Ik zag de “op-com” te koop op eBay, maar werkt dat wel met mijn Omega-A?

En ja, een verloopkabel naar OBD-II heb ik:

Is er later misschien enige PC software gemaakt die de tech1 vervangt?
Zo heb ik vroeger met de Wabco ABS “testkast” gewerkt en later met een softwarepakket op de laptop.

Met één van de interfaces en software dat ik hier heb, heb ik wel verbinding met de databus, maar kan ik natuurlijk niet in de motorsturing. Da’s nog zo’n oude Motronic denk ik.

Spijtig dat m’n Omega van 1990 nog geen moderne OBD heeft. Ik heb zelfs Apps op m’n iPod Touch staan om ODB-II in realtime uit te lezen.

De oude “wandelende kasten” zijn tegenwoordig toch achterhaald?

Ik werkte een paar jaar geleden nog met zo’n “wandelende kast” op wielen, aan DAF motoren. Nu krijgen we er van DAF ineens een stevige laptop bij met de software als we de licentie betalen.
Ook MAN, Detroit Diesel, Cummins, Caterpillar test ik en stel ik in met de laptop.
Zo is ook al lang de “testkast in zak met schouderriem” voor de ABS van Wabco, vervangen door een softwarepakket om op de laptop te installeren. De nieuwe EBS software bestaat alleen om te installeren op computer.

Dus als een Opel garagist een oude Opel Omega van 1990 onder handen krijgt, moet hij toch z’n “nieuwe” diagnosecomputer kunnen aansluiten, welk ook wel een laptop moet kunnen zijn. Denk ik toch. Voor iets jongere Opel’s (vanaf 1996 ofzo) zijn er toch losse softwarepakketten in overvloed!

Het ergste van al is dat het mijn dagelijkse job is om elektrische de computers en can-systemen en zware motoren in te stellen, te testen en fouten te zoeken en herstellen met de nodige testapparatuur. Maar dan kom je thuis en dan sta je daar met lege handen en een Opel met ergens een intemittende fout.

Die berekeningen moet je niet zelf doen.
Dat doen ze in het bedrijf waar je de nokkenas besteld of laat bijwerken.
Je moet enkel opgeven wat je verlangt van de motor.

Bijvoorbeeld:
Met een nokkenas van 10% rijdt hij al pittiger, maar draait nog steeds soepel.
Met een nokkenas van 20% heb je veel vermogenwinst, maar blijft hij in vrijloop moeilijk draaien, welk wel eens moeilijkheden kan geven bij de technische controle.

Ik heb eens geïnformeerd naar prijzen en ik kon toen kiezen tussen een volledig nieuwe nokkensas of de oude laten oplassen en bijslijpen. Dit laatste was goedkoper dacht ik.

[rquote=1914746&tid=145816&author=2000]Een nokkenas oplassen zou wel het laatste zijn wat ik zou doen, want de structuur van het staal wordt er echt niet beter op.[/rquote]
De bedrijven die dat doen zullen wel weten waarmee ze bezig zijn. Als het niet goed gedaan was, zouden ze snel zonder klanten zitten.
Ik heb ergens gelezen dat het soms in een gasgevulde kast gelast wordt.

Je kan altijd nog de slijtageweerstand verbeteren door middel van “lasercladden”.
http://www.nedclad.nl/default.asp?mid=reconditioneringpraktijk3

Je kan je niet voorstellen wat er allemaal aan een motor gedaan wordt om er de laatste pk’s uit te halen.

Spijtig dat hier in de handel niet zoveel voorhanden is als in de US.
Een collega van me heeft z’n Amerikaan getuned en dit kon gewoon door stukken te bestellen uit een cataloog.
Toen hij de eerste keer z’n garage uitreed lieten de banden al direct een laagje rubber achter. De wagen is nu net een wild beest.

[rquote=1914958&tid=145816&author=mr-turbo]
dacht dat ik alles gehoord had, nokkenassen oplassen :wors
:P
en dan vooral ook met de stelligheid waarmee het geschreven wordt….[/rquote]
Dat niet iedereen op de hoogte is van alle technieken, kan ik aannemen, maar dat wilt niet zeggen dat het niet bestaat.
Lees bvb. in deze pdf bovenaan blz. 15: http://www.innovam.nl/RPTPowerUp/Zelfstudie/ebat/ebat_143.pdf

In andere forums kan je zelfs posts lezen van mensen die het al hebben laten doen.

