Hi willem (en andere lezers)

De linkse lager kan ik redelijk bekijken als alles nog gemonteerd zit (terwijl de homokineten er wel uit zijn). Die lager lijkt nog in orde.

Wel hoorde ik kraakgeluiden bij het ronddraaien van het differentieel terwijl de homokineten er nog in zaten. Dat kan dus komen van een defect rechts lager, of van een lager probleem in de secundaire versnellingsbak as. Hat kan natuurlijk ook nog komen van wat restjes gruis in de olie.

Ik ga de bak maar eens een beetje splitsen zodat ik de differentieel eruit kan halen, en eens goed kan bekijken. Dan kan ik ook eens horen of de secundaire as op zich mooi ruisvrij kan draaien. Ik hoop dit op mijn oprit te kunnen doen. Vrije dag vandaag :)

En nee, ik heb geen hulp. Ik doe alles zelf, en stap voor stap leer ik mezelf een beetje in. Naarmate de auto minder waard wordt, en naarmate ik meer ervaring krijg ga ik elke keer een stapje verder. De stappen in de laatste 3 jaar (120.000km tot 180.000km) nam zijn:
– Nieuwe remschijven + blokken
– Nieuw ontstekings blok
– Nieuwe luchtmassa sensor
– Reparatie van EMC beveiligingsdiodes in de stuurcomputer
– Remvloeistof
– Nieuwe distributie riem, pomp en wieltjes
– Nieuwe stuurkogels
– Nieuwe fusee pennen
– Nieuwe uitlaat
– Nieuwe 2e lambda sensor

Elke keer een stapje verder dus. Met een Olving boekje, een echte Fluke ScopeMeter 190, en een notebook met OBD scanner, veel youtube filmpjes bekijken, en beetje verstand kom je een heel eind. Tot zo ver heb ik altijd de echte oorzaak kunnen vinden, en heb nooit onderdelen hoeven te plaatsen “om maar eens te properen of het helpt”.

Nu ben ik dus voor het eerst aan differentieel en versnelling bezig. Als dit lukt komt ook de koppeling nog wel eens een keer aan de beurt, maar dan heb ik toch echt een extra garage nodig en een takel. Mijn huidige garage is te klein voor zo iets en staat vol met fietsen, werkbank, ijskast, en meer. Auto reparaties doe ik dus op de oprit onder een afdakje. Het is een leuke hobby, en heeft me al veel geld gespaard. Met een Opel krijg je veel kansen om eens iets te repararen ;) Ik heb nog een 2e autotje plus alle woensdagen vrij, dus dat is wel mooi.

Ik ga maar weer eens aan de slag vandaag. Als ik weer vragen heb zie je me wel weer. :thumb bedankt voor de hulp nu, en die in de afgelopen jaren

Misschien toch nog wat hoop?….

Omdat de toon wel afhangt van de snelheid, maar niet afhangt van de gekozen versnelling, en toe/af neemt als ik lichtjes links/rechts stuur, nam ik aan dat het NIET de versnellingsbak was, maar de transmissie. Het koppel op de planeetwieltjes draait namelijk om als ik van stuurrichting draai, en ook gaan ze in de andere richting lopen.

Denk je dat het toch iets in de secondaire as van de versnelling kan zijn?

Groeten, Rinus

:???: een nieuwe versnellingsbak…..dat lijkt me niets voor iemand die op zijn oprit aan het klussen is…..tot nu toe kon dat wel, maar dit is te veel.

Wie geeft nog wat voor een mooie, onbeschadigde zilvergrijze opel zafira elegance met zomerbanden op lichtmetaal en winterset en bovendien:
Vrijwel nieuwe remschijven, rem blokken, distributieriem, waterpomp, looprollen, 2 nieuwe banden, nieuwe uitlaat, met nieuwe 2e lambdasensor?
(nieuw is in dit geval minder oud dan 1 jaar / 20000km)
180.000km. Uit 2001. Ik ben eerste eigenaar. Nog nooit problemen of schade gehad.

Of wie kan deze klus voor me klaren en wat kost dat?

Groeten Rinus

Hi willem

Typenummer dat ik had moeten vermelden is F17 (W versie) van zafira uit 2001 met 1.8 motor

Groeten rinus

Nog een domme beginnersfout….Typenummer dat ik had moeten vermelden is F17 (W versie) van zafira uit 2001 met 1.8 motor

:???: Domme beginnersfout……Overal waar DISTRIBUTIE staat bedoelde ik TRANSMISSIE

Wim?

