Elektrisch bekrachtigde stuur ook goed testen. Kijken of naar links en rechts draaien even soepel gaat. Tot in de uitersten draaien een aantal keren en kijken of EPS storingslampje opkomt.

Ik ga er van uit dat de verbinding nog goed vastzit, heb de boel niet losgehaald nog. Sowieso moet er dus nieuw vet in, en als ik de boel open heb wil ik er meteen nieuwe ‘juiste’ vet indoen zodat ik er van af ben. Aan de foto informatie zie ik dat ik het in april 2015 het vet vernieuwd heb. Dus kogellagervet heeft het 5 maanden volgehouden. Moet er misschien niet iets tussen de 2 delen zodat het vet er niet uitloopt?

Foto’s gemaakt in April, op zich niks bijzonders te zien:
Servo deel:

Stuurhuis deel:

Heb toen de boel met een doekje schoongemaakt, vet in het gaatje van de uitstekende deel aan het stuurhuis gedaan en rondom de tandwiel zelf en de boel weer netjes vastgezet. Het geratel/geritsel was weg, dus ik dacht mooi, hopelijk houd het een beetje uit. Maar las al ergens dat het speciale vet moest zijn anders loopt het er te snel uit, wat nu blijkbaar is gebeurd.

Misschien moet het complete gedeelte waar de 2 delen elkaar samenkomen ingevet worden zodat het zwemt in vet? Er zit wel een soort van afdichting in het systeem, en daar lijkt geen vet op te zitten, dus misschien moet er gewoon meer vet in?

De overbrenging van stuurbekrachtigingsmotor (eps corsa/meriva 2004) naar stuurhuis had een lelijke tril/ratel geluid bij rechtuit, dit heb ik ingesmeerd met vrij dik kogellagervet, maar na 6 maanden is het er weer uitgelopen vermoed ik want de ratel/ritsel geluid is weer terug. Ik heb ooit ergens het juiste type vet hiervoor gevonden maar kan het niet meer vinden. Weet iemand welke type vet ik moet gebruiken, schijnt een extreme pressure bestendig vet te moeten zijn.

Je kan ook testen om de EGR stekker los te halen en zo even een stukje te rijden.

Vandaag de laatste hand gelegd aan interieur led modificatie, de tellerhuis moest er ook aan geloven:

De kachelunit had ik eerder al gedaan:

Lastig om goed op de foto te krijgen maar het is mooi dieprood, en niet extreem fel, sowieso is het instelbaar dat werkt prima. Was alleen geklooi met de ledjes want uiteindelijk heb ik zelf ledjes op de oude osram fittingen gesoldeerd omdat de standaard lichtopbrengst met top ledjes te weinig was. Ik heb dus een zelfbouw side led unit gemaakt met 2 keer een 50mA high power led met een 0,5W weerstand voor de dissipatie.

Ook nog gedaan afgelopen tijd maar lang niet zo spannend:
– LED kentekenverlichting, had ik nog liggen van de interieurlampjes en deze bleken ook van de simpele T10 fitting te zijn.
– Voor en achterbanden gewisseld vanwege betere profiel achter.
– Dashcam iets mooier opgehangen, zit nu achter de achteruitkijkspiegel waardoor ik hem helemaal niet meer zie, mooie black box dus.
– Front speakers vervangen voor Sony Xplods die ik nog had liggen, de oude speakers waren wel aan vervanging toe omdat ze de bass niet meer aankonden met de zachte randen.

Kan ook komen door elektromotor van stuurbekrachtiging. Bij mij veroorzaakte dat een lelijke tril/klapper geluid net onder het stuurhuis. Moet een beetje nieuwe dikke vet in.
Dit is overigens alleen als je geklapper hebt als je rechtuit gaat, als je aan de stuur draait komen de tandwielen namelijk strak tegen elkaar en is er geen geklapper meer.

