Niemand?

Er is toch wel iemand die me op weg kan helpen? toch?

Groeten Rinus

Duparts versnellingsbak lagerset 700 euro
Krijg ik er dan een motorblok bij cadeau :cry
Wat een prijs
Daarvoor kun je een vlietuigticket kopen en in Moskou de onderdelen zelf gaan kopen

Is er echt niemand die weet hoe lang een koppeling meegaat ? :hmmz (voornamelijk rustig stadsverkeer)

Ik hoor heel vaak zeggen “als je de distributieriem vervangt kun je beter de hele set inclusief waterpomp vervangen”

Mij aanvullende stelling is dan “als je de hele set vervangt kun je ook maar beter gelijk de oliekeerring vervangen als je de 120000 bereikt hebt”

Of overdrijf ik nu? Ben ik misschien iets te pessimistisch? Wat is jullie ervaring?

groeten Rinus

Hi haasje

Daar heb ik ook aan gedacht, maar ik heb nu een bak & distributie van 75.000km liggen, en was een beetje bang dat als ik die zou omzetten in mijn oude huis dat de maten een heel klein beetje zouden verschillen, en dat hij extra te lijden zou hebben. Zo zou ik bv ook de lagers van de transmissie opnieuw op de goede plaats/druk moeten zetten.

Bovendien zit in mijn oude huis nog de oude lagers voor de motorkant van primaire en secondaire as. Die lagers hebben er al 188.000 km opzitten. Ook dat is met een volledige verwisseling opgelost.

De bak van 188.000 ziet er trouwens nog aardig uit (op 1 defect wiel na). Ik denk dat ik eens een revisie poging ga ondernemen, maar eerst moet ik snel weer kunnen rijden.

Zijn de lagers en de keerring aan de motorzijde makkelijk te vervangen als het huis er nog in hangt?

Is er aan een koppling iets te meten waaraan je de leeftijd kunt afschatten (zoiets als de dikte van een remschoen, maar dan voor de koppeling?) ?

Effe een vraagje van een newbee

Zo’n krukaskeerrring aan de passagierskant, is die van buitenaf te vervangen, of moet dan het motorblok gesplitst worden?

Ik neem aan dat het een grotere klus is dan de distributieset zelf vervangen. Klopt het dat het plastic huis van de distributieriem er af moet, en dat dus alle looprollen, waterpomp en de nokas wielen er ook af moeten, om er bij te komen?

Groeten Rinus

Zie ik het verkeerd of is het ook een groote klus om dat stuurhuis op het subframe te laten, en mee naar beneden te laten komen?….:

Hoe zit dat mer hydraulische slangetjes etc?…..of blijft alles netjes bij elkaar
Hoe zit dat bekabeling?…..of heeft het stuurhuis met toebehoren alleen 12V nodig, en zijn er verder geen koppelingen?

Hoe zit het trouwens met de bediening van de remmen hydrauliek…..hangt dat ook ergens aan het subframe vast, of is dat helemaal gescheiden?

Dank je voor alle tips :thumb … ik ben aardig aan het bijleren :)

Kun je even checken wim of wie dan ook of ik het volgende goed heb?:

Wat te doen met hydraulische sturing? Losnemen van sub frame en naar boven vastbinden?

Kan ik stuur laten zitten (tussen as en kruiskoppeling etc) ?

Verder nogachterste motorsteun er helemaal uithalen? want die gaat “om” de stuuringrichting?

Hele mechaniek van koppeling verwijderen zodat subframe mooi verticaal kan zakken?

Zitten er nog ergens aardkabels aan het subframe vast?

Kan ik via de voetenruimte makkelijk bij de bovenkant van het subframe? Of is dat allemaal niet open te maken? Via de onderkant is alles moelijk toegankelijk :(

Ik heb iets vergelijkbaars. Komt van ouderdom en hitte.

Klepje kan vervangen worden, maar slopers verkopen alleen sturen met airbag en al, dus dat is nogal prijzig. Ik heb het zelf nog niet gedaan. Zie dus eerst maar een vervanger te vinden.

Voor de veiligheid: Eerst stuur rechtzetten, In het stuurslot, Contact sleuten er uit, Accu losnemen.
Bovenkant en onderkant loswrikken (wippen) met een brede platte schroevendraaier, mooi rondom, en beetje bij beetje.
Zodanig gericht houden dat je niet met de punt naar binnen kunt schieten.

Groeten Rinus

Het valt echt niet mee! :hmmz

Willem

Dat is een mooie samenvatting. We begrijpen elkaar. Alles wat ik al dacht wordt door jou bevestigd :thumb

Deze newbee heeft dit jaar al heel wat bijgeleerd :)….en vandaag ook weer wat :)

Hartelijk dank allemaal

Groeten Rinus

Die olie raak ik niet van in paniek. Maar dan, ik ben een newby, dus zoek een 2nd opinion

Wat wel duidelijk is is dat dat water erg vuil is, en dat een lekke pakking dat wel eens kan hebben veroorzaakt.

Deze amateur zou gewoon het water eens helemaal vervangen, en na een paar dagen nog eens kijken.

Professionals kijken of er gasbellen met het water meestromen (open tank, stationair, lekker warm op 90C), en ook houden ze een gas analyse appraatje op de waterdop om te zien wat voor gassen er mee komen.

Ik zou me terecht een beetje ongerust voelen.

Ik weet dat er “lekdichters” in de handel zijn, maar heb daarmee geen ervaring.

Tot zover dus een begin….wacht maar op meer reacties

Groeten Rinus

Hi wim….even een aanvulling

Ik hoor net dat het met de leeftijd te maken zou hebben

F17 van voor 1998 zouden gaten voor bevestiging van een baksteun missen.