En, de aarde is rond, niet plat. Voor in’t geval iemand dit ook nog niet moest weten. :D

[rquote=1911002&tid=145816&author=Miruni]
Nokkenassen worden niet opgelast!
Als je een tekeningetje ziet dan snap je het hoe je meer lift kunt krijgen.[/rquote]

Wat wordt bedoeld met “lift”?

Als je de kleppen grafiek wilt veranderen, het openen van de kleppen wilt vervroegen, moet er op die “vroegere” plaats wel al het begin van de nok zijn. Dit kan enkel door toevoegen van materiaal.

Ik heb bij een bedrijf ooit geïnformeerd naar prijzen en ik kreeg toen de keuze tussen: een nieuwe nokkenas of mijn oude laten oplassen en slijpen.

Klik hier: Tire Calculator

[rquote=1907519&tid=145816&author=Mad Max]Je kan alleen maar afslijpen he, niet bijslijpen, dus veel kan je niet die doen met je huidige nokkenas..[/rquote]

Nokkenassen worden ook opgelast alvorens te herslijpen.

Anders heeft het geen zin.

origineel gepost door johan1981
Soms slaat het stuur tijdens remmen ook heen en weer, goed vasthouden dus, dit hoort niet zo en wil dit dus zo snel mogelijk weer klaar hebben. Rechtuit rijden met de auto is geen probleem en rustig afremmen gaat ook mooi.
…
Zouden deze klachten verder nog ergens vandaag kunnen komen? Stabilisatorstangen bijvoorbeeld?

Lang, lang geleden, toen ik met een ander model van een ander merk reed, dacht ik ook dikwijls:”Wat is hier aan de hand?”
Soms tijdens het remmen ging mijn wagen van links naar rechts en vice versa. Toen dacht ik in het telkens dat er iets mis was. Maar na een tijdje werd ik het gewoon. Toen dacht ik:”Ach ja, ’t zijn m’n brede banden op deze weg!”

M’n 205 banden reden op ongelijke weg, dan weer meer op hun buitenkant, dan weer meer op hun binnenkant.
Als je linker band meer op z’n buitenkant draagt en je rechter band meer op z’n binnenkant, dan is de hefboom links groter dan rechts en dat trekt je stuur naar links.
Ben je ietsje verder op de weg en keert de situatie zich om, dan trekt je stuur ineens naar de andere kant.
Zo moest ik bij het stevig remmen op de kasseien hier in de stad, mijn stuurwiel soms stevig vastnemen. Op andere vlakkere wegen, maar met bvb. spoorvorming, bleef mijn stuurwiel dan weer naar één kant trekken.
Op een vlakke weg kon ik heftig op mijn rem gaan staan met mijn handen van mijn stuur en dan ging hij in een kaasrechte lijn door tot hij stilstond. Geen probleem.

Wat ik wel nooit meer koop, zijn goedkope remblokken.
Dat kocht ik anders nooit, maar het was al bijna 20u en ineens hoorde ik mijn remmen schuren, metaal op metaal.
Nog vlug even langs de autoshop van het grootwarenhuis gereden en thuis nog vlug die gewone goedkope remschoenen geplaatst. de eerste keer dat ik er eens deftig mee remde, van 190 tot 0 voor de rode lichten, was het net of mijn wagen in brand stond. Onder de twee vleugels vooraan kwamen grote wolken onderuit en stinken.
Die remblokken waren op twee maanden tot op de draad versleten. Natuurlijk, op mijn wagen moesten “harde” remblokken geplaatst, niet zo’n speculoze.

origineel gepost door opeltje omegaatje
ik heb de gehele dag door voor dat ik in de auto stap condens op de ramen nergens lekkage rubbers zijn goed schuifdak lekt niet

Is je wagen een buitenslaper? In de winter of bij langdurig vochtig weer krijgt het interieur niet echt de kans om te drogen (volledig droog).
Als de temperatuur buiten zakt, zoals het ’s nachts meestal doet, dan slaat de vochtigheid die uit je interieur verdamp, op de ramen.

Als je vooruit aandampt als je de verwarming aanzet, dan is er een lek in je kachelradiator, zoals ik had.

Zo is het bij m’n Omega-A met (ik dacht U9) automaat ook begonnen.

In de vraagbaak (Kluwer) staat een storingstabel.
Langs de ene kant staat de klacht, langs de andere kant de oorzaak en de remedie.
Wat is juist het probleem?