Als het buiten/onder de auto vandaan komt zou ik het niet weten maar dat zou onder een brug toch te achterhalen moeten zijn. Reactiestangen en alles van de ophanging eens goed nalopen met een koevoet om te kijken of er ergens speling zit.

ECU resetten door accu een poosje los te halen? En vervolgens weer uitlezen, moet ergens toch wel een fout instaan als het lampje oplicht.

Wat betreft regelgeving weet ik het zo even niet meer. Mijn auto is van 2004, en daar heb ik alleen Xenon lampjes ingezet. Weet niet hoe het zit met nieuwere auto’s.

Hier staat dat het wel mag:
https://www.xenonlamp.nl/xenon-inbouw-weer-toegestaan

https://autoverlichting.eu/wetgeving-xenon-en-dagverlichting

Zelfs de codering van de lamp unit zelf en de lamp die er uiteindelijk in zit schijnt niet meer uit te maken. Maar je hebt sowieso projectorlampen, dus je zit goed.
Dus al die poespas is nergens voor nodig, gewoon lampjes plaatsen en laten afstellen in een garage en klaar ben je.

Hetgeen wat je er bij krijgt is een soort adapter wat tussen je huidige lampaansluiting en en de lamp zelf plaats, niks ingewikkelds. Als het niet lukt breng je het naar een universele garage en zit het er met maximaal 30 minuten in.

Gewoon direct Xenon 4300K in plaatsen. Kosten ongeveer 100 euro en zijn CANbus geschikt. Laat je niet gek maken door veels te dure setjes nemen. Webwinkels in Nederland geven sowieso 2 jaar garantie. Halogeen lampen Xenon look of niet blijven ruk. GP Thunders lijken feller maar is niet zo, en de Philips versies gaan niet lang mee en zijn bijna zo duur als een enkele Xenon lampje.

Een voorbeeld van een willekeurige setje: http://hidxenonverlichting.nl/hid-xenon-9012-hir2-kit (slecht voorbeeld, geven 1 jaar garantie maar je begrijpt het idee)

http://hidxenonverlichting.nl/hid-xenon-9012-hir2-slimline-kit 70 euro zelfs. En losse lampjes zijn 25 euro, wat mij betreft is halogeen echt geen optie meer. Je gaat zoveel meer zien met Xenon.

Denk H7, maar afhankelijk van het exacte productiedatum (kan namelijk ook HIR2 zijn):

http://www.philips.nl/c-m-li/autoverlichting/product-selector.html

Beter trek je hem er gewoon uit om te kijken wat voor lampje het is.

Per toeval dit project gezien, maar man-O-man, dit moet wel een van de gaafste dingen zijn die ik op het net heb gezien king:
RESTECP zoals Ali G dat zou zeggen! Gewoon hoppa, zagen hier zagen daar, dit en dat overzetten, o past niet, hoppa zaag erin en lassen maar. Geen probleem wordt uit de weg gegaan maar met meerdere handen aangepakt!

Heb je nog iets gedaan aan de abs unit?

Als je een andere ecu hebt overgezet moet je de sleutels nog koppelen aan de nieuwe ecu geloof ik.

Uit je verhaald begrijp ik niet meer goed of je je eigen ecu hebt gebruikt. Of de nieuwe van de donor motor.

Oh noes!! slechts 20 van de 25 vragen goed.

Foute antwoorden vooral over vragen met brommers en brommobielen, dat intereseert mij geen zier, ze doen toch enkel waar ze zelf zin in hebben en ik heb niet zo een onding.

Echte fout was de groene middenstrook waar je 100 mag blijkbaar en een onduidelijke ambtenaar die met handgebaren midden op de weg gevaarlijk zit te doen.
Oja, bij file rechts inhalen mag wel, maar de afbeelding is niet echt een file. Eerder een afbeelding van sukkelende linksrijdende zondagsrijders. Niet zo superspannend dus. Kan er weer gerust tegenaan.

