Ja inderdaad, na een dagje hoby-en op de PC ben ik daar nu ook achter gekomen. Het is meer een bestelhulpmiddel dan een reparatie hulpmiddel.

Je moet als beginned hobby-ist ergens beginnen. Mijn verwachtingen van EPC waren hoog, maar heb ik intussen bijgesteld. Mijn Olving pocketboekje is voor mij nutiger ;)

Wel vond ik het interessant om alle tekeningen van motor, versnellingsbak en wielaandrijving eens op die russische site te bekijken (EPC heb ik dus niet). Daardoor heb ik toch wel een beter beeld van hoe dingen in elkaar zitten, en heb nu een idee hoe ik, via die russiche site, de originele opel nummers kan opzoeken, en aldus on line winkels eens kan checken.

Wat me op viel is dat veel on-line onderdelen winkels databases hebben met fouten er in. Ik blijf voor de veiligheid dus maar gewoon naar Leoparts en de Opel Dealer loketje gaan. Maar….. met een lijstje in de hand kun je mooi checken of hun na hun zoekwerk tot hetzelfde nummer komen. Door mijn analyse heb ik trouwens voorkomen dat een on-line winkel me foute onderdelen zou hebben gestuurd. Het uitzoeken heeft dus zijn waarde al bewezen.

Advies voor beginners:
1) Kijk gewoon eens alle tekeningen na op de russische site http://www.unitcat.ru/opel/” onclick=”window.open(this.href);return false;, en laat paginas door explorer vertalen naar engels. Het geeft een aardig inzicht van de totale opbouw.
2) Als je ergens iets wil bestellen kun je die site gebruiken om de zekerheid te verhogen dat je het goede krijgt. Een echte EPC heb je niet nodig.
3) Een Olving boek is nuttiger, want het bevat zaken als:
– Bechrijving van uitbouw en inbouw volgordes
– Benodigde aandraaikoppels
– Reviesiematen
– etc
De russische site kun je nog eens voor naslag gebruiken als je ergens over twijfelt.

Het was toch weer een leerzame dag. Allemaal bedank voor de hulp :thumb

Nog een lesje voor beginners: Kijk uit met versnellingsbak tandwielen. Het staal is zo hard dat het op porcelein begint te lijken. Met ondeugdelijke poelitrekkers springen de splinters al vrij snel rond je oren. Of nog erger: Je maakt microcracks en de splinters vliegen er af tijdens een proefrit, en worden gemalen. Dan dus geen splinters rond je oren, maar tranen in je ogen. Bovendien kun je toch geen losse onderdelen aanschaffen. Als je losse onderdelen wil hebben moet je zelf oude bakken kopen en slopen. Makkelijker is om een vervangingsbak te zoeken als er iets niet deugt. Verder loopt “doe het zelf revisie” vrij snel vast omdat je allerlei trekkers en persen nodig hebt om lagers te verwijderen en weer te plaatsen. Leuk om eens wat te hobby-en, maar doe het zelf revisie is voor versnellingbakken geen erg nuttige aktiviteit. De volgende keer ga ik gelijk een sloopbak zoeken van redelijk niveau (schadevrij en <100.000km).

Groeten Rinus

Hier een voorbeeldje van hoe zich dat regelt:

Ik had eens een Philips TV, en zit zelf in de electronica. Mijn teletextprintje raakte defect. Dat is een insteek onderdeeltje ter waarde van 10 euro. Ik heb zelf de fout gevonden, het onderdeel nummer uitgezocht, en zou het er zo in hebben kunnen pluggen. Toen ik de service afdeling belde dacht ik dat ik voor 40 euro wel een nieuw zou hebben, want ik weet nu eenmaal dat het vrij duur is service onderdelen te distribueren. De service afdeling vroeg 150 euro, en ze dachten dat ik een soort oplichter was want ze zeiden “U weet toch wat het prijsverschil in de winkel is tussen een teletext TV en eentje zonder”. Ik zei hun:

Dat weet ik heel goed. En daarom accepteer ik zo’n reactie van u niet.
Ten eerste is het een schande dat het originele onderdeel defect raakte
Ten tweede heb ik dat hoge prijsververschil al eens in de winkel betaald, in harde guldens
Ten derde wordt ik als goede en betalende klant niet aangepakt alsof ik een oplichter ben, door een service afdeling die woekerwinsten maakt. Ik had ze graag het defecte deel terug gestuurd als ze daarom gevraagd hadden. En was bereid 40 euro te betalen voor iets dat 10 euro waard was, terwijl het HUN fout was dat het defect ging.
De volgende keer dat ik weer harde munten heb (intussen zijn dat euros) bedenk ik me goed wat ik er mee ga doen.

Hoe dit soort zaken afloopt:

1) IK heb 1 jaar geen teletekst gehad, en heb 150 gulden in mn “spaarpot” gestopt. Ik heb eens goed alle merken vergeleken toen HDTV opkwam. Ik kijk nu al sinds jaren naar een hele mooie Sony Bravia TV. Perfecte qualiteit en service. Ik beveel het iedereen aan, en voeg er vaak mijn hilarische Philips ankedote aan toe. De Sony omzet blijft maar stijgen.
2) DE TV AFDELING VAN PHILIPS is min of meer failliet. De klanten herkende de waarde van het merk niet meer. Voor de tussenhandel is er nog een tijdelijke constructie overeind gebleven, maar het is duidelijk dat zelfs de tussenhandel nu het liefst Sony verkoopt. Een tweederangsfirma heeft het recht bedongen om Philips op hun spul te mogen plakken. De tussenhandel vindt dat een teken van “het einde”. Wat nog rest is de begrafenis, de handel is dood.

Als een moderne Opel marketeer dit leest: Stuur me snel een OPC4 schijfje, ik geef er 10 euro voor. Dan vergeef ik en vergeet ik alles. En zal ik nog een mooi slotcommentaar schrijven in deze rubriek.

Ik heb nu een aardige (nog nieuwe) hobby. Mijn volgende auto wordt er een waarvan ik makkelijk gegevens en (redelijk geprijsde) onderdelen kan krijgen. Het zal voor het merk waar ik voor kies een gunst zijn. Ik heb er al weer 180.00km opzitten, dus de spaarpot die ik ga gunnen, begint al op te lopen.

Het “probleem” is dat men “oude” marketing in een moderne wereld denkt te kunnen bedrijven. Men loopt dus achter. En dat geeft schade aan de merknaam.

De meeste modern marketing boeken vatten dat ongeveer als volgt samen:

Vroeger was het bedrijf eigenaar van een merknaam. Tegenwoordig wordt de waarde van een merknaam bepaald door het publiek. Men zou kunnen zeggen dat publiek de eigenaar is geworden. En de kracht waarmee het publiek een merknaam kan opbouwen of afbouwen gaat de kracht van het bedrijf te boven. Het publiek is bovendien veeleisend geworden. Het is een gunst geworden om door je klant gekozen te worden. De klant eist dienstbaarheid en service (voor hun geld). Dat krijgen ze elders ook.

Eigenlijk is er dus niet eens een probleem. De markt is dynamisch. Dit regelt zich vanzelf.

Wat zou opel er mee opschieten om informatie achter te houden. Dat is een echt antieke houding. Je geeft aziaten de mogelijkheid om snel beter vriendjes te worden met hun klanten.

– Ze zouden gewoon een web-browsable versie ter beschikking kunnen maken, met reclames (over opel) in de marges
– Of zelf downloads kunnen aanbieden
– of CD’s verkopen in een web store, en tegen een redelijke prijs (25 euro of zo)….vandaag besteld & morgen in de bus

Wat schieten ze op met dit gedraai? Mensen die iets zoeken komen er toch wel aan.

De tijd dat je aan klantenbinding kunt doen door ze een arm op de rug te draaien is voorbij. Dit is inverse-marketing.

mmmm….geen reakties?……is er wel iemand op het forum die dat programma kent of gebruikt?

