Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
origineel gepost door charlois187
origineel gepost door Uniek
ik heb lekkage aan de achterkant, koffer wordt nat (het regent veel tegenwoordig)Is je wagen een buitenslaper :o Grappie!!
Is je rubber niet lek dat je kofferbak nat wordt?
Ik had dit ook namelijk.Ook de afdichting van de achterlichten kan verdacht zijn.
Weg met die BX, was toen al en nu zeker niks. Citroen maakte en maakt auto’s die constructief standaard op de rekentafel af fout ontworpen worden. En dan hebben we het nog geen eens over de afwerking in de fabriek. De nieuwe C3 is ook zo’n mooi voorbeeld hiervan.
Staat die kar nog op z’n wielen? Duw hem die schuur uit.
Maar even alle gekheid op een stokje. Is natuurlijk wel iets om te overwegen.
En je kunt rijden zonder voorschermen erop. Mag officieel niet, maar toch. Of je schroeft de voorschermen even met 2 a 3 boutjes vast, gewoon voor het zicht. Heb ik toen ook gedaan. Creatief zijn, heet dat :P
Spaart je de kosten van een ambulance met chauffeur uit.Oh ja, Ron, volgens mij zitten die driehoeken bij jou er alleen voor de decoratie op :P. Blijft het er origineel uitzien.Constructie zoals gemaakt is al sterk zat, volgens mij.
Jongens, laten we Eric niet overdonderen met info.
Hij moet nu voor z’n eigen een plan van aanpak maken, en alles in fasen afhandelen. Dat doe ik ook. Al is dat niet heilig, uiteraard.
* Dus eerst sparen en een bodempje in z’n schatkist krijgen.
* Dan kan hij bepalen hoeveel voorwerk hij zelf wilt doen. De bumper plus voorschermen eraf halen kost tijd, maar kun je goed zelf. In een uurtje ligt en de bumper en een voorscherm er van af (als niks echt vast zit). Maar je moet wel even plek hebben om dat te doen.
* Dan de driehoek los boren. Kan Eric zelf, maar kan hij ook uitbesteden. Evenals het laswerk. En daar komt het geld bij om de hoek kijken. Aan materiaal kost het peanuts. Een andere driehoek is plm 25 Euro per kant (bij Rob van Opel4ever), een stukje plaatwerk kost ook geen drol. Kun je zelf ook nog de dikte bepalen. Het uurloon zal bepalend zijn voor het totaal bedrag.
* Daarna de hele zaak behandelen en alle losse onderdelen weer terug monteren.Heb je vragen over de demontage c.q. montage, kun je altijd raad vragen bij ons (eigenlijk staat de gehele handleiding al in dit draadje)
Voor lasvragen, mocht Eric dat zelf gaan doen,zit hier ook de nodige kennis (echter niet bij mij).En uiteraard hangt alles af van wat Eric eventueel nog meer aantreft.
En dan kan Eric alsniog besluiten om een brug er tussen te plaatsen. Ben heeft gelijk, het maakt de voortrein stabieler en vangt een boel torsie op, maar unbedingt noodzakelijk is het niet, zeker bij normaal gebruik.
Daarnaast….Natuurlijk verwacht je voor die prijs een alleszins acceptabele Monza. Dus de teleurstelling kan ik begrijpen. Maar het is nu eenmaal een berucht plekje . Het kan de beste overkomen, en ben je er niet op voorbedacht, dan is het makkelijk over het hoofd te zien. Het zijn en blijven oldies, met levenservaring. Maar als de auto voor de rest goed is, dan is tie zeker de moeite waard om de auto om het euvel te verhelpen. En dan kan je weer jaren ongestoord genieten van je Monza.
Nou Eric, succes met de reparatie en we volgen het op de voet. :thumbup
P.S. Die engelsman, waar Ben iedere keer naar verwijst, is wel een extreem voobeeld. Volgens mij was alleen het dak van die Monza nog goed. Dus laat je daar niet door bang maken.