Oh nee, my mistake, ik las namelijk dat je het oude motorblok inclusief ecu had overgezet. Als je ecu en sleutel zelfde zijn kan dat het niet zijn nee.

Geen vonk zou toch simpel op te lossen moeten zijn. Andere bobine proberen of meten als dat kan aan de draadjes richting bobine. Denk ook aan alle massapunten op het blok, zit dat allemaal goed vast en maakt het ook goed contact.

Hij zegt alleen:

Cynt: Ja ik heb de oude kabelboom gebruikt, die volledig mee aan de inlaat hangt…

Misschien toch het sleutelgeval niet overgezet.

Hoe zit het met de sleutel en startonderbreking, zou dat mischien roet in het eten gooien?

Dat ligt dan vaker aan de tankvlotter dan aan je meter, meter geeft aan wat het ontvangt aan info van de tank.

Vroeger stond het bij mij ook netjes op 90, later is de thermostaat vervangen, blijkbaar voor een iets kouder type, want nu rijd ik rond met ongeveer 85 graden i.p.v 90, dus niet in het midden maar iets naar links. Zal hoogstwaarschijnlijk dus je thermostaat zijn. Kan volgens mij geen kwaad, na een tijdje is de motor toch wel minimaal 90 graden omdat je niet constant op de snelweg zit (voor afkoeling door rijwind). In de zomer is het misschien zelfs beter dat de koeling eerder werkt, hoe vaak je met warme dagen niet ziet allemaal uitgekookte auto’s (ook hele nieuwe) langs de snelweg.

Iemand moet mij ook even verhelderen of dit in de winter nadelig kan zijn, hoewel ik in de winter dan ook weer grootste gedeelte van de radiator afdek met radiatorfolie om de auto sneller op temperatuur te laten zijn.

Bij mijn led conversie heb ik ledjes gewoon gesoldeerd op de aansluitpunten. De mechanische contacten zijn vaak niet heel robuust en werken soms wel en soms weer niet. Heb bijna alles gesoldeerd en heb echt alles led nu in het interieur

Heb van die T10 led vervangers gekocht en alleen het ronde printje waar de led en weerstand opzitten gebruikt. Ebay 10 voor 2.50 ongeveer.

Dat lucht op :)

Dat die onoplettende gozer maar zn hele leven diepe diepe spijt mag hebben. Voor hetzelfde geldt waren er doden gevallen. Gebeurt ook maar al te vaak. Sta je in de file nietsvermoedend, dendert er een 80 ton vrachtwagen in…

De meeste taxichauffeurs zijn toch geen heer in het verkeer maar een regelrechte dwaas.

Lastig, voor dit soort dingen zou ik graag een automotive scope willen hebben. Kan je perfect meten wat er allemaal gebeurt, wie weet hapert je ecu, is je brandstofpomp gaar of heb je simpel een vacuumlek of defect map/lambda/temperatuur/whatever sensor. Je hebt trouwens wel behoorlijk wat vervangen al, waren dat allemaal nieuwe of goed geteste onderdelen ?

Kan me voorstellen, rook komt overal. Je kan het maskeren met allerlei behandelingen maar het zit er nog steeds in.
Van vloer tot hemelbedekking van luchtroosters tot de knopjes overal een lekkere laag nicotine met 1001 soorten chemicalien, lekker smeuig. Kill it with fire!

Is de kabel dan weer doorgebrand?

Inderdaad is elektrische bekrachtiging, indien probleem daarmee zou het EPS lampje op je dash wel moeten branden.
Foutcodes uitlezen kan als het goed is ook door gas en rem in te trappen en sleutel in 1e stand te zetten. Knipperend lampje geeft dan 1 voor 1 cijfers weer. In totaal is het per foutcode 4 cijfers.

Probeert er iemand te integreren, is het weer niet goed. Je begrijpt toch wat er staat :thumb

[Auteur]

Berichten