

@iquick wrote:

Bullshit? Er zijn ook M32 bakken die gewoon goed zijn maar 9 van de 10 keer gaan ze gewoon stuk, het is en blijft een aandachtspunt die M32. Deze bak staat gewoon bekend om zijn zwakke lagers. Als jij dit niet hebt gehad, zal je het nog krijgen of de bak is al eerder gereviseerd bij die van jou met sterkere lagers, ik weet niet op welke stand jij je auto hebt gekocht, ik heb mijn auto bij 105000km aangeschaft, bij aankoop lag lager 6 er uit (bijna), deze maakte geluid, na revisie heb ik NOOIT meer een probleem gehad, tot 150000km, hierna lag mijn DMF er uit, bak was nog perfect, helemaal niks mis mee, maar toch preventief gereviseerd, je weet maar nooit, want die monteur had destijds alleen lager 6 vervangen, daar kwam ik dan ook later pas achter, het probleem zit in lager 4, 5 en 6. Een M32 bak ligt er al vroeg uit, er zijn mensen die na 16000km al problemen hebben gehad met hun bak, meestal tussen de 20000km á 160000km. Pas na 2014, zo even uit mijn hoofd, zijn de bakken aangepast met sterkere lagers.

En oh ja, ik ga gewoon normaal om met mijn auto hoor, ik trap deze zoiezo niet af, de M32 bak kan prima 430nm aan, staat allemaal vermeld in de link die ik eerder heb gegeven. Als je die topic doorleest, heb je genoeg informatie. De TS vroeg om informatie over de gebreken bij de genoemde motorisatie, en die info geef ik door aan hem zodat hij er wat aan heeft.

@Bjornn wrote:

Het wordt waarschijnlijk een 1.6i met 87.000 km op de teller. Goed onderhouden en rijkelijk uitgerust, kan hopelijk niets mee misgaan.

Bjorn, als je een 1.6 neemt, hou er rekening mee dat de Twinport modellen, Z16XEP 105pk, bekend staan om de inlaat problemen, meestal rond de 120000km á 130000km. De Z16XER 115pk staat bekend om de bobinebrug die wel eens stuk kan gaan. Voor de rest is de XER een prima blok.

Ja de m32 gaat vaker kapot dan gemiddeld, maar echt bij lange na niet 9 van de 10.

Zo duur zijn die knoppen niet (€50 nieuw), ik heb overigens nog een paar van die paneeltjes liggen, laat maar in een pm weten als je interesse hebt.

Gaat in 90% van de gevallen niet werken omdat er andere elektronica in de opc teller zit. Er zijn enkele gewone tellers waar de elektronica wel in zit maar die zijn er niet veel.

Hier iemand die het al heeft gedaan:
https://www.diagnostics.org.uk/astra-h/vxr-needle-sweep/” onclick=”window.open(this.href);return false;

De hoogtesensor kan er niet voor zorgen dat de lampen uitgaan, misschien toch ergens een slecht contact?

heb laatst ook 6 kabels in de deur opnieuw aan elkaar moeten solderen aangezien ze allemaal kapot waren. Trek het rubber maar eens aan de kant, kan je zo doen.

Wat voor auto? Als het een astra h is moet je even de bekabeling tussen de deur en carrosserie bekijken, dikke kans dat daar kabelbreuken in zitten.

Als je auto rolletjes op het stuur voor het volume kan het, als je alleen knopjes hebt kan het niet gemakkelijk. 2006 ligt een beetje op het omslagpunt.

Afstellen kan niet, je kan er wel voor zorgen dat ze altijd aan staan. Kan je met op-com doen in de uec module, zoek maar even hier op het forum, er is veel over geschreven.

Ik ga ook maar eens de schema’s nakijken, wil het wel graag 100% zeker weten dat het kan voordat ik het eventueel ga doen;)

Het zal wel een flinke rot klus zijn, veel ruimte zit er niet onder de uec

Ook de moeite waard om eens schoon te maken.

Als je het gaspedaal en rem tegelijk inhoud en dan de auto in het contact zet, niet starten, zie je de foutcode op de plek van de km stand. Je ziet dan ECNxxxxxx het gaat dan om de laatste 4 cijfers.

Idd, als je het een paar keer gedaan hebt ben je met een kwartier klaar. Zonde van het geld.

Haal je er op die manier geen zekeringen tussenuit dan wel aansturing vanuit de uec?

Wel 1 belangrijke tip, zorg dat al de rubbertjes van de stekkers en de rubbers van de kap van de uec perfect erin zitten. Als dit niet het geval is ga je later last van vage problemen met gaspedaal door corrosie op de stekkers in de uec.

[Auteur]

Berichten