Heeft iemand een advies waar EPC goed en gratis te downloaden is?

Ik zie veel sites die CD verkopen, of waarvoor je download software moet laden, of daarop een abonnement moet nemen, en zelfs een die een virus verspreid.

Ik heb die vertaler nu continu aan staan. Alles is een beetje trager, maar het is of je gewoon op een engelse site zit. Kwaliteit van de vertaling is best wel goed.

Dit betekent dus dat ik zonder een cent te betalen in een soort EPC kopie kan rondkijken :)

Volgens die russen zit het origineel ergens op _http://www.gmeurope.com/www.opel.de (maar dat adres lijkt niet meer te bestaan / of is geblokkeerd)

Is het officiele dealer netwerk beschermd? Of kunnen armlastige amateurs daar ook bij? Heeft iemand een link naar een officiele EPC site (als zoiets al bestaat)?

groeten rinus

Wat bedoel je trouwens met “gewoon epc”…..als nieuweilng is nog niets voor mij “gewoon”. Wat is epc?

Vertalen helpt inderdaad. maar een mooie startpagina met een lijstje waaarin punt 15 leidt naar de versnellingsbak van mijn zafira is niet te vertalen. Kan iemad dit leesbaar vertaald krijgen?

_http://www.unitcat.ru/opel/2/854/

:shock:

dat heb ik nog nooit gedaan – niet aan gedacht – gauw eens proberen :thumb

groeten rinus

nog meer

via via kun je weer bij een andere russische site komen met wat meer engels. Probeer maar eens.

_http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=opel&t_id=28798&id_pic=201727

groeten rinus

aanvulling

als je eenmaal een opel nummer kent zijn de tekeningen ook via googel te vinden

zoek in explorer maar eens naar “opel 708003” en kies dan “laat afbeeldingen zien”

dat brengt je dan naar de explosie tekening van de primaire as van een F17 versnellingsbak.

De google tekening is

http://www.google.nl/imgres?q=opel+708003&hl=nl&sa=X&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7PRFA_en&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=40i8dn-zoeCAbM:&imgrefurl=http://www.unitcat.ru/opel/4/854/H/2/4/9/&docid=1r0aRZFov-PjcM&itg=1&w=2528&h=3556&ei=2lFdTrW7KIru-ga3kK3tAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1184&vpy=157&dur=374&hovh=266&hovw=189&tx=130&ty=137&page=1&tbnh=147&tbnw=118&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:13,s:0&biw=1424&bih=735&#8243; onclick=”window.open(this.href);return false;

In die lange link naam is trouwens weer te zien waar google de informatie vandaan haalt….van die russische site namelijk:

http://www.unitcat.ru/opel&#8221; onclick=”window.open(this.href);return false;

Weet iemand deze (werplaats – ?) tekeningen in een engelse site te vinden? Waar komen die originelen vandaan? Opel zelf?

groeten rinus

Zou het om werkplaats handboeken gaan die ooit op CD verspreid zijn of zo?
Bestaat zo iets?
Wat kost zo iets en waar is dat te krijgen?

Let eens op of er misschien ook reactie komen op mijn topic van vandaag:

“Russische site – COMPLETE opbouw – Alle motors en wagens “

met alle detail tekeningen van alle motoren en wagens. Betreft mogelijk dealer informatie.

Iemand die me op weg kan helpen?

Om een lamda sensor goed door te meten heb je een oscilloscope nodig, die op een langzame tijdbasis is gezet. Het signaal spring inderdaad ongeveer tussen 0.1 en 0.9V, maar doet dat met relatieve hoge snelheid. De meeste multimeters geven alleen het gemiddelde aan, en zijn niet in staat de pieken te volgen. Mooie oscilloscopes om mee te meten zijn de Fluke 123 en de Fluke 190. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik er een van elk heb, omdat deze producten in Nederland worden gemaakt, voor Fluke in Seattle, bij het bedrijf waarvoor ik werk.