Bedoel je met programmeren iets anders dan het “inleren”?

Is programmeren iets dat aleen de dealer weer kan?

Groeren, Rinus

Blijkbaar slecht contactje ~)

Kun je de zendertjes tussen auto’s verwisselen? (Het transpondertje stiftje bevat toch de code denk ik, en niet het zendertje?)

Kun je die zendertjes los kopen?……of moet ik geld gaan sparen voor een echte dealer bestelde en geinstalleerde sleutel?

Om van te huilen

Zit ik lekker gelukkig te wezen met een Westmalle dubbel, komt mijn vrouw langslopen: “Je sleutel lampje is aangesprongen, en blijft branden, heb je dat al gezien”.

Ik met mijn sleutel naar de auto…..Hij doet het niet :(

Ik heb zelfde verschijnsel ooit gehad en moest 3 dingen doen om het goed te krijgen….wat de echter oorzaak is weet ik nog steeds niet helemaal zeker, maar da waarschuwing had iets met uitlaatgas en milieu waarschuwing te doen. Betrof trouwens een heel andere motor (Z1.8XE)
– Gas klep reinigen
– Gas klep nogmaals, maar nu goed reinigen, inclusief gaatje naar nokken as deel (vacuum/ventilatie slangetje) & uitboren van gaatje. Bij onzorgvuldig reinigen smeert men dat gaatje nog wel eens dicht.
– Lucht massa meter vervangen

SW = Software

Software blijft maar iets raadzelachtigs

Het is gelukt….Maar toch op een beetje vreemde manier….

Blijkbaar zijn er meer dingen aan de hand, en ik heb het 3 maal moeten doen, inclusief ieder keer 5 minuten pauze zonder batterij in de sleutel (Om een schone start na blokkering te forceren). Blijkbaar vond de “beveiliging” van sleutel en/of Zafira dat er iets niet in de haak was, en er maar geblokkeerd moest worden ipv ingeleerd:

Rare symptomen:
– 1e keer A: Sleutel lampje ging al branden terwijl ik gewoon de auto (mechanisch) openmaakte
– 1e keer B: Op een gegeven moment, na een vruchteloze poging, bleef het sleutel-lampje continue branden, tot ik de batterij er uit deed.
– 2e keer: Bij het ingedrukt houden van de dicht schakelaar ging het sleutel-lampje regelmatig aan en uit, met een frequentie van 1 seconde, zonder dat er verder iets gebeurde.
– 3e keer ging alles goed….blijkbaar was er niets verdachts meer aan de hand, en werkte sleutel en auto wel mee

Exacte methode is geweest
1 In de auto met deurpinnetjes omhoog.
2 Keertje deurpinnetjes op en neer gedaan om functioneren te testen.
3 Sleutel opengemaakt, batterij verwijderd, 5 minuten pauze
4 Sleutel in elkaar gezet zonder op knoppen te drukken
5 Contact aan
6 “Dicht” knopje drukken —> Deuren gaan dicht, en springen 1 sec later weer open —> Daarna was alles goed.

SW blijft maar iets raadzelachtigs

Bedankt, groeten,
Rinus

arjantje of wim….kun je aub wat aanvullen:

Als jij in de auto zit met pin omhoog, op welk sleutel knopje druk je dan? (Dicht?)

Wat is dan de eerste reactie? (Gaan de deuren inderdaad dicht?)

En wat komt daarna? (Kun je ze gelijk al een aantal keren open en dicht doen? Of moet eerst contact weer uitgezet worden? Of juist eerst motor weer starten?

Ik hoop zo meer te horen!

Groeten Rinus

arjontje

hier zijn de gegevens:

Opel Zafira Elegance
Jan 2002
Motor Z1.8XE nummer W0L0TGF757522082998
Zafira-A
F75

Is de methode verschillend voor de diverse Opels?

Groeten, Rinus

ps….met dank aan wim-v6……hij heeft mij bij mijn eerste keer goed op weg geholpen :)

Hi new-bee Guus

Hier even wat hints van New-Bee Rinus die zo’n klus net bij zijn ZXafira achter de rug heeft. Hieronder staan alleen de “speciale” tips uit mijn eerste ervaring, de rest kun je op internet (youtube) vinden. Er is geen speciaal gereedschap nodig, alleen wat passende torx stiften en bussen.