En Eric, ik was ook na de aanschaf van m’n Monza niet klaar, 4 jaar geleden. Eerst een grote beurt plus complete remrevisie..plm 600 Euro. Daarna twee nieuwe achterbanden. Daarna de roestschade aangepakt. Dat was kleine stukje achterscherm rand, ander voorscherm, die kant geheel kaal gehad, A-stijl behandeld,weer opbouwen… plm 1000 Euro.
Toen 2 maanden daarna de andere kant. Schampte een vangrail, omdat ik schrok van een vogel en een zwaai met het stuur maakte. Weer 1000 euro, geheel kaal geweest ook weer, ook aan die kant een ander voorscherm erop en A stijl behandeld.
Wat later de bestuurders stoel nieuw laten opvullen. Zit nu weer als nieuw.
Daarna een compleet nieuwe onderste draagarm voor, nieuwe stuurkogels en mijn BBS velgjes gekocht (alhoewel dit natuurlijk geen echte noodzakelijke onkosten waren, die velgen dan).
En dan vorig jaar een nieuwe waterpomp. Maar ja, dat is een zwak deel bij Opel. En het plaatwerk rond de veerhoed preventief vervangen aan de bestuurderszijde door dikker plaatwerk. En alle benzine slangen bij de tank vervangen.
Maar dat is dan ook het enige. Regulier onderhoud kost de kop niet, zolang je het maar gewoon bijhoudt. En elk jaar gewoon met vlag en wimpel door de APK.
Ondertussen wel een boel spare-parts op de plank liggen, zoals complete uitlaat, achterwiel lagers, draagarmen met fusee’s, koplampen, startmotor, enz, enz. Altijd handig.
Moet er bij zeggen, dan mijn Monza qua aanschafprijs een stukje lager was. maar ik heb gewoon ook geluk gehad. Had te maken met de persoonlijke situatie van de vorige eigenaar. Heb je soms wel eens nodig.
Jij hebt toch die metallic groene Monza toen gekocht?
Beste Eric, geen paniek….
Het is 1 van de beruchte plekken van de Monza en Senator, maar ook Rekord E1 en 2 en de Commo C. 1 van de eerste zaken, die ik controleerde bij de aanschaf van mijn Monza toetertijd.
De enige auto’s die er geen last van hebben, zijn degenen die gelijk vanaf aflevering een goede roestpreventie hebben gekregen, en wat ook is bijgehouden, en die auto’s, die altijd binnen hebben gestaan. Maar zelfs dat is geen garantie. De mijne voldeed aan beide voorwaarden (dus preventie en binnengestaan). maar de auto is onder het mes geweest vorig jaar, terwijl ik toch dacht, dat tie daar helemaal okido was. Maar ik constateerde kleine blaasjes, en toen heb ik het preventief laten vervangen allemaal.
Rottenis rond de veerhoeden kuin je makkelijk zien, maar dit zit verborgen. en een gevolg van die rare constructie en matige afwerking. daar zijn al verhalen genoeg over geschreven.
Zoals Ben zegt, 90% kans dat het daar doorgerot is als je natte voetenbakken hebt. Echt, even doen wat Ben zei, dus de bekleding aan de zijkant van de voetenbak weghalen, en even naar boven turen. Trouwens, je ziet snel genoeg de roestsporen dan.
En heb je daar wat, tja, dan moeten de voorschermen er echt af, de verstevigingsdriehoeken er af, en dan kun je erbij. Op zich niet zo’n grote operatie als je lassen kunt, en nieuwe driehoeken zijn gewoon te krijgen. Die kosten je de kop niet. Of je maakt zelf iets, wat nog sterker is. Kun je ook gelijk goed zien, hoe het voor de rest daar is., zoals de rest van de A-stijl, zijkanten van de paravan, enz. En is het weer okido, dan kun je er weer jaren tegen.