Ook kun je het springen waarnemen met een OBD uitlezer (/mijn uitlezer). Die kijkt af en toe heel snel, en geeft dan de gemeten waarde een seconde lang weer. Soms neemt hij een sample uit het hoge deel van het signaal, soms laag, soms in het midden. Hij springt dus alle kanten op.

De eerste sensor gaat trouwens vaak wat wilder tekeer als de tweede sensor. De eerste sensor zit vooraan in de regelketen. De tweede krijgt een gas voor zijn kiezen dat dichter bij het gemiddelde ligt (als de regeling zijn werk goed doet).

Bij een koude motor werkt een lambda sensor in het geheel niet. Er wordt gewoon een spanning “opgedrongen” door de stuurelectronica (een waarde die meestal ergens tussen 0.4 en 0.45 ligt), tot dat de controler de tijd rijp vindt om de sensor “los te laten” zodat deze “zijn gang kan gaan”. Op dat moment gaat de spanning springen.

Aan gedemonteerde koude sensors, zonder aangesloten stuurapparaat, is er ook wel wat te meten, maar een volledige diagnose is niet mogelijk. Wel is er een goede kans dat je een fout al kunt constateren nog voordat een sensor ingebouwd wordt. Het is dus zeker nuttig. Zo kan men bij een vrierdraads sensor meten of de verwarmingsdraad gebroken, of kortgesloten is (2 witte draden). Ook kan men meten of het meet-kristal kortgesloten is, en dus niet kan werken.

Het is altijd handig een goede sensor bij de hand te hebben (bv uit een auto van een maat), dan kun je mooi met elkaar vergelijken. Ook kun je aan je goede sensor meten voordat deze defect raakt, en alles goed opschrijven, zodat je weet hoe alles zich hoort te gedragen.

Groeten Rinus

Dank je Willem. Ik ga eens zoeken.

Nieuw vraagje

In de huidige bak zat de vork van de 5e versnelling met twee boutjes stevig vast. Was dat gewone (blauwe) locktight? Of wordt er wegens de (hoge) motortemperatuur iets anders voor gebruikt?

Het wiel van de 5e versnelling zat heel stevig op de primaire as. De secondaire as had ik zo uit elkaar liggen, maar de primaire as is anders. Waarom is dat? Zit daar toevallig ook locktight onder? (Er zit een borgveer op, dus ik zie niet in waarom hij zo vast moet zitten.

groeten Rinus

Ik moet mijn F17 bak en differentieel repareren. Hoe doen jullie dat: Aan onderdelen komen?

1?: Zijn al die delen los te krijgen? En waar? En enigszins betaalbaar?
2?: Of sparen jullie defecte weggooi-bakken tot je van zeven bakken onderdelen hebt, zodat je met een beetje geluk er 1 goede van kunt maken?
3?: Of kopen jullie bakken die door anderen zijn gereviseerd, terwijl je eigenlijk niet weet hoe HUN dat doen.
4?: Of zijn jullie zelfs zo lui dat je een 2e hands bak koopt die nog niet te veel geleden heeft?

Wie wil zijn ervaringen hierover delen, en wat goede adressen noemen?

groeten Rinus

Dank je haasje. Ben blij dat te horen :)….toch heb ik ook weer een nieuwe vraag:

Na wat sleutelen vermoedde ik dat al. Ik heb de tandwielen en synchonisator van de 5e versnelling van de secudaire as kunnen halen, en weer terug kunnen plaatsen. De lagers van de secundaire as zitten vrij strak vast. Men kan ze met de hand niet loodrecht op de as richting bewegen. Doordat er al die tandwielen en synchronizers als “ringen” omheen zaten dacht ik dat de as zelf te bewegen was, maar dat is niet zo. Het zijn al die ringen die wat speling hebben zodat je makkelijk kunt schakelen. De as zelf zit goed strak in zijn lager. Het “zwevende/uitstekende lange eind” kun je wel 1 a 2mm bewegen, maar dat komt bij het inbouwen weer in zijn eigen lager te liggen, dus dat is geen probleem.

