Vaak zit de productiedag “versleuteld” in typenummers.

Bij versnellingsbakken is alle informatie die voor de “F” staat informatie over dag, maand, jaar, ochtend/middagploeg, fabriekslocatie, en alles daarna (bij mij F17W419) zegt iets over het daadwerkelijke typenummer.

Electroniuca mensen zijn gewend het omgekeerd te doen, en productieversie in de laatste digits van het nummer te versleutelen. Of dit bij computers ook zo is weet ik niet, maar het zou goed kunnen.

Heb ik wel eens gehad in een omega ja

Storingen in het ontstekingssysteem komen bij de computer terecht….Daar zitten beveiligingsdiodes…Als die het na verloop van tijd opgeven er van ales gebeuren.

Dit nu is heel belangrijk: Ga met de werkende computer eens snel met een oscilloscoop kijken of de signalen/storing die je opvangt bij de bougies allemaal gelijk zijn. Het kan zijn dat een bougie kabel of een bougie defect is, waardoor er zeer hoge spanningsopslingeringen zijn. Doe dit zolang de niewe computer nog werkt ;)…..en los de basis oorzaak op.

Mocht dat de basis oorzaak zijn, en opgelost zijn, dan heb je een goede kans dat na terugplaatsen van de oorspronkelijke computer alles weer goed is. (Ik heb daarna weer jaren lang kunnen doorrijden zonder computerstoring).

Een handige electronica man kan ook diodes eens checken en wisselen. Of dat met de moderne computers ook nog kan (Meer SMD’s, en circuits op keramiek) weet ik niet, maar ik heb vroeger mensen gekend die daar een aardige zakcent aan bij-verdienden. Ooit was het kapot gaan van beveiligingsdiodes de grootste foutbron!

Groeten Rinus

Voor technische details zie

http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

Ik ben geen echte specialist maar heb me er ondanks wel wat in verdiept. Ik zal je uitleggen wat ik er van begrepen heb….laat anderen het maar aanvullen/corrigeren

De bak heeft na F16 een letter en een cijfer

W = Voor zuinig rijden op de autobaan (laag toerental)
C = Voor snel optrekken (hoog toerental)

419 = Voor zuinig rijden op de autobaan (laag toerental)
373 = Er tussenin
355 = Voor snel optrekken (hoog toerental)

W en 419 vergen wel een sterke motor, anders kun je niet goed optrekken.
Lichte “stads-auto’s” hebben daarom vaker een F16C355.
De F17w419 zit op veel zafira’s.

De uitvoering F16 vs F17 heeft oa ook te maken met het koppel dat ze kunnen verwerken. Veel diesels hebben een F23, die kunnen nog een hoger koppel hebben.

Groeten Rinus

Geen idee,….maar toch misschien een beetje domme vraag

Je koppeling werkt toch wel goed he?
En je hebt je voet ook niet een beetje op het pedaal hangen, als voorbereiding op schakelen naar de nieuwe versnellingstand?

Groeten rinus

ps…..als je ALLES vervangt gaat het heel makkelijk…..
– Als je een deelstuk wilt hergebruiken wordt het een stuk ingewikkelder, vooral als er twee pijpen over elkaar geschoven zitten
– Als je de de lamda sensor wilt hergebruiken wordt het ook een stuk moeilijker

Volgorde (Mijn ervaring met Zafira)
0) Zet de auto aan de linker kant met beide wielen omhoog, en plaats twee degelijk steuntjes
1) Verwijder de achter demper
2) Maak lambda sensor connector los (niet de sensor, maar alleen de connector)
3) Maak dan de motorkant los (3 bouten)
4) Daarna de rest (wring het van de ophang rubbers af….er hoeft dan niets geschroefd te worden aan roestige schroeven)
5) Schuif het restant (voor en midden deel, nog aan elkaar bevestigd) onder de auto uit, en maak dan ten slotte de sensor los (vergt een verlengde zeskant-bus met sleuf in de zijkant voor kabeldoorvoer).

Heb het altijd zelf gedaan. Soms met de filosofie: Beter 100% nieuw en even duur als de garage, dan een deel van het geld kwijt zijn aan arbeidsloon, in plaats van nieuwe onderdelen.

Als je ooit een nieuwe lamda sensor gaat nemen pak dan NIET een universele met allerlei aansluithulpstukjes om de oude connector te blijven gebruiken. Koop er een waar een nieuwe en goede connector al gewoon aan zit.

