Siemens verkoopt producten niet rechtstreeks, maar alleen via de door hen geselecteerde handelaren.

fsrs heeft in principe origineel materiaal. Als iets NIET origineel is zetten ze het merk er bij.

Als je die van 209 besteld krijg je een doosje waar GM op staat, en dat een tijdje in een GM magazijn heeft gelegen, en dat door een GM steekproefcontrole is geweest, maar je dat doosje openmaakt dan staat in de plastic onderdelen van het onderdeel gewoon de naam Siemens. Je kunt dus net zo goed die van 169 bestellen, maar ik zou dat dan wel bij fsrs doen en niet bij een handelaar die veel zaken doet met China.

Met bestellen via fsrs heb ik goede ervaringen.

Een beetje bang ben ik ook wel, maar als je alles hebt uitgesloten, en als je alleen originele onderdelen hebt geplaatst, dan ben je een keer aan het eind van je ideeen.

Vandaag weer 1 uur gereden zonder knock sesnor, en weer kwam fout P130 niet terug, en weer kon ik mooi closed loop rijden met correcte lambda getallen.

Klopt Midnight Black, maar de oude LMM gaf goede signalen. Ik heb hem daarna toch maar vernieuwd, en het werd er niet beter van, dus de LMM was het echt niet.

Kijk ook maar eens in het onderwerp:

Berichttitel: Het P130 probleem en andere oorzaken dan Lambda 1

Bij fsrs kun je het origineel bestellen voor 209 euro. Dan krijg je een doosje waar Siemens in zit. Je kunt er ook gewoon de Siemens bestellen, dan ben je 50 euro goedkoper uit.

Ik weet dat want ik heb 2 weken geleden het origineel besteld…..en daar stond dus Siemens op

Bij mij ging alles beter toen ik vandaag de klopsensor er af gooide. Heb probleemloos 45 minuten rustig over landelijke wegen gereden met normaal verbruik.

Ik wil dat de software alle geschiedenis vergeet, en gewoon weer eens van voor af aan begint zichzelf te optimaliseren.

Begin dan maar eens met zaken die geen onderdelen kosten en wel dezelfde effecten kunnen geven

– Heb je bij het schoonmaken van de gasklep, het gaatje naar de slang die naar de kleppen gaat niet dicht-gesmeerd met prut? Bijvoorbeeld even doorprikken met een dun draadje van rechts buiten tot het er aan de binnen kant uit komt
– Heb je alle bougies al eens bekeken en vergeleken
– Gooi de connector van de klopsensor eens los, en kijk eens of het dan beter gaat
– Als je een oscilloscoop hebt kun je eens kijken of de bougies ongeveer dezelfde signalen afgeven (lusje boven de 4 bobines houden)
– Lees via OBD eens uit of de gasklep goed bediend wordt door hem langzaam in te trappen (als de motor nog net niet gestart is)

Als de garage het niet weet dan is het tijd om zelf na te gaan denken.

In de garage lopen meestal mechanen rond, en die beginnen met schoonmaken op willekeurige plaatsen. Of met het vervangen van draden. Als je electronica als achtergrond hebt begin je met meten :angel want meten is weten :lol:

Hang een mulimeter aan de “-” kant met een lange draad naar een goede massa (bijvoorbeeld de buitenkant van de sigaretten aansteker, of rechtstreeks op de accu) en meet met de andere kant op de lamp.

Maak het tabelletje compleet door 4 metingen te doen op de lamp fitting

Accu plus pool: ??? Volt

Lamp pin 1 zonder remmen: ??? Volt
Lamp pin 2 zonder remmen: ??? Volt
Lamp pin 1 met remmen: ??? Volt
Lamp pin 2 met remmen: ??? Volt

Doe dat ook voor het 3e remlicht

3e Lamp pin 1 zonder remmen: ??? Volt
3e Lamp pin 2 zonder remmen: ??? Volt
3e Lamp pin 1 met remmen: ??? Volt
3e Lamp pin 2 met remmen: ??? Volt

Uit de getallen kun je zien wat er mis was. Anders zet de resultaten maar hier, en dan kan ik ze eens bekijken.

Als je geen multimeter hebt zou ik er eens een kopen. (Ik gebruik al jaren een mooie kleine Velleman van de electronica zaak: mooi design, geel-grijs, grote digitale uitlezing, en heeft nog geen 15 euro gekost. Perfect ding :thumbup )

Mr Opeltechniek, Luvia, en anderen

Hier nog even een tussenresultaat na weken pauze door het bestellen en terugsturen van verkeerd geleverde lambda sensoren:

De P130 fout is er nog steeds, en de Lambda sensoren zijn het probleem niet, en ik heb al veel oorzaken uitgesloten (zie de hele rij posts hierboven). Ik heb echter op een USA forum gelezen hoe iemand met dezelfde maandenlange ellende uiteindelijk de zaak oploste met het vervangen van de knock sensor, en dat was wel het allerlaatste waar hij aan dacht.

