Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Bij wat langer stil staan, en dan vooral buiten, roesten remschijven langzaam aan. maar dat is meestal wel weer te verwijderen door een paar keer wat steviger te remmen. Als dat bij jouw niet gebeurde, dan was de roestvorming in iets ergere mate aanwezig.
Het zal 9 van de 10 keer een slangetje zijn, dat gescheurd of poreus is. Mocht dat zo zijn, is het raadzaam, om gelijk alle slangetjes maar te vervangen. Kost je de kop niet qua geld.
By the way…
Zit je passagiersportier niet goed gesloten? Of is de deur een beetje krom. Ik zie dat het portier boven wel mooi aanligt, maar onderaan niet.
Voor de rest nog een strakke auto, en echt een Berlina uit de eerste bouwjaren. Want Berlina naam op de stootstrip ( later stond het erboven), de chroomringen en de chroomnaafdoppen, rode achterlichten (de laatse bouwjaren hadden zwarte omlijstingen in de achterlichtunits, netzoals de Commodore en de SR uitvoering).
Mooie, typische Opelkleur ook.Je zou er aan kunnen denken, om je rad te laten repareren. Dan vervangt men alles tussen de boven- en onderkant, het filigraan zogezegd. Dat is goedkoper dan een nieuwe rad, die kosten rond de 300 Euries. Rob (Opel4ever) heeft ze op z’n sirte staan. Anders op zoek naar een 2de hands, maar dan moet je zeker weten dat tie goed is.
Je kan er ook zo’n middeltje als stopleak van Wynn’s in gooien, maar dat werkt maar tijdelijk, en alleen maar bij kleine lekkages en bovendien vervuilt het je keolsysteem inwendig.
Ron,
Duik eens onder de wagen, aan de achterkant, en kijk eens naar de achteras, vlak achter de remmen, of daar niet een sensor zit. Is een soort stiftje volgens mij. En (tenminste, dat was bij de Cali zo) zit er ook een “schijf” met vertandingen. Daar wijst dat stifje naar toe. Als dat stifje nu vervuild is, of het draadje is daar los/gebroken, gaat het ABS lampje ook branden.
Dat is het ABS systeem, zoals ik het ken van de Calibra, misschien is het bij de Monza (haast) het zelfde uitgevoerd. Hoe het bij de voorwielen zit weet ik niet precies, maar ook daar zit zo’n stiftje. Ook weer in de buurt van de remmen. Je hebt dus in totaal vier van die stiftjes (mits het ABS van de Monza op alle 4 de wielen werkt). Het gebeurt nog wel eens bij werk aan de remmen, enz. dat het stiftje odf draadje beschadigt, waardoor je een ABS melding krijgt.
Onder de motorkap zat bij de Cali een groot zwart blok met ABS erop (in relief), vlak bij de hoofdremcilinder. Kan me haast niet voorstellen, dat het bij de Monza veel anders is (alhoewel het systeem waarschijnlijk wel een vroegere variant is). Maar in werking en layoput, zou het in principe ongeveer gelijk moeten zijn. Het relais zou in de buurt van deze kast (om misschien wel ingebouwd) moeten zitten.
Oh ja, natuurlijk, Hoegee in Dubbeldam. Heb ik toen van m’n eerste Manta de bestuurdersstoel laten doen toen. Hadden ze de echte Recarostof nog van liggen. Die zitten er al jaren.
Op de wielen zitten toch “sensors”? Ik kan me zoiets nog herinneren van mijn Calibra’s. Zijn die nog wel goed, hebben nog verbinding? Was een veel gehoorde klacht bij de Cali.
origineel gepost door record78
ok thanks voor jullie reactie ik ga deze dingen s controleren
het is een 2.0 blokCarburateur? Een N of een S? De carb versies van de 2.0 hebben de Varajet II register carb (best wel een ingewikkeld ding). Het loont zich ook, om deze eens te reinigen (heb je spuitbussen voor) en ook het benzinesysteem te reinigen (Wynns heeft spul, dat je gewoon in de tank gooit), en ook je benzine filter te kontroleren c.q. vervangen. Dit kost je allemaal de kop niet qua geld.