Groeten Rinus

Kijk eens op het web voor onderdelen voor zelf doen……tel daar 60 euro bij, en dat zou de garage prijs moeten zijn.

Ik weet niet of je aan astra met een zafira kunt vergelijken, maar hier nog even twee bevindingen van mij:
– Het stuk uitlaat met het flexibele deel bevat de 2e lambda sensor. Die zit waarschijnlijk hartstikke vast. Na overplaatsen op de nieuwe pijp hield die het bij mij geen 2 weken meer uit. Ik weet niet of dat vaker gebeurd, maar het zou mij niet verbazen. De kracht die je nodig hebt om hem er uit te krijgen is zeer groot.
– Het flexibele stuk heeft extra te lijden las de beugels van de middelste demper zwak worden (heeft astra ook een middendeel, net als zafira?), en als de moter ophanging zwak is (kapot rubber en zo). Kijk dat dus ook even goed na, het zou zonde zijn als je nieuwe voorpijp extra beweging moet gaan verwerken. Mij mij waren de originele beugels van het midden deel trouwens holle pijpjes, en bij veel stadsverkeer bleef daar water in staan. Het goedkope “alternatieve merk” heeft massief staal, en dat is veel beter.

Groeten Rinus

Tja van de politie moet je het hebben tegenwoordig

Las een week geleden nog zo’n verhaaltje in de krant van iemand die 6 jaar in Utrecht woonde: 2x huisinbraak, 3x fiets gestolen, 1x kind mishandeld…….Altijd aangifte gedaan, maar nooit iets opgelost gezien. Bij navraag en aandringen bleek de officiele reactie dat het allemaal “helaas niet tot de prioriteiten van de politie te hoorde”. Daar ben je dan mooi klaar mee!!!

Vorige maand heeft ze een boete van 100 euro gehad omdat haar hondje in het park poepte…..Blijkbaar is dat wel “prioriteit”.

Blauw op straat bij daglicht, zodat ze goed te zien zijn……Voor het veiligheidsgevoel!!!…..dat is inderdaad prioriteit :fy1

Misschien dit?:

Er kan natuurlijk altijd een remcylinder vast blijven zitten. Die drukt dan in 1 richting tegen de schijf, vooral als de klauw ook al niet soepel loopt.
Op zich is dat makkelijk te repareren, maar als je je schijf roodgloeiend laat lopen, en hem dan stil zet om af te koelen, dan kan ie aardig krom worden.
Ik heb eens een oom gehad die op die manier een ovale remtrommel overhield…..die moesten ze toen weer rond freezen
Voor jou betekent dit waarschijnlijk nieuwe schijven, en blokken, en remcylinders…..Ik zou maar naar de sloop gaan om kosten in de hand te houden

De hitte kan ook het lager afdichting beschadigen……Dat merk je over een jaar, want dat duurt even voordat dat gevolgen heeft

Hi Wim

Mocht je in de toekomst nog een F17W419 als oud ijzer hebben dan wil ik hem graag komen ophalen. Het heeft geen hasst. Mijn Zafira rijdt weer, maar ik wil toch de bak die ik heb liggen eens repareren en reviseren, en hem weer terugplaatsen tegen de tijd dat de koppeling aan vervanging toe is.

Ik heb via internet iemand gevonden die voor zijn hobby versnellingsbakken reviseerd. Die is me via e-mail aan het helpen het “vak” onder de knie te krijgen.

Het 5e wiel op de primaire as is inderdaad grootste struikelblok. Ik weet intussen dat de zaak verhit moet worden om het lost te krijgen. Ook heb je een goede (en hoge) pers nodig (20 ton) voor terug plaatsing. Bij het verhitten (bij het loshalen) is er een grote kans dat het lager beschadigd wordt omdat er een kunststof lagerkooi in zit. Bij geplande revisie is dat geen probleem, maar gewoon even kijken of het lager er redelijk uit ziet gaat dus niet.

Wim ik heb ontdekt dat de secundair as hol is. Weet jij of er onder de wielen of synchronizers groeven zitten voor olie transport? Wordt de olie de as in geperst (naar de kamer met het 5e wiel toe),….of er uit gezogen (uit de kamer met het 5e wiel)?

Groeten Rinus

CetaBever vullende pulyurethaan lijm-kit met glasvezels versterkt. In zilverkleurige kunststof tubes bij elke bouwmarkt.

Het is geen contact lijm, dus moet een beetje onder spanning worden gehouden tijdens het drogen, maar door zijn licht vullende werking is hard aandrukken niet nodig. Het vult de kieren zelf.

