Robbie?

Weet je nog wat er defect raakte aan de lambda sensors?

Was de verwarmingsspiraal doorgebrand omdat de verwarmingsspanning te hoog opliep bij het rijden (14V ipv 12V) of omdat de verwarming continue aanstond ipv aleen een korte tijd na het starten?

Ben benieuwd wat er aan een lambda kapot kan gaan ten gevolge van een fout in de ECU.

Ik kan me trouwens ook voorstellen dat een ECU een meetfout heeft en dan te snel en onterecht een goede lambda sensor als “fout” gaat bestempelen. Daardoor lijkt de levensduur van de sensor kort, terwijl hij gewoon goed is.

Groeten

Rinus

Het zou me niet verbazen als er te lang met te vuile en te goedkope olie gereden is geweest.

Ik heb na 7 jaar hetzelfde gehad en dit was de oplossing:

Blikje kleppen reiniger in de olie gooien (Van de auto doe-het-zelf zaak). Een tijdje rijden of stationair draaien (staat op het blikje). Ik heb de tijd ruim aangehouden (het dubbele van wat aangegeven was). Daarna direct olie aftappen, nieuw olie filter, en nieuwe olie er in. Neem volledig synthetische en wat betere kwaliteit (5W-40 etc). Die is wat duurder maar zorgt dat de zaak goed schoon wordt en blijft. Bij de Action kun je trouwens vaak goede volledig synthetische olie krijgen van bekende merken (5W-40 zit bij Action in flesjes van 1 liter)…..neem geen onbekende merken!.

Het verschil was al direct merkbaar….maar…

Een paar dagen later liep hij alsof alles nieuw was, en intussen is hij 14 jaar oud, en klinkt nog als nieuw.

Volgend jaar ga ik er weer eens reiniger ingooien om problemen voor te zijn.

Groeten Rinus

Advies:

Lees zelf eens uit of er foutmeldingen zijn. Zelf zit ik bijvoorbeeld met een hardnekkige P130 fout die na het wissen elke paar dagen terug komt en dan veroorzaakt dat het motor lampje op het dashboard aan gaat. Direct na het wissen staat er na 1 ritje wel al een foutmelding in de OBD uitlezer, maar het kost meerdere “proefritjes” voor het zichtbaar wordt op het instrumenten paneel. Het verwisselen van de (dure) lambda sensors is verder lang niet altijd de oplossing.

Uitlezen is dus de enige veilige manier om geen miskoop te doen.

Groeten Rinus

Koen. Ik wacht nog op goed weer voor ik er weer onder kruip, maar met jouw hint denk ik wel dat ik weet wat ik zoek.

Hier is een motor waarvan de startmotor verwijderd is

De knocksensor is dus die sensor die op deze foto in het midden zit, met een kabeltje naar de richting de bovenkant van het huis van de distributieriem. Klopt dat?

Verder gaat er nog een lichtje branden: Ik heb ooit een discussie gelezen van iemand die ook met een P130 fout zat terwijl de lambda sensors helemaal in orde waren, en die vond op deze plaats een beschadigde kabel, die waarschijnlijk om zeep was geholpen door een monteur die wat slordig geweest was bij het vervangen van de distributieriem. Dat is dus waarschijnlijk de knock sensor kabel geweest, met als gevolg een moeilijk te vinden en op te lossen P130 fout.

Ik zal morgen bij daglicht nog eens gaan zoeken dan.

Kan iemand mij blij maken met een foto, zodat het zoeken makkelijker is, want vandaag heb ik wel gekeken maar niets kunnen vinden.

Liviu kun je iets preciezer/uitgebreider zijn? Achter de motor aan de boven kant of achter de motor aan de onderkant?

Het enige dat ik aan de achterkant heb kunnen vinden is de connector van de Lambda 2, die zelf in de uitlaat is geschroefd.

Verder zie ik geen bedrading.

Nee dat weet ik nog niet zeker…..Ik wacht eerst af tot de nieuwe onderdelen bezorgd worden. Ze zijn al betaald…..Als dat niet helpt dan zie ik wel verder. Het kan zijn dat ik hulp bij de ECU nodig heb.