Klopt dat? Waar moet ik op letten als ik een vervanging zoek voor mijn F17W419 voor mijn Zafira A F57 1.8 liter van 2002

Groeten Rinus

Aanvulling….

Ik hoor net dat het met de leeftijd te maken heeft

F17 van voor 1998 zouden gaten voor bevestiging van een baksteun missen.

Weet iemand meer?

Groeten Rinus

Hi wim

Ik krijg net van een firma te horen dat bakken niet altijd zijn om te zetten. De ene F17W419 zou de andere F17W419 niet zijn!? Dit terwijl de bak code F17W419 exact gelijk is!

Zo zegt hij dat een F17W419 die op een 1.6 liter Astra heeft gezeten niet past op een 1.8 liter Zafira.

Het verschil zou hem zitten in het ontbreken van een bevestigingsgat voor ophanging. Bij de 1.6 liter is er blijkbaar een bevestigings gat minder.

Weet jij daar iets van?

En wat betekent dit voor een F17W tegenover een F17C? Zitten daar ook verschillen tussen m.b.t. bevestiging? (misschien zelf meer verschillen?)

Groeten

Rinus

Ik heb er ook een
Knop is na 9 jaar ook defect
Blijkbaar een zwakke plek
Als ik hem lichtjes naar rechts onder duw, en dan draai, gaat het nog een beetje
Ik heb die knop nog nooit voor iets anders gebruikt dan volume

Groeten Rinus

Dank je wel….dat maakt al heel wat duidelijk

Toch ben ik nu nieuwschierig wat er gebeurd als het transmissie olie gaat lekken in de koppeling. Gaat dat rond spetteren (ook al loopt het niet vol) en geeft dat een grote slippende zooi?

Iemand ervaring?

Voorlopig ga ik alvast maar een afdichtring kopen

Rinus

Opel is inderdaad van 90000 naar 60000 terug gegaan

Wat ik doe is dit:
Bij 60000 ga ik op mijn gemak wachten op mooi weer (want ik doe dit soort dingen buiten)
Elke tweede keer doe ik de pomp er bij. Als de pomp mooi dicht is, en geluidloos rondgedraaid kan worden, raak ik hem verder niet aan.

(Mocht de pomp tussentijds eens kapot gaan dan koop ik gelijk een nieuw riempje en looprollen er bij. De pomp is duurder dan de rest.)

groeten Rinus

Hi wim…dank je voor de hulp. Nog wat extra vragen

Stel ik neem die C372, hoe ga ik dit later merken tijdens het rijden tegenover mijn vertrouwde W419?

Ik rij vrijwel alleen in de stad, af en toe op de autobaan (maar rij altijd rustig), en een keer per jaar met de caravan de alpen over?

Zou jij de C372 kiezen, of wachten tot ik een W419 kan krijgen?

En hoe zit het met het benzineverbruik?

Groeten Rinus

Temperatuur is niet gek. Onder een morotkap blijft de hitte hangen. Als je start gaat de lucht stromen. Je krijgt dan een waarde tussen motor temperatuur en frisse buitenlucht. Om echt de buitentemperatuur te kunnen checken zul je tot morgenochtend moeten wachten (En meten VOORDAT je start). Afkoelen gaat heeeeeeel langzaam

Met oscilloscoop bedoel ik: Buitenkant van de probe aarden, en puntje in de buurt houden van een van de vier bobines in het blok. Op die manier vang je wat “storing” op van elk van de vier ontstekers. Je kunt de pulsen zichtbaar maken op een oscilloscoop scherm (Fluke 123, of 190 is een mooi apparaat). Als ze kapot gaan gaan ze een voor een kapot. Dan zie je duidelijk dat het signaal van een van de vier af gaat wijken.

Groeten Rinus

Mijn idee: Doe het voortaan andersom

– Eerst waardevolle onderdelen demonteren
– Daarna in de pers :D

Heb zoiets al een paar keer meegemaakt. Iedere keer een andere oorzaak. Kijk op volgorde eens naar het volgende

– Met een oscilloscoop probe boven de vier bobines van het bobine blok kijken (gewoon probe punt in de buurt houden). Als een van de cylinders afwijkt een nieuw bobine blok er in
– Gasklep reinigen, vooral het gaatje voor cartervetilatie even door prikken, en mogelijk uitboren. Als je zaken hebt gereinigd terwijl de klep ingebouwd was heb je het gaatje waarschijnlijk dichtgesmeerd met prut.
– Nieuw MAS sensor proberen, of even eentje van iemand lenen als diagnose hulp. (Je kunt met OBD scanner de temperatuur eens uitlezen op een ochtend VOORDAT je start. De temperatuur moet in de buurt liggen van de buitentemperatuur. Na starten moet hij oplopen. Als de motor 90C is zal het in deze tijd van het jaar onder een gesloten motorkap snel 60C worden.

Groeten Rinus

Weer zo’n dilemma, maar nu dus over OPEL-TIS:

– Er worden key generators en passwords aangeboden op internet, dus het zal wel een beschermd programma zijn
– Op vele plaatsen worden CD’s verkocht via internet, maar de vraag is of dat officiele versies zijn met key
– Op vele torrent sites worden downloads aangeboden, maar dan moet je eerst abonnementsgeld betalen voor het downloaden. Of het daarna legaal is is weer de grote vraag. Piratebay is een van de aanbieders.

De vragen zijn dus
– Is dit een beschermd programma dat aleen voor dealers is bedoeld? Of kan ik het als amateur gewoon ergens legaal kopen?
– Heeft iemand goede ervaringen met ge-downloade TIS? Is er inderdaad een key nodig?

Groeten Rinus

[Auteur]

Berichten