Dit spul lijmt alles….kijk dus uit met vlekken maken…..en kijk uit met je vinger toppen en nagels, het lost alles ECHT op!!!!
Ook niet toepassen als de lijm zichbaar is…..het droogt op als een geelachtig/wit halvarine kleurtje

Dit is ook de ENIGE lijm waar je schoenzolen mee kunt lijmen als je wilt dat die je voor de rest van je leven blijven zitten.

Met wasbenzine kun je restjes nog verwijderen kort na het aanbrengen.
Met terpetine nareinigen zolang het niet hard is, opdat je geen matte vlekken overhoudt na opdrogen
Als je te laat bent helpt alleen snijden, schuren en zandstralen…….het is vreselijk spul als het op de verkeerde plaats komt!

Als tijdens het drogen er schuim uit de naden loopt door de zelf vullende schuim werking, dan daar NIETS aan doen…..Het oppervlak dat “uitpuilt” heeft geen kleefkracht. Na drogen kun je het rolletje afsnijden. Als je dat doet als de lijm nog zacht is krijg je een een kleverig rampscenario.

Ik heb er 10 jaar geleden een stenen blad van een tuintafel op gietijzeren poten gelijmd…..staat nog steeds als een huis.

Vorig jaar najaar zolen onder mijn schoenen gelijmd, het zoutwater van de winter, en het moerasseizoen van juni-juli-augustus waren er geen probleem voor. De schoenmaker kan daar niet aan tippen!

Groeten Rinus

Dan was het bij mijn Zafira A een stuk makkelijker. 3 bouten en het hele lager, met huis ligt er af.
Wel wat duurder bij vervangen. Prijs tussen 150 en 320 euro per wiel (afhankelijk van merk en adres)

Hier nog wat filosofische uitspraken om eens over na te denken bij een goed glas bier:

1) Als je wil weten waar je aan toe bent, moet je dat niet vragen aan mensen die er pas 150.000 op hebben zitten. De meeste problemen openbaren zich pas pas op hogere leeftijd.
2) Hetzelfde geldt ook voor “jonge modellen”. Van de eerste Zafira B’s is gewoon minder bekend dan van de laatste Zafira A’s. Wie iets nieuws kiest kiest iets onbekends, maar gemiddeld mag je er van uit gaan dat de techniek vooruit gaat, maar het blijft een (klein) risico.
3) In de industrie van de USA mag je trouwens er NIET van uit gaan dat de nieuwe technieken beter zijn. De concurrentie is daar zo hoog, dat men onder kostendruk vaak voor het goedkope kiest in plaats van voor het beste. De lange termijn effecten van zulk kortzichtig beleid zijn belabberd, maar alles dat meer dan 1 jaar voor hun ligt ligt simpelweg buiten hun waarnemingshorizon.

Groeten Rinus

Meten kan op twee manieren:
– Een oscilloscoop (een DMM is gewoon te langzaam)
– Kijken met een OBD scanner. Die neemt af en toe een snel sampeltje. Alle waardes tussen 0.1 en 0.9 komen wel een keer langsspringen. Bij koud starten staat de uitlezing op een vaste waarde ergens halfweg de schaal (0.4 ongeveer)

Ik heb wel eens gelezen dat het ergste wat kan gebeuren is dat het mengsel te arm is, dat daardoor de motor te heet wordt, en daardoor een kort leven heeft

Groeten Rinus

Het nummer is een nummer van de versnellingsbak, niet van de auto of chassis

Nummer betekent:
Dag 30 Maand 7 van jaar 2002 Ploeg 2 (Middagploeg)
Type F17
Overbrengverhouding C355

zie ook http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

Groeten Rinus

Ik bedoelde inderdaad de as tussen versnellingsbak-distributie/transmissie en wielen.

Als junior moet ik blijkbaar nog wat beter leren hoe de onderdelen heten

Is daar ergens een site voor: Met tekeningen en onderdeelbenamingen?

Dit vergt GEEN werk:

Eigenlijk wil je per topic 1 hoofd artikel waar iedereen iets aan kan toevoegen/wijzigen (edit funktie op openingsbijdrage), en waar ook fotos geplaatst kunnen worden. Soort wikipedea idee maar dan over “how to”.

