Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Nee. een benzinefilter kuin je niet leegschudden of reinigen. Gewoon een andere kopen. Ik gooi er ook om de zoveel tijd een andere tussen. Kost plm. 25 Euries zo’n ding.
Yep, dat is je hoofdbenzinefilter. Dit zit vlak bi de benzinepomp gesitueerd. Eigenlijk is dat bij injectiemotoren je enige filter. Soms zitten er bij carb. motoren nog een extra klein filtertje gemonteerd in de buurt van de mechanische pomp, die meestal weer op het motorblok gemonteerd zit.
5 x 120. ET waarde ligt rond de 40.
Maar waarom zou je daar andere velgen om willen hebben? Ik zi8e dat daar hele mooie honingraadjes om liggen. Zijn in mijn visie de mooiste velgen voor auto’s uit die tijd. Astra velgen zijn veels te modern.
Voor de rest een mooie A1 Sennie. En een carburatie versie, want een S-je.
Het werkt perfect. De doppen hebben een haast perfecte maatvoering, dus je hoeft ze niet aan te passen. Je moet alleen in elk van de doppen een klein gaatje maken, zodat je er een dunne slang er door heen kan steken, en zodat het rubber gelijk goed aansluit rond de slang. Ik heb het gaatje gemaakt net boven de groef, die in de dop zit, in het midden ervan. Als je de dop dan plaatst, dan zit de slang op gelijke hoogte als het laagste punt van de parafan.
De dop even ingesmeerd met vaseline,zodat tie zich makkelijk zet in de rand van het originele afwateringsgat. De slang van een dusdanige lengte genomen (plm 30 a 35 cm), dat de slang ongeveer uitkomt bij de onderkant A-stijl. De lengte kan je naderhand nog aanpassen, als die niet naar je zin is (te lang bijvoorbeeld).
Ik heb een vrij stevige slang genomen, maar die zich toch goed in een bocht kan zetten. Diameter is plm 3 mm. Dat is genoeg, watert snel genoeg af. Kleinere diameter zou ik niet nemen. En met die diameter gaat de slang dan ook zonder problemen door het afwateringsgat aan de onderkant van de bermudadriehoek (bij de A-stijl).
Je ziet er inderdaad vrij weinig van, want het geheel zit inderdaad weggewerkt achter de bermudadriehoek. Ik zal proberen een foto te maken, hoe het zit in de parafan.
Is het koelvloeistofsysteem toen goed ontlucht? Want nog eventueel aanwezige luchtbellen kunnen rare fenomenen veroorzaken .
Ik denk, dat de snelheidssensor een stukje geodkoper is als een hele nieuwe regelunit. Dus ik zou het eerst dar proberen. Werkt in ieder geval je snelheidsmeter weer.
Ook van invloed, is dat nieuwe banden (dus zo uit het schap en om de velg gemonteerd) een soort vettig beschermlaagje vanuit de fabriek hebben meegekregen. Dit is o.a. tegen uitdroging. Dit laagje slijt er na plm 100 kilometer af. Dan is ook die gekleurde streep, die vaak op het loopvlak van nieuwe banden staan, verdwenen. Maar die eerste 50 tot 100 kilometer heeft dat laagje echt wel effect op het sturen.
@MonzaRon wrote:
:thumb
aangemeld, mot alleen nog ff wachten op de activatie van mn account, thnx ;)
@Monza 3.0
informatie genoeg gekregen, denk ik maar zo,
succes alvast gewenst met de reparatie van de veerpoten :wors :thumbupEven off topic, maar eigenlijk wel met het probleem te maken…
Ron, ik heb mijn plan doorgevoerd (hetgeen ik zei over de afwatering vanuit de parafan). Getest en het werkt. De afwatering geschiedt nu buiten de auto, en niet meer achter de bermudadriehoeken. En dat dus met een simpele ingreep. De 2 gekochte doppen (die trouwens goed passen) en twee slangetjes van plm 30 cm lang doen “the trick” :D :D :D
Hoeveel paarse kabeltjes zullen er daar zijn? Ik denk niet al te veel, hoogstwaarschijnlijk maar eentje. Ik ga vanavond eens even kijken, toch wel leuk als de klok en datum het doet.
By the way, doet hij dan ook zonder de verlichting aan? Nu doet hij het, bij mij althans, alleen met de verlichting aan.
Hee Steef, inderdaad leuk om je in levende lijve te ontmoeten !! En in je Monza te zitten…
De aanvoer is inderdaad met het platte tonnetje ertussen. Dat is een pulsatiedempertje. Die zorgt ervoor, dat de aangevoerde benzinedruk richting de injectoren gelijk blijft, en niet met schokjes. Volgens sommigen alhier op het forum zou je hem er tussen uit kunnen halen, zonder dat het al te veel gevolgen zou hebben. Gewoon laten zitten als het werkt. De leiding zonder het tonnetje is de retour.