P.S. Die rubberen doppen in je bodem zitten er niet de de afvoer van vocht en water, maar door die gaten liep de verf weg tijdens het dompelbad in de fabriek.
P.S.2 Heb je een schuifdak, dan is het een goed plan, om de afwateringsslangen te contoleren op verstopping, en ze daarna te verlengen, zodat ze BUITEN de dorpel uitkomen (via het eerste afwateringsgat in de dorpel) . Dan voorkom je hiermee, dat het water in de dorpel komt.
P.S. 3 En heb je het probleem gevonden en opgelost, haal dan het voorste stuk tapijt eruit (Opel heeft altijd een voor- en achterstuk), hang dat te drogen aan de lijn, controleer gelijk de rest van de bodem daar, en na droging er weer in. Zit er eventueel een viltlaag onder het tapijt, gooi dit dan weg en koop bij een tapijtenboer een nieuw stuk ondertapijt. Dat kost je ook de kop niet.
Ziet er niet verkeerd uit, Piet. De booskijkers vind ik, net zoals Ben, net iets te, maar als het je smaak is, vooral zo houden.:D:D:D De diesel kap vind ik weer prachtig.
En als je later A2 stootstrippen gaat monteren, moet je ze, denk ik, wel op maat maken. Maar dan heb je wel 1 mooi doorlopend geheel op de zijkant van de auto.
Is je koelsysteem wel goed ontlucht? Luchtbellen blokkeren de doorstroom, en veroorzaken zo geheid temperatuur problemen.
Jeettje, een echte nieuwe. :o Een oude nieuwe auto dus. En nog in een mooie kleur, ook. Geweldig :wors
Dat is alleen maar inderdaad om te dromen. Die doet zeker goed geld, zou je hem willen kopen. Dus onbereikbaar voor mij (en vele anderen, denk ik), net zoals vroeger, toen de Monza nog gewoon in het leveringsprogramma zat. Maar dromen mag, toch ?? :D:D:D
Juiist door die hygroscopische eigenschap wordt de vloeistof donker en wordt het kookpunt verlaagt. Dat is de reden waarom je moet vervangen. Het remsysteem is niet voor de volle 100% dicht, want anders zou er geen vocht in kunnen komen.
Die zwarte stripjes kosten maar een paar Euries. Rob heeft ze in voorraad. Vorig jaar ook eentje vervangen. Dienen om de ruimte tussen de koplamp en het plaatwerk op te vullen, zodat je niet zo’n naad ziet. En ze houden ook insecten tegen, die anders daar in die ruimte zich kunnen ophopen.
Ik laat het altijd gelijk met de grote beurt doen, dus van de week weer, want de Monza gaat voor APK en grote beurt, zo eenmaal in de 2 jaar (of soms een jaartje langer, ik hou de kleur van de vloeistof in het reservoir in de gaten, wordt tie ondoorzichtig en donker, dan is het tijd voor verversen). Bij de garage hebben ze zo’n groot vat, met een soort pompmechanisme. Ze draaien een dop met slang op je reservoir, en ze duwen zo als het ware de oude remvloeistof uit je systeem, net zolang totdat het geheel gevuld is met nieuwe vloeistof. Ze pompen net zolaang door, totdat er weer heldere vloeistof uitkomt. Daar wordt haast nooit wat bij gemorst (want de vloeistof vreet je lak weg als het erop komt).
En anders eens een goede universele garage opzoeken bij jou in de buurt. En als het even kan, met monteurs die de techniek van onze oldies nog kennen. Zeker zo handig, als je het zelf ook niet meer weet.
De KwikFit is er alleen voor banden en uitlaten (al zijn ze daar zeker niet de goedkoopste in, zeker als je een incourante auto rijdt), en dan nog moet je er bijblijven als ze bezig zijn. Ze beschadigen zo een velg met die luchttollen van hun. Mijn bandenboer doet dit het gewoon met de hand, en draait de moeren nog even na met een momentsleutel. En niet te vast.