1) Het losmaken van het krukaswiel het taaiste stukje van de klus. Als dat gelukt is is de rest simpel. Lukt het niet, dan begin maar niet aan de rest, maar rij de wagen naar een garage ;) Door met deze klus te beginnen voorkom je dat je schade aanricht als je met je sleutel uitschiet. of wat dan ook. Zolang de oude riem er op ligt is het haast onmogelijk schade te veroorzaken. Maak het krukaswiel niet helemaal los, maar kijk eerst of je er gewoon wat beweging in kunt krijgen. De centrale bout een halve slag lostdraaien en daarna weer lichtjes hand-vast zetten is een goede start. Als je een krukas wiel hebt met zo’n centrale bout is er soms wel 200nm of 300nm voor nodig om het zaakje los te krijgen. Een slagmoersleutel maakt het makkelijker, maar zelf ik heb het gewoon gedaan met mijn verlengbare 1/2 inch dop sleutel, die ik ook voor mijn banden gebruik. De grote truc is een methode te vinden om het krukaswiel/de krukas goed te blokkeren, terwijl je de centrale moer los draait! Er zijn allerlei mogelijkheden: Bij mijn Zafira zat er een aangietsel aan mijn motorblok, waar ik een spits geslepen daardeind met twee moeren ingezet heb, terwijl de “punt” tussen twee tanden van het krukraswiel de zaak fixeerde. Anderen doen het door ergens een schroeven draaier tussen te zetten. Aan trucs met de motor in de versnelling zetten, en remmen heb ik mij niet gewaagd, want dan komt alle kracht in je versnellingsbak terecht. Aan trucs met het vastzetten van een sleutel en dan “even starten” heb ik mij ook niet gewaagd. Ik heb namelijk hersens, en wil daar geen sleutel doorheen gelanceerd krijgen. Laat die methode maar voor de Amerikanen ;). Op youtube kun je flink lachen :)

2) Als stap 1 gelukt is kunnen we beginnen. Draai het krukastandwiel in normale looprichting tot de merktekens uitgericht zijn. Maak ten minste twee volle slagen (720 graden), en eindig zonder de laatste mm achteruit te hoeven draaien! Als het niet netjhes gelukt is, draai dan netjes 720 graden extra. Een nette uitlijning is een noodzakelijke voorbereiding voor stap 3 en 4!

3) Zet met typex stipjes op de zijkant van de distributie riem, en op het krukaswiel en bij de nokas-wielen. Door die stipjes straks te kopieren op je nieuwe riem kun je die er in een keer goed opleggen. Om verwarring te voorkomen gebruik je groepjes van 3 stippen: Een stip op een tandwiel tand, en twee stippen op de distribuitieriem tanden die links en rechts van de aangetekende tandwiel tand liggen.

4) Als je nog een oude riem hebt liggen kun je daar nu eerst mooi “blokkeergereedschapjes” van maken. Begin hiermee, want nu staat alles nog goed. Pak een dun houten plankje, en lijm twee stukjes distributie riem er met de rug op. Eerst het plankje even op dikte maken. Neem dan sterke lijm die even tijd nodig heeft om uit te harden (geen bison kit contact lijm dus). Polyurethaan lijm (bouwkit lijm op polyuretaanbasis) die een beetje vult en binnen een half uurtje hard is is een goede keus (bison kit, in zilverkleurige lijm koker van standaard maat).

5) Nu kun je het krukaswiel verwijderen. Doordat je het wiel al lostgezet hebt kun je het makkelijk verwijderen zonder dat de krukas verdraait. Zorg dat er niets met kracht gaat draaien, anders breng je de blokkeergereedschapjes om zeep!

6) Afhankelijk van motorbevestiging: Door de motor ietsjes op te krikken, en de motorsteun los te draaien, kun je een cm ruimte maken tussen motorsteun en motorblok, om daar de ouder riem door te verwijderen, en de nieuwe er door in te steken.

7) Kopieer eerst de merktekentjes van de oude riem naar de nieuwe riem. Geen tandje vergissen!

8) Steek de niewe riem in de juiste richting onder de motorsteun door en draai dan gelijk de motorsteun weer vast. Daarna kun je de rest van de klus afronden.

9) Met de merkstipjes kun je de riem gelijk goed leggen. Zorg vooral dat de “trekkant” goed ligt, terwijl de “spanner kant” nog ont-spannen is.

10) Verwijder het blokkeergereedschap

11) Draai nu alles 720 graden, en controleer of de uitlijn tekens (niet de “typex tekentkentjes”, maar de tekens op de motor nog goed liggen

12) Stel de spanner af op de juiste spanning.

