Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Onze vorige Opel, een 95er Astra 1.6-16V, prima wagen met goede motor, toch MM lampje aan, uitgelezen, EGR klep. Gedemonteerd en schoongemaakt – klep zat inderdaad vast – na korte tijd weer MM lampje aan. Van dun plaat een blinde pakking gemaakt, de groeten met die EGR.
Zelf merk je geen verschil tussen een werkende, een niet werkende of een geblindeerde EGR, allen dat vervelende MM lampje…………Had voor de huidige Vectra ook een Astra F, een station uit 1995.
Beslagen ramen, sterker nog, het water droop er af.
Linker vloerbedekking doorweekt, na demontage hiervan bleek er een laag water in de voetenbak te staan.
Hoger, bij de pedalen was de bekleding droog, bleek één van de doppen in de bodemplaat lek te zijn, vastgekit, bekleding laten drogen en klaar was het !
Maar………..ik rijdt al mijn hele leven Opel, mijn vader (73) heeft een nieuwe Aquila, zelfs die is vochtig, mijn conclusie is dat de eerste droge Opel nog moet worden gebouwd en alleen bestaat op de tekentafel.
Elke Opel, ongeacht welk type of van welk bouwjaar, ze zijn bijna allemaal nat en beslagen, als we dan toch een minpuntje willen zoeken en vinden…………De Tigra van mijn dochter moest natuurlijk ook voorzien worden van een “bling-bling” roze pookknop.
De oude kun je er af halen door met een draaiende beweging en aanzienlijke opwaartse trekkracht te werken.
Let op dat de veer van de achteruit niet door de wagen schiet !
Zorg wel voor een pookknop met de juiste adapters om het verschil in diamters op te kunnen vangen, en ook erg belangrijk, de huls van de achteruitvergrendeling moet wel in je nieuwe pookknop passen, de huls is rond 30mm, kijk dus aan de onderkant van je nieuwe knop of deze diameter ook rond 30mm is, liefst iets groter, dan veert de vergrendeling probleemloos terug.Ook gehad, kapje weg bij de 95er Astra F.
Sloop gebeld, die leverde kompleet nieuwe, in de doos voor 12,50.
Later de andere kant los, maar kap optijd opgeraapt en er weer ingelijmd.Van gereedschapsfabrikant Stahlwille bestaan setjes, speciaal voor het verwijderen van afgebroken boutjes, draadeinden of nippels.
Deze setjes zijn voorzien van speciale boortjes, dus ook voor boren in gehard materiaal.
Als je er goed bij kunt zonder de kop te demonteren, boor een gaatje in het hart van de afgebroken gloeibougie, wil je helemaal door je gloeibougie heen doe dan regelmatig vet aan de boor om te zorgen dat het boorsel niet op de zuiger valt. Na het boren tik je het bijbehorende stiftje in het gaatje, over het stiftje plaats je een adapter waarop een ringsleutel past. Nu voorzichting een beetje heen en weer proberen te draaien, onderwijl kruipolie gebruiken. In vrijwel alle gevallen kun je met dit gereedschap jezelf goed redden. De set bestaat uit meerdere afmetingen boren en adapters, maar ook hulpstukjes om precies in het hart van het te verwijderen brokje.Kijk eens naar het water in de accu.
Is er een cel met donker gekleurd water en stinkt die cel ook nog eens richting de rotte eieren dan is de accu kapot, heb je de zogenaamde rotte cel.
Een rotte cel is niets anders dan kortsluiting in de accu en kan de accu langzaam ontladen.
De platen in de accu zijn bekleed met geleidend materiaal, het kan gebeuren, ook bij jonge accu’s, dat het geleidend materiaal van een cel los laat van de plaat en zinkt naar de bodem van de accu. Een accu is voorzien van + en – platen in elke cel. Als het geleidend materiaal op de bodem van een cel een verbinding maakt tussen de + en de – plaat spreekt men van een rotte cel, de cel zal ontladen en uiteraard op termijn problemen geven.
Er zijn testapparaten, broodroosters genoemd, waarmee je de accu kan belasten als of je een zware startstroom gebruikt, doe je deze test met geopende dopjes van de cellen (6 stuks) en begint er één cel te borrelen dan zit daar de sluiting en kun je de accu gaan vervangen.
