– heb je al eens andere brandstof geprobeerd zoals ander merk of octaan gehalte?
– zien de bougies er goed en schoon uit? Is het lipje nog voldoende dik? Alles dat te dun is of koolstof op zich heeft kan gloeien en te vroege ontsteking veroorzaken.
– Kleppen vol vuile aanslag?
– Is motor aarde goed of is er storing die het sensor signaal verstoort?
– Is er iets met de ontsteking dat elektrische storing veroorzaakt, of waardoor het ontstekingstijdstip niet goed is? Of een andere oorzaak daarvoor?
– Is de motor temperatuur niet te hoog?
– Zijn er andere dingen die rammelen of herrie maken? De knock sensor is en blijft een soort microfoon, dus lawaai van kleppen of krukas of zo kan ook effect hebben
– is de sensor vervangen? Hij kan langzaam degraderen en bijvoorbeeld intermittent of temperatuur afhankelijke fouten hebben. Geen sporen van marters op de kabel?

Verder kan alles door ECU fouten veroorzaakt worden, maar ik zou daar pas naar kijken als al het andere uitgesloten is.

Ik zou eerst eens kijken hoe de versnellingsbak olie er uit ziet….en of het peil goed is.

Als hij mooi helder is zou ik hem mooi laten zitten.

Als hij niet helder is dan is er iets anders aan de hand, en denk ik dat eerst de oorzaak maar eens opgespoord moet worden.

Andere goed stap is gasklep reinigen en het gaatje voor carterventilatie opboren naar 2mm

Het kost niets (als je het zelf doet), en kan de oorzaak zijn.

Verder voorkomt het vervolg fouten, zoals oplopende carter druk en olie lekkages.

koop bij fsrs de siemens.
je kunt ook de GM kopen, maar het verschil is het doosje en 50 euro ;)

Een goedkope china kloon kost circa 23 euro op aliexpres…..(uitsluitend gebruiken met bijgeleverde software! originele software brengt de hardware om zeep heb ik ooit gelezen)

Zwart langwerpig doosje met rood, geel en groen ledje, en USB kabel

Bevalt goed

Ik heb de oude bouten opnieuw gebruikt. Alles goed schoonmaken en een beetje locktight er op.

Gaat al 40.000km goed, en ik zit nu op 270.000

Arjan

Kijk eerst eens of carterventilatie gaatje is uitgeboord naar 2mm. Ik heb een Z18XE, en toen ik dat gedaan had en de gasklep had gereinigd (zonder dat gaatje opnieuw dicht te smeren!) kon ik een stuk makkelijker starten en wegrijden.

Nog een andere reden om hier eerst naar te kijken: Het is mogelijk de oorzaak, en het kost niets, dus een goed startpunt!

Bovendien voorkomt het vervolgproblemen als te hoog opgelopen carterdruk, en olie lekken langs pakkingen. (Zie maar eens die andere post over 2.2 motor van vandaag)

Peter

Ik wel wat veel ervaring, want in de loop van de tijd heb ik alles dat kan lekken al een keer vervangen aan mijn eigen wagen Zafira 1.8 Z18XE uit 2002, en ben nu aan de 270.000 km toe.

Weet je ook welke krukas keerring er vervangen is? Die aan de kant van het vliegwiel-en-versnellingsbak of die aan de kant van de distributie riem?

Verder zou ik eens even “proeven” bijvoorbeeld, om te bepalen of het motor olie is of transmissie olie is. En om ellende te voorkomen is controle van transmissie olie peil geen luxe bij deze km stand.

Om die aan de kant van het vliegwiel te vervangen ben je wel even bezig. Een doe-het-zelver is op zijn oprit wel een dag bezig, en in de garage kost dat ook meer dan een halve dag. Verder zou ik dat combineren met het vernieuwen van onderdelen als koppelingsschijf, koppelings aandrukker, en de hydraulische cylinder. Als hobbyist is dat een goede investering, maar als je aangewezen bent op een vakgarage gaat dat flink wat kosten. Als je dat nu doet kun je de 300.000 zonder problemen gaan halen.

Verder dan alle voorste remleidingen vervangen door koper. Als de versnellingsbak er uit is kun je overal makkelijk bijkomen.

Uitboren van carterventialtiegaatje heb ik trouwens al in het eerste jaar gedaan om problemen te voorkomen. Weet je of dat bij jou al gebeurd is? Zorg eerst dat dat op orde is voor je aan eventuele gevolgen van te hoog opgelopen druk gaat werken.