Van de conditie van het lager van de eerste as kun je makkelijker een indruk krijgen. Dat is namelijk gewoon een groot star onderdeel. Als er iets beweegt moet dat wel speling in het lager zelf zijn.

Gelukkig zijn de lagers dus nog goed. Ik zou zo snel niet weten hoe ik die er uit en weer er in zou moeten krijgen. Is daar een speciale pers voor nodig?

Nu effe huilen. Ik heb het 5e versnellings wiel van de primaire as proberen te trekken met een poelie trekker. Ik heb er geen beweging in kunnen krijgen, maar wel iets ergs gedaan. Doordat ik een te kleine trekker heb gebruikt (als beginneling had ik er maar eentje) heb ik wat hoekjes van de tanden laten springen. Het hoort bij het spel, maar wel effe balen. Dat doe ik niet nog eens verkeerd. Ik heb wat geleerd. Een goede trekker gaat om de tanden heen, en trekt op het gesloten binnen stuk, en niet op de tanden. Voorlopig dus maar niet in zijn 5 rijden.

Hoe kom ik nu aan een nieuw wieltje 5 op mijn primaire as? En een nieuwe pakking? Ervaren autosleutelaars doen jullie dat :???:
1?: Zijn al die delen los te krijgen? En waar? En enigszins betaalbaar?
2?: Of sparen jullie defecte weggooi-bakken tot je van zeven bakken onderdelen hebt, zodat je met een beetje geluk er 1 goede van kunt maken?
3?: Of kopen jullie bakken die door anderen zijn gereviseerd, terwijl je eigenlijk niet weet hoe HUN dat doen.
4?: Of zijn jullie zelfs zo lui dat je een 2e hands bak koopt die nog niet te veel geleden heeft?

Wie wil zijn ervaringen hierover delen (en goede adressen!) ?
Toevallig nog iemand die het goede wieltje 5 voor mij heeft?

Groeten Rinus

ps eigenlijk was alles dus goed, tot ik zelf iets fout deed :???:

Ik ben weer een eindje verder, maar toch weer een nieuwe vraag….

Op het eerste gezicht lijken alle tandjes mooi in orde.
Ook de versnellingsbak lagers draaien zonder kras geluiden of horten en stoten. (Wel moest ik eerst de tandwielen ontdoen van een beetje vuil en “zand” om van het krasgeluid af te geraken)
Alle standen overigens geprobeerd: 1 ,2 ,3 4, 5, vrij, achteruit. Lijkt allemaal goed.
Rolletjes van distribute lagers zien er ook mooi uit, en lopen heel mooi regelmatig.

Wat me wel opvalt is de speling op diverse plaatsen. Misschien hoort het zo, maar mijn woonkamer slinger-klok is mijn referentie, en die is helemaal spelingsvrij! Als ik een goede bak had had ik iets om te kunen vergelijken, nu weet ik niet wat “normaal” is :hmmz

– Het asje van de planeetwieltjes kan ik aan elke kant wel 0.5 mm dwars bewegen in het as-gat
– Het geheel van planeet en zonnewieltjes is dus een “bol” in een “bol”, maar ook daar lijkt overal wel 0.5mm speling te zijn.
– De versnellingbakassen in een losse “cassette” zitten dan wel maar aan 1 kant gelagerd, maar de andere kant van de as kan wel 1mm op en neer.
– Het lager van de primaire as kan ik niet dwars bewegen. Die van de secundaire as wel (het is hoorbaar en voelbaar, maar te weining om te zien. 1/4mm?)

Nu heb je natuurlijk wat speling nodig om te zorgen dat er wat ruimte is om het hart te zoeken van andere lagers (bij het in elkaar zetten), en ook “zuigt” de olie straks alles was vaster aan als ik de bak weer vul, maar toch….mmmmm……; ik had het als nieuweling mooier verwacht.

Of is dit nu het typische verschil tussen Opel en Ferrari?

Is dit soort spelingen normaal in “olie loze toestand” en na 180.000km? Wie heeft daar “gevoel” voor, en kan er wat van zeggen? Horen nieuwe lagers echt “strak” te zitten?