Ik heb toen mijn sensor connector los genomen. Terecht kreeg ik fout P325, maar het mooie was dat de P130 fout ineens weg was. De motor rijdt mooi closed loop, en de lambda spanningen zijn zoals ik ze verwachtte.

Iemand raadde mij aan om de oude sensor los te nemen, de contact vlakken goed te reinigen, en met 20Nm weer vast te zetten, maar daar is het weer niet mooi genoeg voor ;). De sensor heeft het 14 jaar goed gedaan, en het lijkt mij vreemd als hij na al die tijd “ïneens” los zit. Er is mij gezegd dat er roest onder kan komen, maar alles ziet er heel schoon uit.

Ik heb vandaag dus maar een nieuwe sensor besteld om eens te kijken wat dat doet.,,,,,,wordt vervolgd

De enige twee uitdagingen zijn bij mij de eerste keer geweest

– Krukas goed vastzetten
– Dan de poulie verwijderen (en later weer bevestigen) zonder dat er krachten op andere motor delen komen

Bij mij moest de poulie er af om goed bij de distributieriem kast te komen. (Z18XE moter)

De truc voor mij om de krukas makkelijk goed vast te zetten is dat er een beugeltje in de motor zit waar ik een lange m12 bout met 2 moeren in kon bevestigen, die met een geslepen punt, in de ribbels op de krukaspoulie valt, en alles rostvast op zijn plaats hield, zodat ik de krukasbout kon losdraaien.

Die bout moet na afloop met een behoorlijke kracht ook weer vastgezet worden, en je wil niet dat er krachten komen te staan op de nieuwe distributieriem, of dat je hydraulische klepstoters (als je die hebt) leeg gedrukt worden. Van dat laatste krijg je 5 a 10 minuten veel herrie en slijtage bij het opnieuw starten!

(Ook als je het goed gedaan hebt klinken de kleppen trouwens wel eens wat lawaaierig de eerste minuut. Daar hoef je niet van te schrikken)

Als je het nog niet vaak gedaan hebt is dit nog een extra hint: Als de distributieriem geplaatst is dan is het aan te raden om in de vrij (en desnoods met losgedraaide bougies) handmatig de krukas in de rijrichting (!) te draaien tot de distributieriem 2x is rond geweest. Je kunt dan terwijl “onderweg” de merktekens en spanning nog eens extra checken, en je weet dan zeker dat de kleppen de zuiger niet raken (het draaien moet redelijk soepel gaan!)

Ja dat was dus de knock sensor! ….want als ik de connector los neem krijg ik fout P0325: “Aandrijfsysteem Knock Sensor 1 circuit”

Nu ben ik mogelijk ook mijn P130 fout op het spoor :thumbup , die NIET aan de lambda sensors ligt (!). Als ik zonder knock sensor rijdt verdwijnt mijn P130 fout, en gaat de motor mooi in closed loop rijden met het correcte gedrag voor de Lambda 1 en 2 spanningen.

Ik ga dus maar eens een nieuwe knock sensor kopen, om te kijken of dat de echte oorzaak was

Wim…..wat is de manier om die leerblokken te resetten?….Ik heb nog geen 100% duidelijk antwoord gekregen hier

De aanwijzingen tot nu laten mij te veel keus en dat geeft onzekerheid
1) Accu een half uur los nemen
2) Foutcodes resetten met OBD lezertje….En dat zou dan ook de learnblocks resetten zeggen sommigen
3) Foutcodes resetten met OpCom….En dat zou dan ook de learnblocks resetten zeggen sommigen
4) Ergens iets (anders) in OpCom…Maar wat precies en waar?

Wat moet ik precies doen?

Lekt hij uit de naad van de carterpan zelf? Dan NIET aan de schroeven draaien want dan kan het erger worden, en ook kun je de pan vervormen, maar gewoon een nieuwe pakking kopen.

Kijk ook eens of hij niet langs het olie filter lekt.

Of langs de as van de olie pomp

Of kijk eens of het langs een krukas lekt. Keeringen zijn niet duur, maar het kost wel wat tijd om ze te plaatsen. Ik heb wel eens gezien dat er middeltjes in de handel zijn om bij de olie te gooien om de ringen weer soepel te maken, maar ik heb daar geen ervaring mee.

Bij die laatste twee komt de olie dan onder de doos met de distributieriem uit

@gerben rsv wrote:

Druk op 1 bar zetten en dan banden warm rijden hierna auto op een hefbrug plaatsen (wielen vrij van de grond of een brug!) en de banden dan op 3 tot 4 bar zetten! Na een nacht hangen op deze manier zijn ze meestal weer rond.

NB bij banden van deze leeftijd is dit uiteraard wel geheel op eigen risico !

Het is dus NIET alleen maar eigen risico! Je brengt andere weggebruikers in gevaar! Snel afvoeren dus. Tijdens elk ritje kunnen ze klappen.