Verder zou ik alle plastic lijsten rond de wielkasten eens helemaal of deels los halen om te kijken of alles daar roestvrij is. Zolang de roest achter de lijst zit kun je hem als amateur makkelijk behandelen, want het resultaat is na terug plaatsing van de lijst onzichtbaar.

Verder mooie wagen voor een hobbyist :thumbup …. wat heeft ie gekost?

Dat nummer by pjotter 12309 is hetzelfde nummer als ikzelf noemde. Dus we hebben het over dezelfde software….en die werkt goed (ondanks waarschuwingen)

Ik weet uit ervaring wel wat je NIET moet pakken.

Poli-uretaan gebaseerde (bouw)lijm gaat normaal geweldig goed, maar op het plastic onderlaag onder de spiegel gaat het na 1 jaar weer los.

Ik heb nu al 6 maanden van die dubbelzijdige foam die ook voor gewone spiegels binnenshuis wordt gebruikt. Het zal niet zo best zijn voor die verwarming, maar wel vang het krimp mooi op, dus ik heb goede hoop dat dit lang goed gaat.

Zelf heb ik 1 maand geleden gekocht:

http://www.aliexpress.com/snapshot/6977213195.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

wordt inderdaad aanbevolen met software 1.59

de software die ik gebruik is:
VAUX-COM 120309a+131223d GB
http://www.ilexa.co.uk/” onclick=”window.open(this.href);return false;

die werkt prima op windows 10, maar vergt wel admin rechten bij opstarten……en 30 sec geduld!
bij opstarten gaan een paar dingen zo langzaam dat je denkt dat er iets mis is….maar daarna gaat alles goed

Dit is niet aan antwoord, maar wel alvast belangrijk: Ga geen nieuwe (europese) software gebruiken met chinese hardware. De officiele software kijkt naar het type hardware, en “vernielt” je chinese kloon als hij er een ziet, en die kan dan echt de prullenbak in.

De kans is groter dat het remschijven zijn. Het kan met dit weer (nat en warm) komen door roest. Ook kan het roestgevoeliger zijn door het volgende:

Een fout waar ik wel eens last van heb gehad is dat de handrem niet goed los komt omdat de kabel oud en versleten is. Wat bij sommige modellen ook wel eens voor komt is dat remblokken niet goed terug “veren” omdat er corrosie en roest vormt ONDER het glimmmende “glij blikje” dat in de groef zit. In dat geval kun je met een vierkante vijl de groef gewoon goed uitdiepen. Ervaring van mij is met Zafira A uit 2002 met 4x remschijven. Vooral de achterste zijn vaak een probleem.Bij de achterste remmen uitkijken welk vet je op de glijstaven doet, want met verkeerd vet gaat het glijrubber zwellen en klemt zich vast. Liever “oud vet” dan verkeerd vet!

Ik zou zeggen: Haal de remmen eens los, en kijk dan eens of alles zonder remblokken wel soepel loopt. Dan kun je verder alles gelijk eens goed controleren.

Van die zelfstellende hydraulisch stoters heb ik na 10 jaar wel eens last van gehad. Dat maakt flink geluid. Het tikt. Ook bij lage toeren. Blikje reiniger er in, en daarna nieuwe olie, en hij loopt al weer 4 jaar “geruisloos”. Daar heb ik momenteel dus geen last van.

Die lawaaierige stoters waren toen trouwens geen aanleiding voor foutmeldingen als bijvoorbeeld P0130

opeltechniek:…

Ik stuur je een persoonlijk berichtje.

Liviu:…

Als ik eerder geweten had dat je zo dichtbij zou zijn hadden we een afspraak kunnen maken….ik lees het nu pas 20.00 ‘s-avonds. Aan de andere kant, er is niet echt haast. De auto rijdt mooi, alleen niet Closed Loop en dus helaas met motor lampje aan, en met een beetje verhoogd verbruik, maar hij is goed bruikbaar.

Allemaal:…een vraag t.a.v. mogelijke oorzaak:….

Ik las net ergens dat kleppen kunnen plakken en dat daardoor de motor bijvoorbeeld te arm kan lopen en P0130 fout kan geven. Nu moet ik bekennen dat mijn laatste “jaarlijkse” olie verversing al weer 1 3/4 jaar geleden is. Ook heb ik al een blikje klepstoter-en-oliesysteem-reiniger klaar liggen en ook een nieuw filter, maar heb iedere keer alles uitgesteld. Ik wilde geen nieuwe olie doen in een auto die mogelijk op weg is naar de sloop. Kan het zijn dat dat de oorzaak is van de problemen? En moet ik maandag eerst maar eens het olie systeem onder hand nemen?

Opeltechniek:

Kijk het hele verhaal eens door. Ik heb bijna alles al geprobeerd.