Mijn eerste (tweedehands) Omega-A is een Diesel (23D).
Toen heb ik mijn tweede (tweedehands) Omega-A gekocht, met automaat, LPG, airco.
Maar na iets meer dan een half jaar ermee gereden te hebben, begon de miserie.
Als hij koud was ging hij even niet in 2. Dat gebeurde telkens maar 1 keer en dan was alles normaal.
Maar een tijdje later wou hij niet naar 3 schakelen, alleen als ik meer gad gaf en dan ‘knotste’ hij erin.
Dit werd met de tijd erger tot hij niet verder meer dan in z’n 1 ging.
Nu ben ik hem aan ’t afbreken voor reserve onderdelen.

Een revisie van de automaat zou 1.250€ + taks kosten. Als de Omega-A verder nog in perfecte staat had geweest, dan had ik desnoods een tweedehands automaat geplaatst, maar het koetswerk had overal roest waar het gewoonlijk zit bij zo’n Omega-A.
Gelukkig is er dan een 3de Omega-A bij me in de schoot gevallen met maar 27.624km op de teller.
Maar een wagen met weinig kilometers heeft ook zijn kwaaltjes. Veel stilstaan is ook niet goed.

OK. Ik heb de ‘nieuwe’ bobijn in mijn Omega-A gevezen.

Ik heb de motor eerst zo’n 25 minuten later draaien en dan heb ik en stukje gereden. Daarna heb ik zo’n 40km gereden zonder problemen.

Hopelijk is het probleem nu opgelost.

Even een update:

Dus eerst heb ik de temperatuursensor en de krukassensor vervangen, zonder resultaat.
Omdat de toerenteller zo bruusk naar beneden viel, ben ik eerst in die richting blijven zoeken.

Nu heb ik de hoogspanningsbobijn van mijn andere Omega-A, loshangend aangesloten. Ik heb mijn Omega 15 minuten laten draaien en hij is nu niet stilgevallen. Hopelijk is het probleem nu opgelost.

Morgen monteer ik de hoogspanningsbobijn en doe ik een testrit. Hopelijk is het probleem dan opgelost.

Hout vasthouden!

Ik heb iets gelezen op een website: Klik hier

Het is wel geen Omega website, maar het gaat hier over de motoren.

In de foutenlijst van de C20NE/20NE/20SEH staat fout 31 hier niet vermeld.

Maar in de foutenlijst van de M2.5 staat het volgende vermeld:

31 – Kein Motordrehsignal (wird immer gesetzt, wenn Motor nicht gestartet wird)
Wackelkontakt,
keine Funken: Zündspule defekt, Kabeldefekt Zündspule > Steuerteil Kl.1 / Zündspule > Zündverteiler Kl.4, Steuerteil defekt
kein Einspritzsignal: Kabeldefekt Kraftstoffpumpenrelais Kl.87 > Einspritzdüsen > Steuerteil Kl.37 / Einspritzdüsen > Steuerteil Kl.16, Kl.17, Kl.34, Kl.35, Kurzschluss Steuerteil Kl.14 > Masse, Steuerteil defekt
weder Einspritzsignal, noch Zündfunke: Kabeldefekt induktiver Impulsgeber Kl.1 > Steuerteil Kl.47 / induktiver Impulsgeber Kl.2 > Steuerteil Kl.48
Sonstiges: Impulsgeber defekt, Luftspalt zwischen Zahnscheibe und induktiven Impulsgeber zu groß, Zahnscheibe/Zähne verrostet, Metallspäne am Impulsgeber, Zahnscheibe lose, Störimpulse auf Drehzahlsignalleitung
(Kan iemand vertalen?)

Hier kan de fout ook verschillende oorzaken hebben. Dus moet ik me niet blind staren om de krukassensor alleen.
Er wordt wel dikwijls verwezen naar een “Steuerteil”.

Weet iemand welke deze zijn?

Het eigenaardige is dat bij de eerste maal starten het langer duurt eer de motor stilvalt en dan telkens sneller en sneller.

Heeft ondertussen iemand iets te weten kunnen komen betreft mijn probleem?

Bij de ’90 heb ik, wel half in’t donker, geen stuurdoos zien staan onder de plastiek kap naast het mechanisme van de ruitenwisser, zoals bij de ’92.
De reden zou kunnen zijn dat de ’92 een automatische versnellingsbak heeft. Dus grote kans dat de sturing daarvan naast de ruitenwisser zit en de sturing van de motor naast de voeten van de passagier, zowel bij de ’90 als bij de ’92.

Het doosje rechts-onder het dashboard, boven de handschoenkast zou de sturing van de centrale deurvergrendeling kunnen zijn.