En uitkijken met vonken! Neem eerst de accu maar even los! En doe het NIET onder de carport.

ps…..

ik heb ooit eens in een manual gelezen om de accu lost te nemen en pas na 10 minuten aan het werk te gaan als de werkzaamheden dicht bij de airbag uitgevoerd moeten worden.

Ook stond daar dat door statische electriciteit op sommige draden de airbag kan afgaan.

Bekijk het maar van de positieve kant……Je hebt misschien wel geluk gehad

Als ik naar de ACtronic site kijk lijkt het of de meeste ECU problemen te maken hebben met los zittende bonddraden. Het zijn dan vaak intermittende en temperatuur afhankelijke fouten.

Er lijkt gebruik gemaakt te worden van een keramische drager, en geen PCB. Dat maakt dat het geheel goed hittebestendig is, en dat er power componenten in kunnen zitten die hun warmte kwijt kunnen naar het gekoelde motorblok.

Een “normale” chip is ingegoten in speciaal zwart plastic, en dan kunnen de bonddraden niet trillen of breken, maar koeling is dan vaak wat moeilijker te realiseren, vooral als alles op een epoxi PCB zit. Kijk maar eens in een PC.

Als het iets met een reset te maken heeft kun je ook eens de accu 10 minuten loskoppelen. Simpel te proberen, en misschien genoeg.

Opcom test is een goede 2e actie

Ik heb ooit wel eens een vlotter met zijn potentiometer uit een wagen gehaald, en toen was het een draadgewonden potentiometer, waarvan het draad zich helemaal op een kluwe had gerold.

Als livu vlak bij had gewoond had ik dat zeker gedaan, maar het is meer dan 2 uur rijden enkele reis. Het verwisselen van de ECU en een testrit had zeker betrouwbare resultaten opgeleverd.

Testen bij ACtronics kan wat betreft afstand wel (10 minuten afstand), maar die doen een electronische test. In dit geval vertrouw ik dat niet. Als het de ECU al is dan is het probleem:
1) Ofwel intermittent
2) Ofwel temperatuursafhankelijk
Dat is beide niet goed testbaar op een electronische tester

Tja soms moet je kiezen zonder exacte gegevens te hebben. Het blijft een gok, en ik moest kiezen.

De oude onderdelen waren trouwens allemaal ouder dan 6 jaar, dus als het niet de oorzaken waren, waren ze binnenkort toch wel aan de beurt. Ik hoop dat ik er weer een goede en betrouwbare auto aan over ga houden. Hij rijdt als nieuw. en klinkt als nieuw.

Die heb ik uiteindelijk inderdaad besteld arjontje. Aan de draadkleuren kon ik zien dat de originelen Bosch geweest moeten zijn.

Reden voor deze keus was dat de Bosch-Universals een andere (modernere) opbouw hebben, en ik wil geen risico lopen dat ze zich anders gedragen dan de originelen.

Van de Bosch site weet ik nu: De moderne (Universal) hebben een groter huis, en hebben een “plat sensor element” in het inwendige. De oude versies hebben een “ronde staaf sensor” in het inwendige. Nieuw zal wel goedkoper of beter (of beiden) zijn, maar ik wil gewoon “het oude gedrag, zoals ook de software dat verwacht”

De Bosch sensors zijn trouwens samen circa 250 euro, en als ik origineel met GM opdruk had besteld werd het wel samen wel 450 euro.

Uiteindelijk toch maar 2xLambda sensoren gekocht (Bosch direct fit samen circa 250 euro) en MAS unit (Origineel via FSRS circa 200 euro). Bestaande onderdelen waren allemaal ouder dan 6 jaar, dus ze waren zo wie zo binnenkort aan vervanging toe. Is wel veel geld voor een auto van 1000 euro inruilwaarde, en als hij verder niet zo perfect was had ik het niet gedaan. Ik heb lang zitten twijfelen.

Als ik originele Lambdas zou hebben besteld was ik over 400 euro kwijt aan 2 sensoren en dat was mij een brug te ver.

Of het gaat helpen is nog afwachten. Als het niet helpt blijft aleen de ECU over en weet ik dat verder alles 100% in orde is.

Een week pauze dus…..Tenzij iemand na mijn vorige post nog ideen heeft…..Wie kan nog helpen?