De oude LMM leek goede waarden te geven.
Ondanks dat heb ik hem vervangen. Het maakte niets uit.

Maar jouw aanbod om dingen even uit te proberen neem ik graag aan:
– Ik wil de bobine even wisselen
– En als dat niet werkt nokas en krukas sensor
– En als dat niet werkt de ECU zelf
De rest is al uitgesloten of is al nieuw

Elke prijs is OK, maar ik betaal voor materiaal dat het probleem oplost, plus de tijd, en ik lever terug wat niets oplost.

Wat heb je te leen? Heb je ook een Tech 2? Eigen garagebedrijf? Kunnen we een afspraak maken?….Ik woon in Vriezenveen, dus half uurtje rijden

Een dikke onvoldoende voor een van de Opel designers:

De ground verbinding van de ECU zit onder het beugeltje geklemd waarop ook de connectors van de knock-sensor zit.

Electrische verbindingen horen NOOIT aan mechanisch belasting te worden blootgesteld. Elke keer als je bij die stekers aan het werk gaat worden de elektrische verbindingen belast. Dat kan niet zonder problemen blijven.

Verder waren er een goedkope schroef en revet gebruikt. Die zaten helemaal vol roest. Dat komt ook mede omdat ze in aluminium vast zitten. Ook dat is wachten op problemen.

Helaas was dat het probleem niet. Waarschijnlijk kreeg de ECU een tweede aarde via de schroeven waarmee hij op de motor vast zit.

Hoe dan ook: Ik heb er nu een rubber lap onder liggen, en heb alles geïsoleerd voor de motor temperatuur. Het had allemaal geen invloed. Ik hoopte dat dit een clue zou opleveren omdat de problemen temperatuur afhankelijk waren. Een temperatuur geisoleerde ECU zou toch anders moeten reageren was mijn hoop, en dan zou ik 100% zeker weten wat de oorzaak is.

De kans dat het de ECU is daalt, en dat het bobine of krukas sensor of nokkenas sensor zijn stijgt. Het is dus nog niet opgelost.

Die aardschroef is trouwens wel degelijk een zwak punt! En het verklaart waarom alles zich een beetje anders gedroeg nadat ik de knock-sensor had vervangen: Ik had aan die beugel gezeten.

the duke:

Dat zijn hele goede punten inderdaad! Maar helaas voor mij had ik dat 10 jaar geleden al gedaan.

Verder maak ik dat opgeboorde 2mm gat bij de rubber slang naar het vacuum deel van de gasklep iedere keer schoon direct na het reinigen van de gasklep zelf.

Nu is wel het lijstje van alle mogelijke oorzaken weer wat completer!

Blijft dus over: ECU, of toch bobine

Vriendelijke groeten, Rinus

Even een update/tussenstand

De motor draait nog steeds op het randje van goed/fout met af en toe een P0130 fout.
De knock sensor was het niet. Het geeft wel een beetje verbetering, maar is niet de echte oorzaak.
Vandaag bij de garage even een gloed nieuwe originele GM Lambda 1 er in gehad.
De fout bleef. Ik weet nu 100% zeker dat het niet aan de Lambda sensor ligt. Die sensor ligt nu weer terug bij hun in het magazijn.

De circel wordt steeds kleiner, eigenlijk blijft alleen de ECU over.
Ik heb wel nog een ernstige cilinder 4 misfire gehad. 2 sec flink schokken.
Dat brengt me terug in een dilemma: Zou het misschien toch de bobine unit zijn? Of gewoon de ECU?
Ik ga de oscilloscoop maar weer eens aan de ontsteking hangen. En een bobine unit lenen.
Ik heb nog 6 maanden tot de APK keuring….en wordt intussen arm, want het verbruik is aan de hoge kant.

Ik heb iets dat uiteindelijk waarschijnlijk een ECU is.

Ik heb de laatste 3 maanden 1x een vrij ernstige cylinder 4 misfire gezien (2 sec lang ernstig schokken)
Verder heel regelmatig fout P0130, maar ik weet 100% zeker dat het geen lambda fout is. Heel veel andere oorzaken heb ik uitgesloten.

De fout treed alleen op als de motor erg warm is. Ik weet dat zowel ECU als bobine units draadbreuk kunnen hebben die temperatuur afhankelijke storing geeft.

Er lijkt dus wel wat gelijkenis. Heb je fouten al uitgelezen? Ooit wel eens P0130 gezien?