Ik heb ondertussen enkele verloopkabeltjes besteld en ontvangen om van mijn OBD-I stekker naar een OBD-II stekker te gaan (nu 14,50€) bij een bedrijf in Stein.

Ik heb via eBay ook al software en een interface voor aansluiting op een PC gekocht. Nu nog wachten tot het in de brievenbus valt.

origineel gepost door manus
Het stuurapparaat zit volgens mij tegen de rechter a stijl.

Bedoel je rechtsonder de motorkap als je er voor staat?
Of binnenin boven de handschoenkast?

origineel gepost door manus
Code 31 krijg je volgens mij altijd als de motor niet loopt.

Hier vind je een errorlijst: http://www.obd-ii.de/tech_obd1-opel.html

Ik heb de fouten uitgelezen met het dashboardlampje. Fantastisch!
12 12 12 31 31 31 12 12 12 31 31 31 etc
12 is het begin van de diagnose en 31 is de fout: het ontbreken van het signaal van de toerentalsensor.
Daarom dat de toerenteller ineens naar beneden “valt”.

Ik heb de sensor vervangen door die van m’n andere Omega, maar…weer geen resultaat!

Dus zal ik de bedrading moeten uitmeten tot aan de stuurdoos.
De vraag is nu, waar zit die stuurdoos?

Ik heb in het verleden al wel enkele stuurdozen zien zitten, maar welke is het die ik nu moet hebben.
In de vraagbaak staat dit natuurlijk weeral niet uitgelegd.

Zo’n fouten zoeken die ik heel de dag op mijn werk, maar daar is het gemakkelijker. Een autobus is veel groter en daar heb je veel meer plaats om ergens tussen te kruipen.

Da’s het proberen waard. Als het lukt moet ik nog wel te weten komen welke fouten deze codes weergeven.

Maar, dan moet ik de 10-polige stekker verwijderen en daar zit een verbinding in.
2 van de 10 aansluitingen worden met elkaar verbonden door een bruin draadje. Waarvoor dat dit dient weet ik ook niet en mag die verbinding wel verbroken worden?

Vandaag heb ik de temperatuursensor vervangen zonder resultaat.
Ik heb m’n Omega nog net naar de garagebox kunnen rijden. De laatste halve meter in de garagebox heb ik zelfs moeten duwen.

Dus, dat wordt morgen dan een nieuwe poging met het vervangen van de krukassensor.
Als het die ook niet is, dan zit ik met een probleem.
Dan zal ik iemand moeten vinden die een diagnoseapparaat heeft met een kabeltje met de juiste stekker.

Bedankt voor de reacties al.

Ik heb vandaag nog niets uitgeprobeerd omdat ik nog een telefoontje verwachtte van de man van VAB. Die ging ook even rondvragen.

Hij vertelde dat het 99% zeker is dat het de temperatuursensor is.
Ik herinner inderdaad dat na één van de keren dat de motor stilgevallen was, ik zag dat de wijzer van de temperatuur hoger stond dan normaal en ik heb dan even de stekker bewogen op de sensor. Ik dacht misschien een slecht contact. Bij geen resultaat ben ik daar dan niet verder op in gegaan.

Ik had al even de krukassensor willen vervangen, maar heb uiteindelijk maar eerst gewacht op het telefoontje.
Dus morgen ga ik eerst de temperatuursensor vervangen en als dat geen resultaat geeft, vervang ik de krukassensor. Hopelijk is het met één van die twee opgelost. Hout vasthouden!

Als ik nu toch maar eens de computer kon uitlezen.

Moet ge weten dat ik dat als job doe.
Ik bouw de stuurdozen (computers) in van motor(DAF,MAN,Cummins,Detroit Diesel, Vroeger ook CAT) en versnellingsbakken (Astronic,Alisson),ABS (Wabco) enz. , in nieuwe autobussen. Ik laad ze met software en parametreer ze. Ik kijk de “driveline” na, doe de nodige testen en zoek de fouten op indien die zich ergens voordoen.
Het eerste wat ik natuurlijk doe is mijn laptop aansluiten en nakijken waar de eventuele fouten zich ergens voordoen.

Maar thuis kan ik niet eens in de computer van mijn eigen wagen kijken. Ik kan moeilijk een smak geld uitgeven voor een testapparaat of voor een jaarlijkse licentie voor diagnose software, voor die ene keer dat ik ze nodig zou kunnen hebben.

[Auteur]

Berichten