Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ten eerste…. Elk blok verbruikt olie. Dat kan niet anders, want anders krijgt het de boel niet gesmeerd en gekoeld.
Soms lijkt het, dat een blokje geen olie verbruikt, vooral als me kortere stukjes rijdt, maar dan zit er vaak “water” erbij (van de condensvorming, want het blok komt niet op temp.) Ga je dan wel eens een keertje een lang stuk rijden, dan verdampt het water, en dan zakt het oliepeil ineens erg hard. Maar het verbruik was altijd al daar.Normaal hoort er 10W40 olie in te zitten, maar je zou kunnen experimenteren met een wat dikkere olie. Maar niet TE dik, want dan krijg je problemen met je hydraulische klepstoters. Of een betere kwaliteit olie (en dat hoeft dan geen full-syntheet te zijn). En daarnaast zijn er additieven te koop, die olieverbruik enigszins tegen gaan. De ene helpt wel, en de andere weer niet. Daar zijn de ervaringen verschillend in.
Vebruik van 1 liter op de 1000 kilometer is nog acceptabel te noemen (mag volgens de Opel boekjes). Maar het is normaler, dat een blok een litertje op de 3000 Km verbruikt. Ik ben in mijn gehele Opel leven nog nooit een Opelblok (of een ander merk overgens) tegengekomen, dat geen olie verbruikt. De ene wat meer, de andere wat minder. En ik rij door de bank heen altijd lange afstanden (50 Km of meer).
Als er echt sprake is van bovenmatige slijtage, dan zal het blok gerevisseerd moeten worden. En of dat economisch nog haalbaar is? Of een ander blokje opsnorren, waarvan je zeker weet, dat het goed is.
@Goofy44 wrote:
@ MonzaRon nee nog geen 44 maar ben inderdaad al aardig onderweg er mee :D :D
Ron kan niet tellen…(Mag ik zeggen, toch?) :D :D :D
Maar mooi, Goof, dat je de Sennie weer helemaal in optima forma staat wil terug brengen. Zo horen we het graag. :thumb
Heb je gelijk in, Ben. Ik herhaal alleen maar de woorden van die man. Korte stukjes is uiteraard funest voor je uitlaat (en de rest van je auto). Rij je veel lange stukken, of alleen 10 x per jaar een toerrit (is vaak ook een langer traject) dan gaat je uitlaat veel langer mee. Ik zie het wel aan mijn Monza. Toen ik hem kocht, had ik de verwachting, dat ik zowiezo de achterpot en een middenstuk moest gaan vervangen (zit een rammel in) binnen een jaar. Dus toen naast die delen,, ook maar gelijk de rest (dus een gehele uitlaat) opgesnuffeld. Nu zijn we vijf jaar en plm. 35.000 km verder, en de originele uitlaat zit er nog steeds onder. En die reserve uitlaat ligt nog steeds op de plank. Maar ja, ik rij eigenlijk nooit geen korte stukjes met de auto, en hij staat altijd binnen.
Gut, het had zowat de mijne kunnen zijn, op een paar details in uitvoering na. Maar een uitgebreide fotoserie, hoor. Ook van alle beruchte detailgebieden. En op het gebied gelijk bij de veerdomes (tja, dat hebben ze inderdaad zowat allemaal) en wat kleine krasjes na, ziet tie er strak uit. Er zitten alleen de verkeerde stootlijsten op de voorbumper (van een GSE), die horen niet antraciet te zijn. En de skirts horen er eigenlijk ook niet op. Maar dat zijn maar details.
Maar het lijkt me een eerlijke auto en dus geen slechte aanschaf, zeker niet voor die prijs. Ik zou het er wel voor over hebben, zelf al zou die 180 DKm op de klok hebben staan. Het gebied rond de veerdomes ben je plm 400 Euro voor kwijt (materiaal en arbeidsloon) als je het laat doen. Dus dan ben je afgerond 3000 Euries kwijt. Daar koop je normaal gesproken haast geen goede voor, maar wel eentje met veel meer werk eraan.