Groeten

Rinus

Het is gelukt. :)

Voor andere juniors, die dit binnenkort eens een F17 bak en distributie gaan proberen, even een samenvatting hieronder. Het kan op de oprit!

– Als men ook de transmissie wil uitbouwen: Stuurkogels, fusees, en stabilisator stangen los halen, en aandrijfstangen/homokineten verwijderen. Lagerkap van distributie alvast wat losdraaien (0.5 cm) zodat alles lekker “los ligt”.
– Accu en Accubak, en motersteun boven rechts verwijderen zodat men makkelijk overal bij kan
– Schakelstang loshalen door een pin uit de kruiskoppeling te halen
– De schakelkap aan de bovenkant van de bak MOET er eerst af. 4 boutjes, en wat rommelen aan de losse schakelstang (rond 1e, 3e en vrij)
– De deksel aan de zijkant hoeft er NIET eerst af. Van de 9 bouten de 5 lange verwijderen, maar de 4 kleintjes mogen blijven zitten.
– De vier bouten naast/rondom naast het deksel aan de zijkant moeten er wel af.
– Draai die laatste vier echter eerst 1cm los, en laat ze nog even zitten. Dan kan niet alles op de grond kletteren bij het schuiven van de bakinhoud ;)
– Nu op drie punten de bak “open schuiven” met beleid en kracht. Netjes horizontaal!
1) Met een hout bakje aan de onderkant even wrikken (hefboom, tot je een spleetje van 1/4mm ziet….dan loslaten).
2) Met dezelfde houten balk (circa 40cm lang) de voorpunt boven-voorzijde losslaan. Sla in de lengte van de balk, met zware vuisthamer en rustige tikken. Ga tot 1/4mm.
3) Daarna de boven-achterzijde, maar doen vanuit de onderkant. Balk tegen het frame leggen. Bovenkant wordt 1:1 hefboom. Onderkant gebruiken om met hamer op te slaan. Ga tot 1/4 mm.
Maak zo de spleet beetje bij beetje gelijkmatig breder (na 4 rondjes ben je er wel)
Gebruik geen schroevendraaier of wrikijzer! De pakkingsvlakken mogen niet beschadigd worden!

Hoofdreden dat het even kracht vergt is dat de papier-pakking aan twee kanten plakt. Bij mij lag hij na afloop in 6 stukken. Drie stukken kleefde aan de koppelings zijde, en drie stukken aan de lagerplaat zijde.

Voordeel: Kan dus gewoon op de oprit.

Nadeel: De twee lagers aan de koppelingskant zitten er nog in. De rest kan mooi bekeken en gereviseerd worden, maar die twee lagers zitten dus nog aan het motorblok vast.

Voordeel: Het “restant” is na verwijderen van distributie en versnelling zo licht geworden, dat men op de oprit ook de koppeling nu wel kan verwijderen (denk ik)

Bij inbouwen: Eerst casette terugschhuiven tot op 1 a 2 cm na, dan de distributie en kroonwiel terugzetten, daarna alles dichtschuiven. (Dat inbouwen moet ik trouwens nog doen, ik houdt jullie op de hoogte)

Allemaal bedankt voor de hulp! :thumb …Groeten Rinus

Het er uit schuiven wil nog niet lukken.

Aan de onderkant zit een soort lip, en met hout kan ik aardig hefbomen tegen het frame. De onderkant kan dan ietsjes bewegen (en opent ongeveer een halve milimeter). Bovenkant van het lagerschild blijft start op de plaats, en ik wil niets krom buigen!

– Zijn er nog andere schroeven dan de 5 lange in het deksel, en de 4 er om heen die los moeten?
– Zijn er borgpennen die er eerst uit moeten?
– Of misschien zelfs eerst tuimelhefboom op de wielkant loshalen? etc.
– Of moet het geheel per se in een bepaalde versnelling staan, of juist in zijn vrij?

Of gewoon niet bang zijn en kracht zetten?

ps: transmissie kroon wiel ligt “los”, dus die kan niets blokkeren.