Zou nu al kunnen als er 1 naam en password was waar iedereen gebruik van kan maken: Zeg maar mister “How” met password “To”, op basis van een gratis hotmail adress “HowTo@Hotmail.com”

Mogelijkheid voor replies onder eigen naam en password kan laten blijven…..daar heb je geen last van.

Zolang er maar de afspraak is dat iedereen kan inloggen met “How” en “To”, om het hoofdartikel/openingsartikel uit te breiden en verbeteren

Dat was vast 10.000 euro bij de dealer neem ik aan. Voor een hobbyist is het beduidend goedkoper.

Mijn zafira A is intussen op 188.000 aangekomen, maar alles bij elkaar ben ik geen 2000 of 2500 aan onderdelen kwijt geweest in 9 jaar. Het lijstje is
4 Remschijven, 8 Blokken, 2 Stuurkogels, 2 Fusee kogels, 2 Voorlagers, 1 Compleet uitlaatsysteem (3 delen), 1 Lambda-2 sensor, 3 distributieriem waarvan 2 met rollen setje en 1 zelfs met waterpomp, 2 poly-v riempjes, versnellingsbak wisselingen, MAS sensor, Watertemperatuur sensor, Bobine blok, en wat filters……Vijwel alle vervangingen van sluitage gevoelige onderdelen zijn van de laatste 2 jaar, dus hij is nu in topconditie.

Groeten Rinus

Als het moeilijk te vinden is kun je dit eens doen. Kost niets, en kan zeer spectaculaire uitslag geven:

Heb je al eens een oscilloscoop bij je bougies gehouden om te zien of ontstekingspulsen goed (en aan elkaar gelijk) waren?

Ik heb eens een omega gehad waar de boordcomputer de meest wilde dingen deed, ten gevolge van elektrische storing (EMC), en die storing kwam uit een defecte ontstekingskabel.

Groeten Rinus

Dank jullie voor de inputs

Ik ga eens testen.

Ook zal ik een maand voor de zomervakantie nog eens testen. Tegen die tijd zit er 200.000km op, en heb ik nog net de tijd hem voor de vakantie te vervangen. Met een caravan in de Alpen wil je geen problemen hebben. Niet bij slippend stijgen…..En al helemaal niet bij slippend dalen.

Groeten

Rinus

Andere bak…..Effe opletten:

Heb net niewe olie in bij wisselbak gedaan, maar deze was na 1 dag “vuil”. Daar had ik dus spijt van

Voordat je er frisse olie in doet eers een druppeltje oude olie “er uit presen” en kijken of die nog redelijk zuiver en metaal splinter vrij is.

Verder eventueel oude bak eerst schoon maken voordat je nieuwe olie er in doet. Op diverse web sites heb ik gelezen over spoelen/reinigen met diesel. Dat ga ik zaterdag eens doen.

Als de olie dan zuiver is, kan ik bijhouden of hij zuiver blijft, en of de bak die ik er nu onder heb hangen qualitatief in orde is.

groeten Rinus

Deze bedoel ik dus…..op youtube

ELM327

http://www.youtube.com/watch?v=RJPTpvpxGew” onclick=”window.open(this.href);return false;

Google eens op iets waar ELM237 in voorkomt. USB kabel met een vierkantig aluminium kastje in het midden met 5 of 6 ledjes
Uit china
Voor onder de 50 euro

Jaren geleden gekocht, en nog steeds tevreden

Goedkoop is een soort duurkoop :(

De nieuwe lagers hebben een andere dop diameter nodig. Het goedkope setje (150) bevat, in tegenstelling tot de SKF set (>200) , geen stofkap/wieldop. Dat is balen!

Nu is het prijsverschil tussen SKF en Topran wel 50 per wiel, maar als je geen wieldop hebt voel je je toch een beetje miskocht.

Uit voorzorg had ik al echte nieuwe Opel doppen gekocht, en klaar liggen. Die passen dus niet!!!! :( (47 tegen 57mm diameter)

Op de sloop hadden ze diverse diameters, en diverse hoogtes. Van alles dus!, ………. behalve de goede :hmmz

Groeten Rinus

Stationair in de vrij, met koppelingspendaal maar boven, maakt hij een erg ruiserig geluid. In die toestand staan alle 6 de tandwiel-sets (5 vooruit, en 1 achteruit) vrij te draaien (en op hun lager te schuren!?) terwijl geen van de synchonizers bezig is the synchronizen of te locken.

Ik heb er geen goed gevoel bij. Morgen maar eens spoelen en nieuwe olie proberen.

Groeten Rinus

[Auteur]

Berichten