Als de ombouw netjes gedaan is, wordt het gewoon goedgekeurd. Auto moet gewoon z’n voorgeschreven remvertraging halen net als bij APK. Wat voor remmen eronder zitten maakt dan verder niet uit.

@btjansen wrote:

@Ray2712 wrote:

Lekstroom kan je pas meten als de can-bus volledig in rust is. Auto moet dus volledig dicht en op slot. Als je toch een deur of kofferklep ofzo open moet hebben om bij een zekeringbox te kunnen komen, kan die deur open, maar dan moet je wel even het slot weer indrukken met een schroevendraaier, zodat de auto alsnog “denkt” dat de deur dicht zit. Dan dus auto op slot, en laat hem dan maar een half uurtje zo staan voordat je gaat meten. Vervolgens kan je dan zekeringen trekken. Een acceptabele lekstroom is hooguit 40 mA (dus 0,04 A)
Dat F9 stroom trekt is logisch omdat er een deur open staat, en de can-bus actief in. F12 zegt me zo gauw even niks.

Ik moet maar even semi pro testen:
– Alle zekeringen getrokken.
Meter staat op 0 A.

– Op F9 (centraal stuur apparaat) na alles er weer in. Dan loopt er met verlichting 0,1- 0,2 A. Das nog steeds meer dan je 0,04 maar logisch omdat ik iets anders test.
Dan kan ik idd de deuren niet afsluiten via de centrale vergrendeling.

– Druk ik F9 er weer in, dan loopt er een stroom van -1 tot -2 A.

Echter straks ook alles dicht gedaan. Deur op slot. Motorkap dicht. Wachten tot de stroom flow tot een stilstand kwam en ook die -1,5 A.

Ik heb vorige winter wel een probleem gehad met het contactslot van de achterklep. Zou die een sluiting kunnen veroorzaken bedenk ik me net?

Ik moet even terugkomen op mijn eerdere uitleg. Ik melde al dat het van belang is dat de can-bus in rust moet zijn. Het trekken van zekeringen is dan geen juiste methode omdat het onderbreken van een stroomkring de can-bus juist weer kan activeren. In plaats daarvan van kan je beter één voor één de spanningval over de zekeringen meten. Daar zijn tabelletjes voor te vinden op internet.
Wat betreft je kofferklepslot; die kan zeker voor een lekstroom zorgen, niet per se via kortsluiting (kan wel), maar kan ook dat het kofferklep slot de can-bus wakker houdt, of dat daarom eventueel je kentekenverlichting blijft branden. Echter weet ik niet zeker of dat een trigger is dat dir lampjes blijven branden.

Lekstroom kan je pas meten als de can-bus volledig in rust is. Auto moet dus volledig dicht en op slot. Als je toch een deur of kofferklep ofzo open moet hebben om bij een zekeringbox te kunnen komen, kan die deur open, maar dan moet je wel even het slot weer indrukken met een schroevendraaier, zodat de auto alsnog “denkt” dat de deur dicht zit. Dan dus auto op slot, en laat hem dan maar een half uurtje zo staan voordat je gaat meten. Vervolgens kan je dan zekeringen trekken. Een acceptabele lekstroom is hooguit 40 mA (dus 0,04 A)
Dat F9 stroom trekt is logisch omdat er een deur open staat, en de can-bus actief in. F12 zegt me zo gauw even niks.

Mooie auto, kerel!

@KRSA2000 wrote:

Nope… Ook bij een viergasmeting mag ie 0,5% hebben.
Bouwjaar is ’98, pas vanaf 30/06/’02 is het 0,3%

Viergasmeting (CO, CO2, HC en O2) wordt gebruikt om de lamda waarde te berekenen waardoor de werking van de kat. getest kan worden.

Juist, bij een viergasmeting wel ja. En waarom gebruik je dan tabel van een stationaire CO-meting?
Viergasmeting doe je bij verhoogt toerental, en dan gebruik je dus een andere tabel, en dan mag je met deze auto dus maar 0.3% CO hebben (en stationair max. 0.5%).
Zie het verschil hieronder

Nog even over die achterlichten:

In de APK regelgeving in artikel 5.2.55 lid 3 staat het volgende:

​De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed

Als dat laseren achteraf is gedaan, zijn de units dus bewerkt. Je geeft zelf al aan dat de lichtopbrengst scheelt met de originele lampen. Als ze hierdoor dus donkerder zijn geworden wordt de lichtopbrengst dus nadelig beïnvloed, en zou dat in theorie tot afkeur kunnen leiden.