Opgelost is het met mijn Z18Xe nog niet, en ik heb wel van alles gecontroleerd, en heb mijn portemonnee nog bijna gesloten gehouden, want ik geef niet graag geld uit aan onderdelen zonder dat ik zeker weet dat ze vervanging nodig hebben.

Nieuwe thermostaat en sensor. Ik reed vaak 80C en nu exact 92C. Bij 92C is de motor trouwens niet probleemlozer!
Gasklep gereinigd
Ook gaatje dat uitkomt in de slang naar kleppenhuis gereinigd
Spruitstuk en katalysator gecontroleerd op lekken
Flexbuis in de uitlaat gecontroleerd
Alle lambda’s optisch bekeken. Zagen er allemaal goed uit.
EGR klep heb ik niet….dus dat veroorzaakt ook geen probleem
Sterk vervuild luchtfilter vervangen
3 jaar oud brandstoffilter vervangen
Nieuwe bougies (terwijl de oude best nog redelijk waren)
Alle cylinderdrukken gemeten. Lagen netjes tussen 15 en 16 bar
Injector reinigingsmiddel in de tank gegooid (In 14 jaar was nog nooit iets aan injectors gedaan). Intussen 1/4 van de volle tank opgereden
Benzine druk gemeten (Was mooi 3.8 dus in range 3.7 tot 3.9)
Allerlei lambda sensors verwisseld en weer terug geplaatst. Een nieuwe Bosch universal als Lambda 1 is de beste (0.8V )
Met de nieuwe Delphi als Lambda 1 gaat het duidelijk slechter (0.7V ). Die heb ik aan de kant gelegd.
Kabelboom waar Lambda 1 door gaat gecontroleerd
Van beide Lambda’s verwarmingssignaal en verwarmings spiraal gecontroleerd
Lambda signalen gemeten met miltimeter en ook met een oscilloscoop
Geconstateerd dat de ECU van beide sensoren signalen krijgt van 0.8. Lambda 2 komt trouwens niet boven 0.7.
Ik heb met een electronisch trucje het Lambda1 signaal 0.15Vdc weten verhogen zodat signaal “hoger leek”. Dat had geen effect.
De oorspronkelijke 3 jaar oude Lambda 2 doet het denk ik goed….Ik heb spanningen van 0.1 tm 0.7 gezien.
Zes jaar oude MAS sensor waarden gecontroleerd en die leken goed. Stationair 3gr. Inlaat temperatuur klopt.
Desondanks MAS sensor schoongemaakt met penseel en wasbenzine. Alles leek trouwens schoon. Waardes opnieuw gecheckt. Alles nog steeds ok

De motor komt nog regelmatig in “Open loop” en dat veroorzaakt geregeld P130. Het motor management lampje gaat iets minder vaak aan dan enkele dagen geleden. Als de motor wat koeler is, of als het regent, of als ik de toeren hoog houdt (>2500) lijkt de kans op foutmeldingen wat kleiner. Verder rijdt hij helemaal prima!

Wat ik kan doen is nog:

Massa draad van motorblok controleren
Nieuwe MAS sensor er in. Ik denk aan een Bosch van circa 170 euro.
Nieuwe Lambda 2. Ik denk aan Bosch Universal van circa 50 euro, en niet een origineel van 210 euro
Andere ECU proberen
Nieuwe Lambda 1 en wel een origineele GM van 210 euro, (terwijl de Bosch Universal het heel goed lijkt te doen)

Nadeel van deze laatste 4 akties is dat ik geen bewijs heb dat er iets niet deugt. Mogelijk gooi ik geld over de balk. Ik heb helaas geen ruilonderdelen om eens wat te proberen.

Wel gedraagt de motor zich beter als alles koel is of regenachtig. Daarom wil ik met de MAS sensor vervanging beginnen.

Ik kan natuurlijk allemaal dure originele onderdelen gaan kopen, maar voor je het weet geef je 1000 euro uit aan een wagen die maar 1000 euro inruilprijs waard is. Dat maakt me huiverig. Daarom breng ik hem ook niet graag naar de vakgarage. Die lossen het wel op, maar zetten zonder remming alle dure componenten er in een keer in, en laten me dokken.

Heeft iemand nog ideeën voor andere prioriteiten? Of andere acties die ik vooraf nog kan proberen?