Ik heb ooit eens een offerte aangevraagd voor een RVS uitlaat, bij een bedrijf in Nieuwegein, en dat ging me plm 1300 Euries kosten. Dan heb je de uitlaat wel vanaf spruitstuk tot aan de einddemper, en uiteraard dubbel uitgevoerd zoals de originele, met de hand op maat gemaakt. Voor de dempers gebruiken ze dan een soort universele dempers (maar in verschillende maatvoeringen voor de verschillende auto’s). Dat was 5 jaar geleden, dus die prijs zal wel ondertussen iets anders liggen. Ik vond dat een behoorlijk bedrag toentertijd, en heb toen maar een reserve originele (helemaal nieuw) bij elkaar gesprokkeld, dat was in totaal een fractie van de prijs. Een andere reden, waarom ik het toen niet liet doorgaan was het feit, dat ik dubbele eindstukken wilde hebben, maar dan kon niet gezien de plaatsing van de benzinetank. Aan de kant van de vulopening heb je geen ruimte voor een demper.
Een geheel RVS uitlaat geeft wel een heel andere klank, meer hoger.
Ik hoorde trouwens op de laatste familiedag van de HOCN (van iemand uit het bestuur die verschillende Sennies en Monza’s heeft) dat de originele Sennie/Monza uitlaat bij normaal gebruik minimaal 10 jaar mee gaat.
Kees haalt nog wel eens wat Sennies of Monza’s uit Duitsland. Volgens mij heb ik hem daar ook zien staan, een tijdje geleden, toen ik bij hem, op bezoek was voor onderdelen. Zag er acceptabel uit, maar volgens mij zat er wel een beetje werk aan nog om de auto echt mooi te krijgen.
Veel plezier met je Sennie !! :thumb
Temp. sensor die alles aanstuurt voor de ventilator zit rechts onderin de radiateur (als je voor de auto staat). Daar moet je beginnen.
Is dat loshangende ding niet je buitentemp. meter, die normaal achter je bumper hangt?
Goed om je heen kijken, vooral goed en overduidelijk (voor de examinator althans) in de spiegels kijken. Letten ze erg op. Op kruisingen niet bang overkomen, maar vastberaden, maar aan de andere kant, ook weer niet een kruising te snel naderen. Anticiperen, dus vooruit kijken en denken. Fouten van het overige verkeer weten op te vangen en er op in te spelen. Let goed op fietsers en voetgangers.
Vlot met het verkeer meerijden. Beter iets te snel dan te langzaam (want dan hou je het verkeer op). Je plaats op de weg weten. En probeer vooral ontspannen over te komen.Ze letten meer op je verkeersinzicht dan op je wagen beheersing (of dat moet zo slecht zijn).
Succes.
Nou, als m’n kachel het niet zou doen….. Dat wordt dat toch hoogstens 1 seizoen, nl. de zomer, door blijven rijden. Wat kost een thermostaatje nou? :D :D :D
Dat houten balkje doe ik ook altijd, als ze op de krik gaan. Ik heb ze er speciaal voor liggen in de garage, van hardhout. Ik snap dan ook nooit, dat ze bij garages vaak niet de moeite nemen om het “contactvlak” te beschermen. Bij mijn garage snappen ze het. Die doen daar een soort ronde rubbers tussen. Heb ik met mijn eigen ogen gezien. Of ze dat bij alle auto’s doen, of alleen bij youngtimers en oldies (er zitten er nogal wat van die soort in onderhoud daar) weet ik niet, moet ik eerlijkheidshalve er bij zeggen.
@eccabrio wrote:
Zou ik niet voor gaan die in Bladel.
Ben er geweest is nog geen €200,- waard.
Loopt als je geluk hebt op gas maar op benzine niet.
Onder motorkap bij veerpoten hersteld en weer rot, ziet er niet uit.
Zonnedak helemaal dichtgekit en verder nou niet de moeite waard om te bellen of te gaan kijken.Ach, aan onderdelen is tie een veelvoud waard van 200 Euries.
Maar je hebt gelijk, voor die prijs moet tie wel op beide brabndstofsoorten lopen, en geen dichtgekit dak en acceptabele veerpoten hebben. Zonder dat, kan inderdaad de prijs een stuk naar beneden.
@bananenbennie wrote:
die duimpjes zie ik regelmatig omhoog gaan hoor, zijn wel voornamelijk de ouderen ja ;) :jerry
De jongeren kennen de auto nog geen eens. Die komen mij soms vragen van…”Meneer, wat voor auto heeft u?” Het wordt nog mooier, als er dan, na een korte pauze, na dat zinnetje het volgende er ook nog achteraan komt… “En hij is veel mooier dan die van pappa, want die heeft de buurman ook”. Dan ga ik zowat dubbel, vooral als laatstgenoemde papa er bij staat. :D :D :D
@kaneelschep wrote:
Nog veel makkelijker…
Ding Kost iets van 7 euro ofzo dus wel eerst even sparen. :PDat bedrag slaat gelijk een gat in je schatkist !!! :D :D :D
Zijn je schijven niet krom (door bijvoorbeeld plaatselijk een te hoge warmteophoping gehad te hebben). Ze hoeven maar een beetje krom te zijn, of je merkt dat al. Komt vooral voor bij enkele schijven. Dubbele (geventileerde) schijven hebben daar veel minder last van.