Zou eerst eens kijken waarom je motormanagementlampje niet werkt bij het contact aanzetten. In dat geval even instrumentenpaneel eruit, lampje doormeten. Als die stuk is, nieuwe erin en uitlezen. Als die niet stuk is, uitzoeken waarom die dan niet brandt (wellicht krijgt ECU geen voeding of massa op de juiste pinnen, zomaar een suggestie.)

Nee, hoeft niet, als je het over benzine hebt tenminste.
(bron: Autodata)

Keken ze bij mij dus ook niet naar. Heb met mijn keuring destijds mijn motornummer expres onleesbaar gelaten, gewoon om te kijken of er iets mee gedaan werd; nee dus, werd niet naar gekeken of gevraagd. Motorcode is trouwens ook niet naar gekeken, maar namen ze klakkeloos over van een printje van Autoweek.nl

@Astra F Vaassen wrote:

Had van de week mijn achterbanden vervangen en vandaag apk was weer zonder enige aanmerking, moest alleen paar keer flink handremmen want de trommels achter gaven behoorlijk verschil mja uiteindelijk op 25% kunnen krijgen. Kunnen we weer een jaar

Remverschil op de handrem maakt niks uit hoor, zolang beide wielen maar remmen en de minimale remvertraging van 1,2 m/s^2 gehaald wordt.

Hiervoor hoef er je niet naar de RDW. Motorcode blijft immers hetzelfde, motornummer wordt niet naar gekeken. Dus gewoon ouwe eruit, nieuwe erin, klaar. €450 vind ik overigens wel erg duur hoor. Heb ooit zelf eens €80 voor een goedlopende complete x16szr betaald. Zat dan geen garantie op, maar ding liep prima voordat ie gedemonteerd werd.
Maar goed, succes met de swap!

Weet je zeker dat het echt een probleem is? Een motor rookt bijna altijd vanaf het uitlaatspruitstuk na een motorswap als je met vieze handen aan het uitlaatspruitstuk hebt gezeten, en dat ruik je dan ook. Zou vanzelf over moeten gaan, als dit bij jou nu ook het geval is. Dat hij meteen warm wordt aan het uitlaatspruitstuk lijkt me logisch…

@Ray2712 wrote:

Die uit Waalwijk zie ik elke dag :p
Ik zal als ik het onthoud morgen eens kijken of het hetzelfde kenteken is.

99-ZD-GR

Die uit Waalwijk zie ik elke dag :p
Ik zal als ik het onthoud morgen eens kijken of het hetzelfde kenteken is.

Ik heb sinds 2 weken een Omega B1 3.0 in de garage staan om te slopen. Daar zat o.a. cruise control in. Vandaag maar eens de tijd genomen om die in de Astra te bouwen. Viel allemaal reuze mee. Het lastigste was nog om het beugeltje voor de gaskabel en de cc-kabel op maat te maken.

Mijn originele beugel had alleen een gat voor de gewone gaskabel, de kleine dus op het plaatje hieronder. De Omega had de grote beugel die ernaast zit. Het overtollige materiaal links en rechts verwijderd, en de boutgaten op de juiste plaatsen geboord.

Gaskabel en cc-kabel meteen even afgesteld.
Vervolgens een steuntje voor de cc-unit gemaakt, en deze hierop gemonteerd.
Voor de geïnteresseerden onder ons: het is dus een set uit een Omega B X30XE, dus gewoon met korte kabel, en dat past prima.

Draadjes gelegd, de Omega richtingaanwijzerhendel gemonteerd, en als laatste een proefritje gemaakt. Deze CC is in te schakelen vanaf ongeveer 35 km/h.

Ik had er even niet aangedacht dat die auto’s inderdaad gewoon geleverd zijn met 1.6 16V en daar dus typegoedkeuring voor is. In dat geval ben je inderdaad klaar voor rond de 55 euro.