Vinyl daken waren in de jaren zestig, zeventig en zelfs begin jaren tachtig nog, heel gewoon. Een mode, die uit de USA was komen overwaaien. Werd gewoon vanaf fabriek geleverd. Sommige varianten hadden het al standaard, en anders was het een klantenoptie. En dat soms bij dakschade, een vinyl dak eropgezet werd, is inderdaad een mooie oplossing. Volgens mij is dat zelf verwijderen wel nog een behoorlijke klus, maar wel te doen. Kun je gelijk checken, hoe de staat van je metalen dak is.
Ik ben benieuwd welk bedrijf dat in Dordrecht doet, vinyl daken zetten, want dat is onder de rook van mijn woonplaats.
Voor Ron: Zelfs de Monza A1 kon met vinyldak geleverd worden, alleen dan in combinatie van donkerblauwe auto met wit dak (!!!) De A1 Senator is (mondjesmaat) ook geleverd met een zwart vinyldak, in combinatie met andere kleuren.
En ik weet niet wat je reeds aan onderhoud gedaan hebt, maar check voor de zekerheid ook even je bougies, kabels, enz. Wat voor blokje ligt erin? Als het geen E blok is, dan misschien ook contactpuntjes en rotor kontroleren c.q. vervangen. Die mij van liep ook niet echt lekker toen ik hem kocht maar na vervanging van zo’n beetje alle hiervoor genoemde onderdelen van de onsteking plus stellen kleppen loopt hij nu weer als een speer.
De 1.7 en 1.9 n ( de 2.0 n weet ik niet) hebben geen hydraulisch zelfstellende kleppen, dus die moeten met de hand gedaan worden. Kleppen horen in en uit 0,30 mm te staan, al heb ik wel eens gehoord dat 0,35 mm uit nog iets beter zou zijn.
Als je de naden hebt aangepakt, en alles staat goed in de schutz of tectyl, dan heb je eigenlijk het belangrijkste wel gehad. Steenslag mag dan eigenlijk geen probleem meer zijn. Die laag dient flexibel genoeg te zijn, om de steentjes af te ketsen. Trouwens, ik heb in al die jaren specifiek op die plek nooit veel schade kunnen ontdekken door steenslag.
Toen mijn Monza “open” lag en de A-stijlen kaal waren, zijn ze na de primerlagen eerst met een pvc laag behandeld (hetzelfde spul dat ook op m’n dorpels zit) , daarna meegespoten met de rest van de auto en daarna in de schutz.
Voor het beruchte hoekje onder bij de spatbord aanhechting en onderzijde A-stijl, zou je kunnen overdenken omdat om de zoveel tijd eens los te makken (de onderste schroef en de 2 bij de voetenbak losmaken is genoeg), zodat je daartussen goed kan schoonmaken. Eigenlijk moet het voorscherm daar niet strak tegen de A-stijl/begin dorpel zitten, maar er moet ruimte zijn tussen die plaatwerkdelen.
Achter doet het inderdaad weinig. Alleen, zoals Ben zegt, kan er op de randen roest ontstaan, want dubbel plaatwerk. Maar als de auto daar goed gewaxed/getectyleerd is vanuit de binnenkant, zodat het goed tussen het plaatwerk isd gekropen,en ook aan de buitenzijde, dan gebeurt daar weinig meer.
Opel heeft bijvoorbeeld bij de eerste Vectra en Calibra series geprobeert daar wat aan te doen en maakte de fout om tussen het plaatwerk een soort band te doen, en dan pas te puntlassen. Die band moest de ruimte tussen het plaatwerk opvullen. Echter, doordat er doorheen gepuntlast was, en het materiaal verouderde, werd het hygroscopisch, en werd het juist de oorzaak van rottenis.
En met schoonmaken en regelmatige inspectie blijf je er voor 99% tijdig bij.
Hoewel een mooi systeem, volgens mij geen vrijwaring voor roest, hoewel dat de site je wel wilt doen geloven. Modernere auto’s, die al binnenschermen hebben, roesten daarachter ook. Nadeel alleen, je ziet het niet. Toen ik een paar jaar geleden de voorschermen van mijn Swift verving, zat achter die binnenkuipen toch roest en opgehoopt vuil.