Dat zijn standaard radiateur doppen. Van een Manta en Ascona B passen ze ook. Bij elke autoboer zijn ze te halen.
Natuurlijk, daar gaat het ook om. Het is allemaal om de auto all-risk verzekert te krijgen. Zodat je bij een eventuele schade in ieder geval een behoorlijk bedrag uitbetaald krijgt. Als je via een WA verzekering alleen de dagwaarde zou krijgen, dan is dat eigenlijk helemaal niks.
De tax-waarde heeft voor de rest niks te maken met de marktwaarde, alhoewel dit nog wel eens wordt gezegd. Ga er maar van uit, dat de marktwaarde plm 75% zal bedragen van de tax-waarde (als je dat al redt).
Ik ben een paar keer in mijn leven een echte conditie 1 auto tegengekomen. Inderdaad met o.a. heel weinig km’s op de teller. Die vervoert wordt op een ambulance naar meetings, dat soort zaken.
origineel gepost door GSE
Rinus wat een hoop moeilijke woorden:
Wat jij bedoelt is een strakke niet afgeleefde originele auto is net zo veel waard als een mooi verbouwde of niet????Ja Ben, daar komt het eigenlijk wel op neer. Vooral bij “echte” oldtimers (bijvoorbeeld Mercedes SL190, Jaguar E-type, maar ook een oude Opel Kapitan uit 1950, om maar iets te noemen) is originaliteit heilig.
Bij youngtimers is dat ook wel, maar men kan daar dus, zoals reeds gezegd, 2 mee kanten op. Of mooi origineel, of mooi verbouwd.
Voor de rest gaat het zo’n beetje, zoals Ron al zo mooi geschetst heeft. Vooral als je auto al eens getaxeerd is door hetzelfde bedrijf, dan is de hertaxatie eigenlijk een fluitje van een cent. Men wil alleen zien, of de auto niet verslechterd c.q. verbeterd is in conditie. Er wordt dus een beetje eromheen gelopen, deurtjes gaan open en dicht, motorkapje even open (de man wilde de 6-pitter wel eens zien), praatje pot, bakkie koffie, nog wat meer geleuter en dan tot ziens. En een paar dagen laten het rapport op de deurmat., incl. kopie voor de verzekeringsmaatschappij.
En ja, er zijn richtlijnen. Ze hebben een database waar jou model auto in voorkomt, of een vergelijkbaar type. Daar wordt de basiswaarde op gebaseerd, en dan komt inderdaad de taxateur bij jouw auto kijken, of dat deze inderdaad aan de normen voldoet. En dan krijg je dus ook de inschaling van conditie (1 t/m 4 en vaak 5 geloof ik).
Conditie 1 is concourstaat, dus showwagen, beter dan origineel haast. Maar een auto die gelijk na aankoop ooit is weggezet, en daarna nooit meer heeft gereden (bijvoorbeeld als showmodel bij een dealer heeft gestaan) kan ook conditie 1 krijgen.
Conditie 2: auto in zeer goede tot goede staat, met minimale gebruikssporen, is helemaal compleet, volledig inzetbaar voor alledaags gebruik, volledig technisch en optisch in goede staat, geen reperaties op handen zijnde, heeft APK,dwz instappen en rijden maar.
Conditie 3, auto is in redelijke staat, geschikt voor dagelijks gebruik, mag zwaardere gebruikssporen hebben, hier en daar een roestplekje geen probleem, hoeft niet helemaal voor de volle 100 % compleet te zijn (een sierstripje mag missen), technisch moet de auto wel goed zijn en APK hebben..
Conditie 4, auto behoeft meerdere (grote) reperaties c.q kleine restauraties, delen mogen ontbreken, grotere roestplekken mogen, delen mogen ontbreken, ook technisch gezien, maar auto moet grotendeels compleet zijn. (Nog) niet geschikt voor dagelijks gebruik.