Dank je bart. Dan ziet het er goed uit denk ik. Die manometer heeft nog geen 10 euro gekost, en zal wel aardig zijn maar niet heel precies.

Dat ben ik aan het doen Wim. Als ik ergens wel een hekel aan heb is onderdelen kopen omdat ik niet weet wat er loos is.

Ik heb net voor het eerst benzine druk gemeten op die rail bij de injectie. Ik meet 3.9. Wat is de range waar dat binnen moet liggen, en wat is een typische waarde?

Inderdaad heeft Bosch twee universele sensoren voor de Z18XE. Een is voor voor de katalysator en de ander voor erna. De bedrading is identiek maar toch is er een verschil in typenummer. De een heet regelsonde (1) en de ander heet diagnose sonde (2). Het inwendige van die twee is dus anders.

Met een OpCom kun je kijken of het zendertje in de sleutel werkt ook als hij niet ingeleerd is.
Ook kun je kijken of het inleren slaagt, want je krijgt een goed-melding achteraf.

Via Alibaba/Aliexpress zijn er sleutels met nieuwe zender te bestellen. Je moet dan alleen de oude transponder (zwart balkje van ongeveer 2x4x8 mm, van de oude sleutel in de nieuwe plaatsen, en dan de zender inleren). Dat kost je dan 25 euro. Bij de dealer ben je 3x of 4x zoveel kwijt.

Ook OpCom kost maar 25 euro. Als je je eigen OpCom er bij besteld (ander chinees winkeltje) ben je nog steeds goedkoper uit dan de dealer.

Ben je zeker dat het puur mechanisch is?

Als je aan de bedrading twijfelt kun je zelfs het slot van rechts even aan de stekkers van de linker deur aansluiten…..dan heb je 100% zekerheid dat de elektronica in orde is. (Heb die tijdelijke verwisseling gedaan met achterdeuren van een Zafira A toen ik niet wist of het slot of de bedrading het probleem was. Het probleem was toen uitsluitend de bedrading van 1 deur, en de beide sloten waren goed)

Hoppie

Mijn oog valt op “Nu lees ik hier dat jullie foutcodes op schrijven heb ik niet gedaan sorry. maar had te maken met druk.”, en ik zie dat de hele dag nog niemand gereageerd heeft.

Misschien hebben mensen het te druk om over fouten te praten als er geen codes gemeten zijn ;)……Toch maar eerst een OBD uitlezertje er aan hangen, en dan krijg je vast meer hulp.

Dat moet dan wel betekenen Wim dat die katalysator de hele kleine beetjes zwavel opspaart, en ze dan in een keer vrij laat komen……Of zit er toch meer zwavel in brandstof dan Shell op papier beweert?

Je hebt pech en geluk gehad

Pech was dat het twee dingen tegelijk waren: Thermostaat en Radiator

Geluk was dat het snel is opgelost. Dubbele fouten geven vaak grote ellende en moeilijke diagnose.

Daar weet ik alles van. Mijn P130 probleem is nog steeds niet opgelost :( En heel veel mensen, inclusief mijzelf, beginnen met het vervangen van Lamda sensor 1, en ontdekken dan dat dat de oorzaak niet was, en ontdekken daarna dat er wel 10 mogelijke echte oorzaken zijn. En fout zoeken kan weken duren. OOk wordt dan veel geld uitgegeven voor nog meer onnodige vervangingen:
Nieuwe MAS sensor
Lambda 2 ook maar even vervangen
“Even” een nieuwe ECU
Als je geen ruilonderdelen op de plank hebt liggen kun je zo 500 a 1000 euro uitgeven……voor niets!

Ja dat soort bedoel ik…….Mijn chinees kastje laat codes ook wel eens in grijs zien en zegt dan “Grijze codes vergen een ECU aktie om ze te verwijderen, of N maal een foutloze rit”

Het motor management lampje is dan uit. De fouten staan in het Torque Pro programmatje in drie kleuren:

Rood (Lamp is aan)
Groen (Lamp is uit, maar er valt hier wel iets te wissen)
Grijs (Lamp is uit, maar er is iets aanwezig dat Torque Pro zelf niet kan wissen)
Niets (Alles is 100% afwezig)

Er wordt dus ergens iets onthouden, en op verschillende niveaus van “urgentie”

[Auteur]

Berichten