Als de andere weggebruikers geluk hebben knal jij rechts tegen een boom.

Hebben ze pech dan knal je links op een willekeurige tegenligger.

Wat bedoel je liviu?

Is er iemand voor ons (SimpleFace en Rinus747) die dit 100% zeker weet, en kan bevestigen?

Marcel

Heb je er bij het reinigen van de gasklep aan gedacht dat je het kleine gaatje niet met rotzooi dichtsmeert dat vanuit het gasklephuis met die rubber slang naar het kleppendeksel gaat.

Gaatje eventueel doorprikken! Als daar vuil in zit kun je vergelijkbare effecten krijgen.

Ik dacht al dat dat de oorzaak was, maar toen zag ik dat je al een oorzaak had ontdekt. Desondanks zou ik even kijken of dat gaatje mooi schoon en open is. Het heeft maar een diameter van 1 mm of zo, en kan bij het schoonmaken makkelijk verstopt raken.

Ik heb net nog een connector doorverbinding ontdekt. Hij zit midden tussen de twee grote ECU connectoren op een beugeltje. Dat is dus rechts van de gasklep.

Is dat de kabel die naar de knocksensor/klopsensor gaat? (Zafira A 2001 Z18XE)

De meeste garages zullen echter een kleine vergoeding vragen (20 euro, tot bij de dealer wel 60 euro), en voor die vergoeding kun je ook zelf iets aanschaffen, als je geen haast zou hebben.

Als je nog veel aan je auto wil werken is een china opcom het beste. Je moet er echter wel rekening mee houden dat die werken via een USB kabel en notebook.

De kleinere OBD uitlezers met bluetooth lezen ook aardig wat uit, en het voordeel is dat ze wireless werken en met android telefoons. Voor een beginnend hobbyist is dat vaak handiger. Je hebt verder alles mooi bij de hand, ook als je op reis bent.

De china prijzen voor beiden liggen tussen 20 en 25, dus dat maakt niet veel uit

Die bedoelde ik inderdaad. 5W-40 vol synthetisch…..Die heeft de goede dikte, en houdt die dikte beter in stand bij erg hoge en erg lage temperaturen.

Is inderdaad nokassensor als in deze opengewerkte foto te zien is…maar…..

In die buurt moet toch ook ergens de kabel van de knock sensor (/ klop sensor) lopen, want de sensor zit daar aan de achterkant.

Opeltje (en anderen) kun je beschrijven waar de stekker van de knock sensor ergens zit? Die stekker moet volgens mij zelfs lijken op die die op de foto staat?

Nog een vraag

Is deze stekker aan de bovenkant de stekker van de knock sensor? Of is het iets anders?

Hij zit onder de inlaat bij de MAS sensor, en onder de harde plastic doos waar de kabelboom in zit

Als je om wat voor reden de condensor probeert terug te buigen, wat niet aan te raden is, draag dan een goed gesloten veiligheidsbril.
Er is een hoge inwendige druk, en als je koelmiddel in je ogen gespoten krijgt omdat de aluminium buizen gaan scheuren vriezen je lenzen uit je ogen! Terug buigen kun je beter combineren met een airco beurt, en terug buigen als er geen druk in zit.

Aller beste is: Vanaf blijven en hopen dat je er nog jaren plezier van hebt.

Als metaal lagen tegen elkaar kunnen trillen stop er dan iets tussen als stevig rubber dat schokken dempt en (elektrisch) isoleert. IJzer dat tegen aluminium zit veroorzaakt zeer snelle corrosie op het raakvlak, en met wat pech kun je binnen een paar maanden al gaten zien. Condensors zijn vaak van aluminium.

Via ali uit china laten komen:

Een mooi eenvoudig apparaatje van 20 euro is zo’n lichtblauw transparante met bluetooth. Zelf gebruik ik die met software Torque Professional (kost een paar euro in de google-android shop)

Je kunt ook een echte OpCom kopen, maar voor een amateur kan die te veel, en is te moeilijk te bedienen. Kost ook 20 euro.

Ik heb beiden, maar heb de OpCom nauwelijks nodig. Die andere is handiger, en bijna altijd voldoende.

Die blauwe geef zogenaamde “grijze fouten aan”. Dat zijn fouten die wel al in de ECU bekend zijn, maar die pas op het display gaan verschijnen als ze vaker gaan voorkomen. Tijdens een proefrit na reset zie je die dus nog niet op het bedieningspaneel, maar na een paar ritjes wel.

Nu die goed rijdt kun je ook die andere dingen eens gaan bekijken:

EGR klep schoonmaken
Gasklep schoonmaken
Goed kijken of je het doorvoergat van gasklep naar slang naar kleppen niet volgesmeert hebt met rotzooi (gaatje doorprikken!)

Beter nu doen dan wachten tot er problemen komen!

[Auteur]

Berichten