Ik spuit gewoon bij elke wasbeurt de binnenkant goed schoon, en met een vaatborstel de schermranden schoonmaken. En zeker in de winter. Voordeel vind ik, dat je alle eventueel opkomende rottenis gelijk kan zien als alles open is. En zorg er gewoon voor, dat alles goed in de bodyschutz zit. Roest op die plekken is vaak “achterstallig onderhoud”, dus niet schoonmaken. En gewoon elk half jaar je auto kontroleren op die plekken.
Daarnaast vind ik die kuiopen best wel aan de prijs, en je moet weer extra gaten boren, voor de schroefbevestiging. Ben ik geen voorstander van.
De scharniertjes werken perfect. Veel beter dan de originele, omdat deze scharnieren het raam omvatten. Ik heb er nog dun rubber tussen gestopt, zodat ze niet meer kunnen beschadigen en goed vastgeklemd zitten, zonder te verlijmen.
Trouwens, raar hoor, dat benzinestation 98 of Super niet meer verkopen. Alle auto’s lopen toch echt niet op 95 (zoals de reeds aangehaalde Nissan Z). Bij mij in de buurt, ook langs de snelweg, nog overal 98 te koop. En in Duitsland heb je vaak wel 4 soorten en meer soorten benzine;, 91, 95, 95 super, 98(of wel super aangeduidt) en 98 super plus, en daarnaast ook nog vaak met loodvervanger erin.
Och Ben, het is niet tegen de meute strijden hoor :D:D:D
Over octaanbooster heb ik ook zo mijn twijfels in een serie blok. Misschien wel handig om bij te voegen, als je eens een keer in een land rijdt, waar men grote kans heeft op inferieure kwaliteit benzine (Oost-Europa comes into mind).
Over loodvervanger kan ik alleen maar zeggen, dat het gemaakt is voor die blokken met koppen met zachte zetels en kleppen. Ik weet dat motoren van Opel met koppen met geharde zetels een P code hebben, dat dat ergens in 1985 is gekomen, maar ik heb de code niet kunnen ontdekken in de kop van mijn motorblok. De N blokjes hebben zeer zeker deze geharde zetels nog niet, dus daar gebruik ik het zowiezo voor.
Daarnaast heb ik wel gelezen, en gehoord, en zeer zeker dan ook in niet-Opel kringen, dat sommigen blokken dus wel te lijden hebben, als er geen loodvervanger wordt gebruikt (Ford, Alfa). Dat kan soms best lang duren ( stel 50.000 DKm), maar dan toch wordt er op den duur (overmatige) slijtage vastgesteld. Met koprevisie als gevolg.
Ik geloof best, dat Opel ook wel dualistische uitspraken deed mbt tot brandstof, etc. En, afgezien even van het technische verhaal, is na het midden van de jaren 80 ook de kat heel langzaam z’n opwachting deed, en ook dat had mede tot gevolg, dat 95 loodvrij de standaard benzinesoort werd.
Deze staat er net op..
http://link.marktplaats.nl/333361813
Ziet er (op de foto) netjes uit Ik vind zo’n 2 liter wel wat hebben. Trouwens, die roze kapjes heb ik nog nooit gezien op een LMM bij Opel.
Zo eentje stond er op MP ook te koop. Een grijze Het is niet mijn smaak, vooral de bumpers vind ik erg “pompeus”.
Ik tank voor de Monza gewoon 2 x 98 en 1 x 95, plus 1 x in de 2 keer tanken een beetje loodvervanger erbij (gewoon voor de zekerheid). Ik rij de tank nooit leger dan half. En 1 keer in het jaar injectiereiniger. Mijn benzinetankstation (Tinq) levert beide benzinesoorten. Zo hou ik het RON gehalte toch in de buurt van de 97 (wat Shell Pura in Nederland ook heeft, in Duitsland trouwens heeft Pura RON 100).
De Kadett en Rekord hebben N motoren, en die zijn geschikt om op 91 te rijden. Dat is niet meer in Nederland verkrijgbaar, maar in Duitsland wel. Ik merkte, dat het blok toch iets minder oppakte, wat minder “mooi” liep en dat het verbruik iets hoger was met 91 dan met 95. Het zijn geen wereldverschillen, maar toch wel merkbaar (en meetbaar). 98 is gewoon onzin in zo’n blokje, maar ze doen het er wel prima op.