13) Draai alles nog eens 720 graden, en controleer merktekens en spanner nog eens.

14) Ga zo door tot je 100% zeker van je zaak bent.

15) Zet alles in elkaar, water aanvullen als je ook de waterpomp vervangen hebt, en starten maar. Als je heel netjes gewerkt hebt zullen de hydrualische klepstoters nog netjes ingeregeld staan, maar waarschijnlijk staan ze niet goed meer. Ook is het motorblok nog koud. Heel waarchijnlijk zal de motor daardoor de eerste minuten nog wat extra lawaai maken. Zolang het een regelmatig kleppen-getik is hoef je daar niet van de schrikken. Na een paar minuten stationair loopt alles weer “geruisloos”.

Met deze hints, en een beetje op youtube kijken is het zo gebeurd

Succes

Waar zit de accu bij deze wagen? Ik heb eens een Ford gehad die na een ongelukje met een lekke accu stond te wachten op reparatie. Het accuzuur is toen door de beplating gaan vreten, onder de accu bodem/accu bak. Toen ik hem kocht was er niets te zien. Het grote gat werd pas ontdekt bij.,….de eerste regenbui

Hi freak,

Mijn motto: Bij reparaties boven de 100 euro, ga het eerst zelf proberen, en ga op het web zoeken, of neem er eens een PC (OBD) of oscillsocoop by. Heeft mij al veel geld bespaard:

Links is de oorspronkelijke garage indicatie, rechts is het echte “probleem”, vorrnamelijk gevonden door in 3 talen internet af te struinen (NL, Engels/Amerikaans en Duits)

PC zou vervangen moeten worden –> Slechte bougiekabel die te veel storing veroorzaakte
PC zou vervangen moeten worden –> Slechte onstekingsunit (4 bobines in een rail) die te veel storing veroorzaakte
Lamda sensor & MAS sensor –> Gaatje in gasklep (carterventiatie) enstig verstopt
Lamda sensor –> MAS sensor

Mijn motto: Google is het beste auto reparatie hulpmiddel dat in de laatste 25 jaar is uitgevonden

Groeten

Rinus

Feestje…Alles is goed…..

Deze amateur schrok zich rot toen de motor gestart werd na het verniewen van distributieriemset en waterpomp, schakelde hem in paniek uit, en heeft een dagje gezweet en alles nog eens lopen controleren voor een tweede poging te wagen.

Wat bleek….alles is goed. Waar ik van schrok is eigenlijk “normaal” gedrag na het vernieuwen van de distributie riem
1) De hydrualische kleppen hadden even tijd nodig om weer netjes ingeregeld te raken.
2) Het blok was koud, en moest nog een beetje opwarmen.

Door de nerveusiteit heb ik de “min of meer normale start herrie” geinterpreteerd als “Pech, Paniek, ik heb mijn wagen sloop-rijp gemaakt”.

Win-V6 wist me gerust te stellen met de opmerking “Als het geluid regelmatig is, en de motor regelmatig loopt, dan zijn de kleppen waarschijnlijk in orde. Geef de hydrauliek gewoon even de tijd”. Daarnaast was het dus ook nog een een kwestie van opwarmen.

De paniek was dus een gebrek aan zelfvertrouwen, en een overmaat aan zenuwen.

Wat me wel opviel bij een extra controle was dat de riemspanning al gezakt was naar het niveau van een “gebruikte riem”, terwijl hij maar 30 sec gelopen had. Ik heb nogal lopen sjorren om het krukaswiel vast te zetten, en mijn blokkering was “gammel”. Ik ga uit veiligheid nog maar een niew riempje halen, en heb intussen ook een mooie “blokkeertooltje” bedacht:

Links onder het krukaswiel zit een aangietsel in het motorblok. Waarschijnlijk bedacht voor een sensor die mijn versie niet heeft (?) Het is een armpje met een gat dat wijst naar de tanden in het krukaswiel (poly-V-riem wiel). Lange bout beetje puntig geslepen (botte punt met radius 4mm), en erin gestopt, en de “botte” punt in de tanden laten vallen. Met twee moeren, aan elke kant van het uitgietsel een, de zaak gefixeerd, en de bout stevig tegen het wiel laten drukken. Gaat perfect. Geen beweging meer mogelijk.

Vraagje: Waarvoor dient dat aangietsel in het blok? Waarom heeft het krukaswiel waar de multi-V-riem over loop, ook nog een randje tanden?