Groeten Rinus

Schakeldeksel is er af :)

De borgpen die volgens het handboek gebruikt moet worden maakt het er inderdaad niet makkelijker op. Gewoon wel even in die “borgstand” zetten ZONDER het borgen zelf, en langzaam en met gevoel een beetje naar boven en naar achteren werken. Er is een lip die door drie sleuven heen moet, en die sleuven moeten netjes in een lijn liggen anders gaat het moeilijk.

Nu de volgende stap…..de inhoud er uit schuiven. Dit is het deel dat wat kracht nodig heeft, als ik het goed begrepen heb. (toch ?) Ook heb ik nog een align pin ontdekt. Het geheel moet er netjes horizontaal uitgeschoven worden (Of heb ik het verkeerd?)

Groeten Rinus

Hi haasje17

Dank je voor de hulp bij F17 versnellingsbak loshalen.
De vier bouten rond het deksel heb ik 1 cm losgedraaid en toen probeerde ik er al beweging in te krijgen. Heb ik je goed begrepen dat ik ze volledig moet verwijderen en de bak een beetje omhoog moet hefbomen (dwars op de boutpositie) EN naar de wielzijde (in het verlengde van de boutpositie)? En dat het “schakelen” bedoeld is als voorbereiding & om de versnellingsdeksel er af te krijgen?

Groeten Rinus

Sesamstraat

Gewoon proberen. Het is een klusje van niets en er kan eigenlijk niets mis gaan.

Het gaatje dat je moet hebben zit aan de rechter kant (rechts onder) als je onder de motorkap staat. Bij gemonteerde klep is het moeilijk te zien. Als je hem loshaalt zie je een klein slangetje, met een doorvoer in het metaal die maat 1mm diameter heeft.

Mijn ervaring: Als je de klep hebt proberen te reinigen zonder hem er af te nemen is de kans 99% dat je het erger hebt gemaakt. Met een doek smeer je makkelijk meer rotzooi in het gaatje. Het gaatje zit aan de binnekant rechts, onder hetlager/draaipunt. Niet te zien, maar wel makkelijk dicht te smeren met prut!

Groeten….eeen ander junior lid

Ik heb nogdrie vragen, want het “splitsen/openen” van de versnellingsbak is nog niet gelukt.

Dit is wel gelukt:
– Afdekdekseltje aan de zijkant links van het lagerschild los gemaakt (4 korte bouten plus 5 lange bouten die door het lagerschild deel heen in het koppelingshuis zitten)
– Nog vier boutjes losgehaald buitenom het afdekdekseltje, die rechtstreeks het lagerschild tegen het koppelingshuis te houden.
Maar er lijkt nog geen beweging te zitten in het lagerschild deel. Handboek zegt dat het 5 bouten betreft, maar ik kan er maar vier vinden!!??

Daarna is dit half gelukt:
– Misschien moest eerst de schakelstang delen los. Ben begonnen met de kruiskoppeling van de schakelstang los te maken. Dat is gelukt.
– Toen de schakelstang geblokkeerd met de daarvoor bedoelde blokkeerpen in het schakeldeksel
– Toen 4 bouten uit het schakeldeksel gedraaid dat bovenop de versnellingsbak zit….er zit wel beweging in, maar ik kan hem niet er af nemen ! :(

Vraag 1: Moet ik de schakelstang eerst op een of andere manier uit het deksel halen voordat het schakeldeksel er af kan?, of is er nog iets anders dat de zaak tegenhoudt?
Vraag 2: Klopt het dat ik in totaal 4 korte + 5 lange + 4 andere bouten los moet halen, of horen het er 4+5+5 te zijn, en is er een die ik nog moet zien te vinden?
Vraag 3: Kan ik de zaak pas splitsen als de schakelstang en schakeldeksel er af zijn, of zou dat ook moeten lukken als alles gemonteerd zit? Zit dat normaal erg vast? Moet ik er met een hamer tegenaan rammen, of moet dat soepel gaan?

Wie kan me helpen?

Groeten Rinus

[Auteur]

Berichten