Die keuring is inderdaad niet moeilijk, maar wel duur voor een wagen uit ’99, zo rond de 1000 euro zoals al vermeld is. Beter inderdaad gewoon een GSi kopen dan.
Motor overhangen zonder keuring werkt wel voor APK, maar als je een keer onverhoopt iemand dood rijdt, keert de verzekering geen cent uit en blijf je daar de rest van je leven voor betalen.

Zolang je auto geen storing geeft, is je klacht geen probleem. Roetfilter regenereren hoort er gewoon bij, en zorgt voor een tijdelijk verhoogd verbruik. Niks aan het handje dus.
Het hoger in toerental gaan rijden of middeltjes in je tank gooien, zal je klacht dus niet oplossen. Het hoort zo :)

Koppelingslamellen in een automaatbak slijten, de slijtage vervuilt de bakolie, waardoor er uiteindelijk iets verstopt KAN raken (hoeft dus niet, maar de kans bestaat). Zo zullen er wel meer redenen te noemen zijn, maar dit in mijns inziens de voornaamste.
Bij een DSG-6 bak van VW wordt de bakolie trouwens elke 60.000 km ververst, inclusief filter, dus het is niet zo dat geen enkele dealer het verversen voorschrijft.

Astra F station V6

Die steun kan je weg laten.
Met de F18 heb je een adapterplaat nodig tussen bak en motor, of een aangepaste motorsteun aan de distributiezijde. De F25 gaat er zo op.

Laten balanceren aan een finish-balancer, dus balanceren met de wielen nog op de auto. Dan worden de aandrijfassen, homokineten, en remschijven meteen meegebalanceerd.

Als de setup die je nu hebt zoals je zelf aangeeft klopt met GPS, zal je met die 3,70 as straks (afgerond) 7 procent afwijking krijgen. M.a.w. als je 100 km/h rijdt op je teller, zal je volgens GPS 107 km/h rijden.

01 Bobine 2+3
02 Massa
03 Brandstofpomprelais
04 Klep luchtregeling stationair toerental
05 Klep actief koolfilter
06 (leeg, alleen voor Sintra)
07 Luchtmassameter
08 (leeg, alleen voor Sintra)
09 Regelmodule startblokkering, of wagensnelheidssensor bij wagens zonder startblokkering
10 Massa
11 Klopsensor
12 Gaskleppositiesensor
13 Diagnose-aansluiting
14 Massa
15 (leeg, alleen voor Sintra)
16 Injector 3
17 Injector 1
18 Constante plus
19 Massa
20 Bobine 1+4
21 (leeg)
22 Motorstoringslampje
23 Magneetklep EGR
24 Massa
25 Relais koppeling airco
26 Klep luchtregeling stationair toerental
27 Geschakelde plus
28 Verwarmde lambdasonde
29 (leeg)
30 Gaskleppositiesensor, Klopsensor, Luchtmassameter, Temperatuursensor inlaatlucht, Temperatuursensor koelvloeistof
31 (leeg)
32 Instrumentenpaneel
33 (leeg)
34 Injector 2
35 Injector 4
36 (leeg)
37 Relais motorregeling
38 (leeg)
39 (leeg)
40 Airco
41 Airco
42 Transmissieregelmodule
43 Toerenteller
44 Temperatuursensor inlaatlucht
45 Temperatuursensor koelvloeistof
46 Relais motorregeling
47 (leeg)
48 Krukaspositiesensor
49 Krukaspositiesensor
50 (leeg, alleen voor Sintra)
51 Transmissieregelmodule
52 Koppelingspedaalschakelaar
53 Gaskleppositiesensor
54 Transmissieregelmodule
55 Diagnose-aansluiting

Ik ken deze auto verder niet, dus eerst een vraagje:
Zijn je remlicht en achterlicht samen 1 lampje? Zo ja; is het een duplo-lamp (2 gloeidraadjes in 1 lampenbolletje) of een duty-cycle gestuurde lamp (1 gloeidraadje in 1 lichtbolletje)?

[Auteur]

Berichten