Maar maak gewoon een lijstje, wat je allemaal al gehad hebt. En elke keer vink je hetgeen af, wat hje onderzocht hebt en wat goed is. Zo doe ik het ook altijd. Voorkomt dubbel werk en hou je overzicht.
Ga gewoon kijken, of dat de auto je bevalt. Al dat gezever over 2.5 of 3.0. Er zijn meer 2.5’s verkocht dan 3 liters, dus kijk eerst maar eens of dat bevalt. Je kan met zo’n apparaat ook gemakkelijk 160 Km p/u rijden, en dat is ook uiterst strafbaar. Het loopt voor de rest prima, en je kan goed mee met het verkeer. Belangrijkste is dat het koetswerk OK is, dus kijk goed naar roest op de al reeds vermelde punten. En kijk of de techniek doet wat het doen moet. Dus goed remmen, de bak moet netjes op schakelen, dat de sporing Ok is, rare geluiden, enz, enz.
Het is geen GSE, maar een normale A2. Maar is GSE is ook maar een uitrustingsniveau, alleen wat sportiever.
Dat er in de australische versies een sterkere constructie is gebruikt, kan ik me levendig voorstellen. Want de wegen zijn vaak daar van iets andere kwaliteit.
Maar helemaal een star geheel van maken, is ook niet goed. Een koetswerk dient enigszins te kunnen torderen (kijk maar naar vrachtwagens en vooral ook scheepsbouw en vliegtuigbouw), anders dan krijg je echt metaalmoeheid. Het materiaal gaat dan als het ware vouwen, de kristallijne structuur van het metaal verzwakt, raakt uit z’n verband (de onderlinge aantrekkingskracht van de metaalkristallen laat “los”) en zodoende krijg je scheuren in het materiaal. Bijvoorbeeld…een star schip breekt in de eerste en beste storm. Een vleugel van een vliegtuig, die niet mee kan bewegen, breekt binnen de eerste vlucht af. De spanning moet weg kunnen c.q opgevangen kunnen worden. Dat wringen/torderen is allemaal kinetische energie, die weg moet kunnen vloeien. Ik heb heel wat van dit soort metaalmoeiheidstesten mee mogen maken bij Fokker. Het is ook 1 van de redenen, waarom auto’s met een zelfdragende constructie, gepuntlast worden (naast produktiekosten uiteraard).
Natuurlijk bijft het dan zaak, om de ruimtes tussen de lassen goed af te sealen. Echter, die sealing laat het in de loop der jaren afweten. Die verhard, wordt broos. En dan kan vuil, water en wat al dies meer zij, er tussen de dubbele beplating komen en het rottingsproces gaat dan z’n gang gaan. En ik denk, dat het zo vele Rekords, Sennies, Monza’s en Commo’s is vergaan.
Blijft een punt, dat een halfjaarlijkse controle van deze zwakke punten van onze auto’s, van primair belang blijft. Zodoende ben je er altijd vroeg bij.
@asconahobbyist wrote:
wannneer begint het een beetje,moet van de camping komen en ben dr niet eerder dan een uurtje of 12-half 1
Volgens mij zo rond een uur of 9 a 10 in de morgen.
@bettus accu wrote:
@MonzaRon wrote:
de oorzaak komt van onderen,
daar waar de org veerplaat/schotel niet voldoende afgelast is vanaf fabriek, of niet goed afgedicht is,
er komt daar vocht en zand tussen, de uitslag is nu te zien rond je veerschotels ;)ja idd,
en wat dacht je van de krachten die erop komen te staan. dat gaat allemaal ”wringen”. en in de loop der jaren treedt er metaalmoeheid op.
Daarom had de vorige eigenaar van mijn Monza aan de berijderskant daar plm 2 mm dik plaat voor gebruikt, en dat zit na 8 jaar nog steeds prima. Dat doet niks. En ik heb vorig jaar, min of meer preventief, aan de bestuurders kant 1,5 mm dik gebruikt. Puur ter versteviging.
Nou, daar heb je het antwoord van Ben over die temp. sensor.
Wat zou er gebeuren als je, zoals Ben stelt, een extra massa aanlegt tussen blok en chassis? Ondanks, dat je alles hebt schoongemaakt? Kan geen kwaad volgens mij.
@steef63 wrote:
Aha… temperatuursensor… ik vroeg me al af wat dat messing dingetje was ;)
Goede tip, kijk ik ff naar.
Mijn stappenmotor is volgens mij wel wat vuil, want hij “hikt” ook af en toe bij lage snelheden als ik het gas ff loslaat.
Kan je die schoonmaken en waarmee.
Alle massakabels heb ik schoongeborsteld, ook die verstopt achter op het inlaatstuk zit, dus dat kan het (volgens mij) niet meer zijn.