Voor mijn dilemma’s zie ook eens in 1.8 Z18XE motoren:
viewtopic.php?f=47&t=193405
Berichttitel: Het P130 probleem en andere oorzaken dan Lambda 1

Heb jij toevallig ook een Simtec 71 controller? (Siemens 5WK9 157)

Als het helemaal niet lukt kan het zijn dat de schakelaar die boven het koppelingspedaal zit niet goed werkt. Bij een garage kan men dat met de computer zo controleren. (Bij werk aan de koppeling kan de afstelling wel eens fout zijn gegaan, en dan werkt de schakelaar niet, en gaat de cruise control nooit aan.)

Boven de rem zit ook zo een schakelaar, en die zou wel eens hetzelfde effect kunnen hebben.

Zoek eerst eens iemand die bekend is met de bediening van de wagen, en vraag hem eens te rijden, en zeggen of hij de cruise control goed kan bedienen. Zo een advies is gratis ;)

Bij mij zitten er twee sensoren in die buurt:

1) Op het onderste blik zit de olie niveau sensor.

2) Iets hoger, in het dikke ijzer van de motor zelf zit de krukas sensor.

Zoek die twee eens op op de fsrs site voor jouw auto, dan krijg je plaatsjes om mee te vergelijken.

Je kunt hem ook lostrekken en naar de foutcodes kijken, of kijken naar het gedrag.
Als het de olie niveau sensor is heb je het niet eens in de gate als hij los ligt.
Als het een krukas sensor is zal de motor schokkerig starten en lopen. Dan snel uitzetten….en weet je het :)
In beide gevallen zal er wel een lampje gaan branden, en moet de zaak gereset worden.
Als je dat resetten niet zelf kunt kun je maar beter overal vanaf blijven.

Haal ook de bergvakjes links er rechts eens leeg totdat je tegen het blikwerk kunt kijken van de wielkast. Is het spatwater dat daar doorheen geslingerd wordt? Is alles in die vakjes goed droog?

(Haal bijvoorbeeld ook de plastic lijst aan de onderkant weg, en schroef de zijkanten van binnen los, zodat je ze naar binnen kunt buigen (over de vloerbedekking heen), zodat je er achter kunt kijken.

Ben je bekend met het geluid van een motor die op drie in plaats van vier cylinders loopt? Zou het dat kunnen zijn?

Bij mij maakt de auto ook een schokkerig gedrag als de krukas sensor problemen heeft. Ik neem aan dat de garage dat bekeken heeft. (Ik heb een Z18XE in een Zafira A)

Hetzelfde voor de nokas sensor.

Wat heeft de garage gedaan om te kijken of de ontsteking goed is? Is bijvoorbeeld het bobine blok (als je er een hebt) tijdelijk vervangen geweest door een gegarandeerd goede? Foute blokken doen het wel eens afwisselend goed en slecht, of zijn goed of slecht afhankelijk van de temperatuur.

Ik vermoed dat er ook vreemde dingen gebeuren als de knock-sensor vreemd doet, en de onsteking bijvoorbeeld veel te vroeg komt. Ik heb zelf daar geen ervaring mee, dus ik weet niet hoe dat “klinkt”, en het schijnt weinig voor te komen, maar juist omdat het weinig voor komt kan het goed zijn om dat niet te vergeten als mogelijke oorzaak.

Ik neem aan dat het geen probleem is van kleppen of injectoren, want dat geluid wordt in een garage snel herkend.

“Lambda fouten” hebben lang niet altijd met de meetsensoren zelf te maken. Het kan ook dat de sensoren goed zijn, maar dat het uitlaatgas dat langs komt niet optimaal genoeg is, en dat de regelaar (de ECU) er van “in de war raakt”. Die ECU kan echter geen onderscheid maken tussen “sensor is fout” en “uitlaatgas heeft problemen”, en “noemt” het dan maar sensor fout…ik ben erg voorzichtig geworden om maar gelijk de lambda 1 of 2 sensor te vervangen bij een fouten als bijvoorbeeld P0130 of P0136 etc…Volgens mij verdwijnen er heel wat (dure) lambda sensoren onnodig in de prullenbak. De juiste spullen schoonmaken (als in dit geval de EGR) is vaak effectiever, en goedkoper.

Na het schoonmaken van EGR maar eens stationair draaien en de spanningen bekijken met een OBD lezer of zo

De motor moet na opwarming dan vanzelf in CLOSED LOOP gaan lopen
Lambda 1 moet dan beginnen te SPRINGEN tussen 0,2 (of lager) en 0.8 (en hoger)
Lamda 2 moet LANGZAAM heen en weer ZWEVEN tussen 0.4 en bij voorkeur maximaal 0.5 of 0.6 (of tot soms 0.7)

[Auteur]

Berichten