Feestje…Alles is goed…..:P

Deze amateur schrok zich rot toen de motor gestart werd na het verniewen van distributieriemset en waterpomp, schakelde hem in paniek uit, en heeft een dagje gezweet en alles nog eens lopen controleren voor een tweede poging te wagen.

Wat bleek….alles is goed. Waar ik van schrok is eigenlijk “normaal” gedrag na het vernieuwen van de distributie riem
1) De hydrualische kleppen hadden even tijd nodig om weer netjes ingeregeld te raken.
2) Het blok was koud, en moest nog een beetje opwarmen.

Door de nerveusiteit heb ik de “min of meer normale start herrie” geinterpreteerd als “Pech, Paniek, ik heb mijn wagen sloop-rijp gemaakt”.

Win-V6 wist me gerust te stellen met de opmerking “Als het geluid regelmatig is, en de motor regelmatig loopt, dan zijn de kleppen waarschijnlijk in orde. Geef de hydrauliek gewoon even de tijd”. Daarnaast was het dus ook nog een een kwestie van opwarmen.

De paniek was dus een gebrek aan zelfvertrouwen, en een overmaat aan zenuwen.

Wat me wel opviel bij een extra controle was dat de riemspanning al gezakt was naar het niveau van een “gebruikte riem”, terwijl hij maar 30 sec gelopen had. Ik heb nogal lopen sjorren om het krukaswiel vast te zetten, en mijn blokkering was “gammel”. Ik ga uit veiligheid nog maar een niew riempje halen, en heb intussen ook een mooie “blokkeertooltje” bedacht:

Links onder het krukaswiel zit een aangietsel in het motorblok. Waarschijnlijk bedacht voor een sensor die mijn versie niet heeft (?) Het is een armpje met een gat dat wijst naar de tanden in het krukaswiel (poly-V-riem wiel). Lange bout beetje puntig geslepen (botte punt met radius 4mm), en erin gestopt, en de “botte” punt in de tanden laten vallen. Met twee moeren, aan elke kant van het uitgietsel een, de zaak gefixeerd, en de bout stevig tegen het wiel laten drukken. Gaat perfect. Geen beweging meer mogelijk.

Vraagje: Waarvoor dient dat aangietsel in het blok? Waarom heeft het krukaswiel waar de multi-V-riem over loop, ook nog een randje tanden?

Hab ook wel eens problemen gahd. was gewoon het schakelaar-unit voor de bediening in de deur. Kan uit de deur gewipt worden met een bijteltje of schroevendraaier. Binnen 5 min gefikst.

Ik heb het ding achteraf trouwens opengemaakt. Het is een wonder dat ze niet vaker kapot gaan. Er zitten van die fragiele componentjes in die ik alleen ken van m3 spelertjes.

Hab ook wel eens problemen gahd. was gewoon het schakelaar-unit voor de bediening in de deur. Kan uit de deur gewipt worden met een bijteltje of schroevendraaier. Binnen 5 min gefikst.

Ik heb het ding achteraf trouwens opengemaakt. Het is een wonder dat ze niet vaker kapot gaan. Er zitten van die fragiele componentjes in die ik alleen ken van m3 spelertjes.

Afhankelijk van het boekje dat je leest is het 90000 to 120000. Bijna alke garage houdt uit veiligheid 60000 aan, en nieuwere boekjes vermelden dat als standaard.

Wat mijzelf betreft…..mijn riem had 60000, en ik ben aan het klooien geslagen……had ik maar tot 120000 gewacht, dan had ik meer km’s gemaakt voor hij naar de sloop kon :wub

Grote twijfel is het begin van nieuwe wijsheid zei de out Chinees Confusius ooit……Maar ja, die heeft nooit een zelf betaalde auto naar de sloper hoeven te duwen :wub

Alles is gelukt en wagen zit ook weer in elkaar. Alleen maakt hij toch een belabberd geluid, dus heb ik hem maar snel uitgezet.

Nu heb ik dat krukaswiel bij het loshalen wel geblokeerd, maar mijn blokkering was een beetje “flexibel” zeg maar. Op het moment dat de bout los ging was alles zo’n 20 of 30 graden “achterwaards” gedraaid. Achteraf gezien moet er dus ook wel gerukt zijn aan de oude distributie riem, en in “achterwaards richting” dus.

Heeft deze amateur daardoor de kleppen tegen de cylinder krom gebogen, en iets beschadigd? Of hoeft ik daarvoor niet bang te zijn?

Ben wel een beetje zenuwachtig :hmmz . Iemand een idee?

[Auteur]

Berichten