Meer suggesties zijn erg welkom…. :thumbupHaal het ding los, en spuit hem goed in met WD40. Reinigen met wasbenzine kan ook. En daarna weer inspuiten met WD40. Goed laten drogen.
Misschien ten overvloede….Heb je ook de bouten,waarmee de massakabels vastzitten losgemaakt en en ontdaan van eventuele oxidatie/vuil? En dus ook de plek, waar die bouten op vastzitten?
Eeeeuhhhh….kan een domme gedachte zijn, maar zit die temp. sensor aangesloten, die net voor je koelvloeistofreservoier zit. Daar zit zo’n “koperen knoop” met 2 draadjes eronder. Die regelt volgens mij mede de loop boven de 20 graden. Ben (GSE alhier) zegt dan wel, dat het niks uitmaakt, ofdat deze sensor aangesloten zit of niet, maar je weet maar nooit.
En hoe is de conditie van je stappenmotor? Die is ook van invloed op je stationairloop (dat ronde tonnetje naast de achterkant van het inlaatspruitstuk met 2 rubber slangetjes en 1 stekker). Als die vervuilt is, geeft dat ook rare klachten.
En misschien heb je toch ook last van een massa probleem of een overgangsweerstand, die te hoog is. Massakabels van het blok naar het chassis nog goed?
Even weer off topic..
Hoeveel GSE’s er precies zijn gemaakt weet ik niet. Die uitvoering kwam dacht ik pas in 1983.
Wel weet ik, dat in Engeland de GSE’s het leeuwendeel uitmaakte van de verkochte Monza A2 aldaar was. Gewone A2’s zijn daar haast niet verkocht. De A1 ging daar als Vauxhall versie door, de Royale, die qua uitvoering ook iets anders was dan de Opel versie (techniek en koetswerk was voor de rest hetzelfde). Bij de invoering van de A2 verdween de Royale ook. De A2 is noot als Vauxhall verkocht.Nog een kleine correctie op het totale produktieaantal. Er zijn exact 47.008 Monza’s gebouwd. De Monza was ook de officiele opvolger van de Commo B Coupe. En de Monza heeft nooit echt een opvolger gekregen.
Dit vind ik de mooiste Monza..
De Keinath KC5. Hiervan zijn er maar 144 van geblouwd.Zet hier eens wat foto’s neer, zodat we de ernst van de zaak kunnen bekijken.
En op dit engelse forum staan genoeg voorbeelden van verregaande restauraties.
@Racekees wrote:
haha ja,die man waar je bij geweest bent, is m’n oom :thumb
dan gaat de monza wel in de verkoop denk ik, ding is me toch wat te groot ivm parkeren hier :(
Een Monza groot? Hij blijft nog netjes binnen de vijf meter lengte, hoor. Ik stond gisteren in de parkeergarage op m’n werk naast een BMW 5 station, en die is toch een stuk massiever.
Ach, off topic…. Het is jouw draadje.
Klopt, dat verhaal ken ik ook. Een gulden op z’n kant zetten, en dan mag hij niet van het kleppendeksel vallen. Komt ook door de kleine schokbrekertjes aan de zijkant van het blok. Je merkt ook altijd gelijk, als er een zuiger niet lekker meedoet. Dan gaat het blok schudden. Je kan het nu proberen met een Euromunt, hahahaha. Ik heb er wel eens een Zippo op gehad, en die viel in ieder geval niet om.
Een 24v is noot in de Monza leverbaar geweest. Dat blok komt uit de Sennie B. Het blok is wel een evolutie van de 3.0 E.
Monza’s zijn nu helemaal zeldzaam. Er zijn er in totaliteit maar 44.000 van gebouwd, waarvan iets minder dan 18.000 A2’s. Nou, daar zijn er niet al te veel meer van over. (Senators zijn in grotere aantallen gebouwd, en daar heb je uiteraard ook nog de B serie van). Er staan er 199 op kenteken in Nederland, waarvan een deel slapend of geschorst. Dus zo vaak zal je er niet eentje in het wild tegenkomen, behalve op meetings. Volgens mij heb ik nu de enige in de Alblasserwaard, nu Andre hem niet meer heeft.
De Monza was natuurlijk, wat wij nu noemen, een nichemodel. Bedoelt om vooral Mercedes en BMW rijders te lokken, maar ja, Opel had niet het juiste imago voor die doelgroep. En voor de normale Opel rijder way out off budget. Goedkoopste Monza was al rond de 50.000 gulden toendertijd. De exclusiviteit toen en nu is er natuurlijk mede oorzaak van, dat nu de onderdelen voorziening af en toe behoorlijk problematisch wordt (op de meeste slijtagedelen na dan). Dus goed dat er mensen en liefhebbers zijn, die het nodige aan onderdelen opslaan of die op de 1 of andere manier aan onderdelen voorziening doen.