Dan heb je vaak ook nog conditie 5. Restauratie object, dwz auto is optisch en technisch gezien niet OK, grote delen kunnen niet meer aanwezig zijn, auto is niet rijdbaar. Alleen een casco op 3 wielen is ook een restauratieobject.Soms worden er nog tussenvormen gehanteert, zoals conditie 2/3. Dit doet bijvoorbeeld AutoBild Klassik vaak.
Daarnaast zal de ene taxateur een auto anders kunnen beoordelen dan de andere beroepsgenoot. Het is nooit helemaal zuiver objectief, en zeker ook de smaak van de taxateur zal enigszins medebepalend zijn. Ook een notoire klassieker, zoals een Citroen DS of een Mustang, zal voor menig taxateur makkelijker te taxeren zijn, want daar zijn er veel meer van, dus meer vergelijkingsmateriaal. Onze Monzaatjes zijn wat schaarser op deez aardbodem aanwezig, dus er is minder klankbord voor een goede taxatie. Sterker nog, tijdens de eerste taxatie van de Monza liet de beste man zich ontvallen, dan hun maatschappij dit model zelfs nog niet in de database hadden zitten. Dus de basiswaarde wist hij wel zo’n beetje, maar voor de puntjes op de i ging hij zich eerst wat breder orienteren op het model, zoals info opzoeken op Internet enz.
Ik denk zelfs, dat vele taxateurs hierdoor de zwakke plekken van de auto niet weten te vinden of ze zouden de Monza persoonlijk moeten kennen.
Een heel verhaal weer, maar ik hoop dat het duidelijk is.
Nou, ik heb eindelijk de aansluitnippels op de tank gevonden (ik had ze totaal over het hoofd gezien), en dus gelijk maar een aanvang gemaakt met het vervangen van die oude zooi. Nieuwe slang plus klemmen gehaald, kan het er weer jaren tegen.
origineel gepost door MonzaRon
als ie gerestaureerd is, dan heb je een goede waardebepaling,
met dat totaalplaatje cq originaliteit scoor je ‘punten’remschijven/blokkies doen niet echt veel mee in de tax :hmmz
de carosserie/optiek en de techniek, als dat in orde is,
dan kan je flink gaan scoren :thumbupInderdaad, men let goed op de buitenkant (zelfs de dikte van de lak wordt gemeten), op de toestand van het chroomwerk (mits aanwezig), ligging van de plaatwerkdelen (dus naden), enz. Kleine gebruikerssporen zijn meestal niet van invloed (zoals een klein beetje steenslag), dat hoort erbij bij een gebruksauto die een x-aantal jaren oud is.
En ook op het interieur, of dat er netjes uitziet, niet echt versleten is (een beetje slijtage mag het hebben, dat noemt men patina). Ook een schoon interieur (en eentje waar niet in gerookt wordt) zet punten op de schaal.
De techniek, origineel of niet, moet het doen. Bij een taxatie kan men twee kanten op. Of helemaal origineel (kleine aanpassingen daargelaten), of “verbouwd”. In dat geval, zal een moderner blok waarschijnlijk ook meer punten in de schaal leggen.
Men let er ook op, of de auto een goede roestpreventie heeft gehad, APK heeft, regelmatig onderhoud krijgt (hij zag bij mij het kaartje hangen van de garage aan de stuurstengel), enz, enz.
Over het algemeen is het zo, dat een youngtimer, die gewoon regelmatig gebruikt wordt, hooguit de conditie 2 staat krijgt (zeer goed). Alleen een “showauto”, of een auto die tot in de puntjes gerestaureerd is (eigenlijk beter dan nieuw), krijgt de concourstaat, of te wel conditie 1.
Maar de tendens is tegenwoordig, dat “overgerestaureerde” auto’s niet meer zo gewaardeerd worden. Een auto mag “patina” hebben, dat vindt men tegenwoordig mooier.