Alleen uitkijken bij een blok met mechanische benzinepomp, dan geen Shell Pura tanken, want deze heeft een additief die het membraam van de pomp aantast. Shell weet dit, maar maakt het niet echt wereldkundig. De andere supers (zoals Excellium) hebben daar geen last van.
Bij de Manta’s, die ik in het verleden had, merkte ik gelijk, als ik er 95 erin deed. Het blok werd minder soepel.
Toch zijn er ook moderne motoren, die absoluut 98 of zelfs hoger moeten hebben, zoals de motor van de Nissan Z.
Wat betereft octaanboosters, enz. Bijvoorbeeld Wynn’s levert loodvervanger. octaanboosters en andere middelen voor reiniging, die je bij de brandstof moet toevoegen. Maar ook Shell heeft een loodvervangend additief op de planken, genaamd Millenium.
De Wynn’s loodvervanger is er niet alleen voor je klepjes en zeteltjes, maar gaat ook de veroudering (gummen) van de brandstof tegen. De huidige benzines vergummen al na 3 tot 6 maanden, erg lastig als je auto langere tijd stil staat (bijvoorbeeld tijdens de winterperiode). Ik tank de auto dan altijd af, om roestvorming in de tank tegen te gaan.
Zoals gezegd, gebruik ik 1 maal in het jaar injectiereiniger, en in de Rekord en Kadett heb ik pas benzinesysteem reiniger (speciaal voor carb. motoren) erin gedaan.
Hoe dan ook, mij gaat het niet op PK winst, of what ever. Mij gaat het om de zekerheid, dat alles heel blijft. Ben kan best gelijk hebben, dat alles op 95 en zonder loodvervanger best heel erg lang heel blijft. Maar volgens mij zegt dat meer over de robuustheid van de CIH’s dan wat anders. Ik weet, dat de oudere Ford motoren hier wel gevoelig voor zijn, en die hebben ook zeker loodvervanger nodig. Ford leverde in die dagen de motoren met aparte koppen met geharde zetels, asl deze op gas moesten lopen (ook geen loodsmering).
En daarnaast… Die paar extra euro’s per jaar voor aanschaf van dat spul maakt mij ook niet uit.
Dat er bij de diverse 6 pitters onderlinge verschillen zijn, dat is best wel zo. Maar in de basis zijn ze eigenlijk gelijk (het zijn allemaal doorontwikkelingen), en elke variant heeft zijn zwakke plekken. Ben heeft ze wel eens genoemd.
Maar door de bank staan de 4 en 6 pitter CIH’s als heel robuust en betrouwbaar bekend, zolang je er maar normaal mee omgaat. Een 6 pitter moet met gemak de 3 ton halen zonder enige revisie, maar het zijn geen raceblokken. Ze zijn vooral gemaakt voor zijdezacht lopen op kruissnelheden.
Vorig jaar stond ik langs de snelweg met de Monza (lekkage waterpomp) en een oudere wegenwachter, die me kwam helpen, zei nog gekscherend “Hoe heb je die nou kapot gekregen?” En dat zegt voor mij al genoeg. Maar ja, een waterpompje kan kapot gaan, is nou eenmaal een zwak onderdeel bij Opel.
origineel gepost door CommoCruiser
Weet jij nog wat de vorige eigenaar er voor vroeg Louwe ?Volgens mij 1850 of 1950.
Ach, er zullen altijd wel verschillende kampen blijven bestaan, originaliteit of juist niet.
Alhoewel ik ook bij meer bij het orginaliteit kamp behoor, begrijp ik best, dat anderen daar wel heel anders tegenover staan. En by the way, mijn velgjes zijn ook niet origineel. Zolang we elkaar maar respecteren, daar gaat het om. :thumbuporigineel gepost door charlois187
wat ik mezelf eigenlijk afvraag is, Als je wagen is getaxeerd op een X bedrag
Hoever zit dan eigenlijk de werkelijke verkoop onder de taxatiewaarde:hmmzReken op 75% ongeveer van de taxatiewaarde. Maar het is en blijft, wat een gek er voor geeft. Een liefhebber zal eerder geneigd zijn om dieper in de buidel te tasten.