Het lijkt me logisch, dat als je een 2 liter blok erin hebt liggen, dat je ook de rubbers en steunen van een 2 liter gebruikt. Gebruik je de rubbers van een lichter blok, dan kan ik me levendig voorstellen, dat die een keer kapot gaan. 5 cm kantelen lijkt me niet goed. Een blok hoort hooguit een halve cm te kunnen kantelen. En van links naar rechts veschuiiven lijkt me helemaal uit den boze. Daar willen je aandrijfassen en honokineten wel naar zijn grootje van gaan.
Het is toch simpel. Start je motor, ga desnoods een klein stukje rijden, parkeer hem weer voor je huis, maar laat hem stationair draaien. Op een gegeven moment, zo rond de 95 Gr dacht ik, moet de ventilator inspringen. Zo niet, dan is daar iets niet goed. Dat kan dan de ventilator zelf zijn, misschien de ventilator schakelaar, temp. sensor (die het warmtesignaal naar de schakelaar doorgeeft, waarop de ventilator aan moet slaan), enz. Het zit ergens in dat circuit.
En die loshangende stekker. ik heb er ook verschillende “los” hangen in de motorruimte (bij al mijn Opels wel). Misschien voor een optie, die niet in jouw auto is ingebouwd. Dus een soort van voorbedrading dus? En anders, dan in die buurt kijken waar die losse stekker hangt, of je soms geen contra stekker ziet, die er bij hoort.
@Corsa_GSi wrote:
@mantarobin wrote:
Deze kun je er inderdaad stomweg aftrekken, een goede nuk is voldoende;)
Dat moet je dus niet doen!!!
http://www.corsatuningclub.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=36
Op deze staat precies hoe het werkt. king:
Heb ik ook niet gedaan, hoor. Als er iets is dat breekbaar is, dan zijn het wel dashboard dingen. Toen ik net mijn Monza had, heb ik ook zo’n beetje alle lampjes vervangen. Alleen is het dashboard van de Monza allemaal opgebouwd uit kleinere delen, die je er zo uit kan halen. Dus dat is allemaal vrij makkelijk bereikbaar.
Ik heb nog een andere mooie handleiding gevonden hier, hoe je de middenconsole moet demonteren. Hopelijk gaat het met deze handleidingen lukken.
Welke soort lampjes zitten er eigenlijk in het dashboard van een Corsa?
Motor aan het koken is meestal altijd een dichte thermostaat. Dat is veel schadelijker een een altijd openstaande thermostaat. Dan komt je blok gewoon niet op temp en je kachel blijft koud.
Je koelvloeistof gaat dan al eerder gekoeld door het blok lopen, dus het zal zeker effect hebben. Volgens mij heb ik ook z’n thermostaat erin zitten die vroeg open gaat, want bij normaal rijden staat de temp. meter altijd net onder de 90 graden.
Als je hem ver in toeren optrekt, krijg je zo’n dip inderdaad. Als je wat beheerster opschakelt, heb je nergens geen last van. Het zijn geen raceauto’s. Scheelt je in brandstofverbruik ook nog eens.
Zoals de Engelsen dat doen is natuurlijk misschien wel het beste. Daar heb je gelijk in. Maar dat is mij, nu op dit moment, net iets rigoureus, maar wel de meest definitieve oplossing. Daarnaast moet ik al het laswerk uitbesteden, dus zo’n grondige modificatie gaat voor mij weer flink in de papieren lopen. Het heeft voor de rest niks met origineel te maken.
Het is in mijn situatie niet echt nodig (denk ik) Mijn auto staat nooit buiten (zelfs niet als ik hem eens een keertje meeneem naar m’n werk), en voor een normale, zelfs stevige regenbui voldoet dit. Slangetje ligt trouwens niet hoger dan het diepste punt. Heb het getest (de auto natgespoten met de tuinslang, aardige regenbui simulatie, dacht ik), water wordt voldoende afgevoerd en er blijft geen water staan.
In verband met “het probleem van onder naar boven verleggen”, is misschien wel zo, maar dit kan ik goed in de gaten houden. Dit kan ik zien, hetgeen wat achter de driehoeken gebeurt niet.