De mijne zit zowat op 170 dkm (echte kilometers). Daarvan heb ik er zelf zo’n 38 dkm van verreden. Ik heb hem gekocht met 142 dkm op de teller (iets meer dan 4 jaar geleden).
Mijn verzekering wil om de twee jaar een taxatie, niet om de drie. Dat schijnt per maatschappij nog wel eens te verschillen. Maar in feite is het bedrag voor een taxatie een kleine investering, ten opzichte van het mogelijke bedrag wat je uitbetaald krijgt bij een klapper of andere oorzaak van schade.Denk bijvoorbeeld aan ruitschade, of joy-riding. En ook de door jezelf veroorzaakte schade wordt vergoed. Wel fijn, vooral gezien in het licht, als je het nodige gedaan hebt aan de auto om hem in de huidige conditie te krijgen.
En dat origineel gewaardeerd wordt, komt vooral voort uit het feit, dat echte oldtimers niet herverbouwd worden, maar juist zo origieel mogelijk worden gehouden. Bij youngtimers ligt dat nog wel eens anders.En vroeger werden youngtimers niet echt getaxeerd door hun eigenaren. Dat waren immers toch alleeen maar oude auto’s. Het fenomeen youngtimer bestaat nog niet zo super lang. Het is alleen de laatste 15 – 20 jaar zo geworden, dat auto’s van tussen de 15 en 25 jaar oud nu getaxeerd worden.
Nou, ik heb het rapport van de hertaxatie binnen, en de auto zit voor de verzekering op dezelfde waarde. Dat vind ik gewoon netjes. Niet overgetaxeerd, en ook niet ondergetaxeerd. Met de opmerking, dat de auto in een zeer goede visuele en technische condititie is en ORIGINELE staat verkeerd.
Ik zelf verwacht ook niet anders. De man was best onder de indruk van de staat van de auto, en dat tie zo origineel was..
Bij de Rekord heb ik op de tank voor de rest geen aansluitingen of nippels meer gevonden, behalve die van de hoofdontluchting (aan de achterkant van de tank). Ik heb de twee onderste aansluitingen op de vacuum kamer verbonden door een stukje benzine slang van dezelfde lengte als de oude, met nieuwe klemmetjes. Zo zat het volgens mij ook. Die oude slang was was ook niet echt een benzineslang, maar meer een soort plastic slangetje. Ik ben nu ook de benzinelucht kwijt, die ik vaak rook bij de tank. Dat was al sinds ik de auto in bezit heb, dus de slang was al verteerd toen.
Bij de Kadett zit er naast de hoofdontluchtingsslang wel 1 extra aansluitnippel. De tweede dunne slang lijkt me loos. Maar omdat ik er niet goed bij kan, moet de auto op de brug om de slangen te vervangen. Dus gaat tie volgende week even naar de garage. Daar zeiden ze al, dat ze die kleine ontluchtingsslangen vaak door koppelen naar de hoofdontluchtingsslang. Maakt mij niet uit hoe ze het doen, als het maar werkt.
Nou, de beste man is geweest. Was in een half uurtje gepiept. Als er niets aan de auto gewijzigd is, wordt de hertaxatie voor het grootste gedeelte gebaseert op het vorige rapport. Er wordt even rond, in en onder de auto gekeken en er worden wel weer nieuwe foto’s gemaakt. En voor de rest een leuk praatje met de taxateur gemaakt. Lijkt me een heerlijk beroep om te hebben. Rapport moet ik volgende week in huis hebben, en een kopie wordt naar de verzekering gestuurd.
origineel gepost door charlois187
Ik moet zeggen dat mijn metertje nooit zo hoog komt.
Hij blijft altijd (al is het 30 graden buiten) ALTIJD net onder de midden.
Lijkt mij toch niet helemaal goed:hmmzBehalve als je met deze temperaturen in de file staat. dan komt het wijzertje echt wel hoger, hoor.:P
