Als het steeds hetzelfde boutje is: ander boutje misschien??? :hmmz

Als de pakking goed afsluit, hoort daar helemaal geen olie te komen. :(

205-60-13 is prima als maat.

Je moet de originele omtrek proberen te benaderen en dat lukt aardig met deze maat.

Alleen heb jij toch 6J velgen??? of is het wel 7J?

Als het 6J is…..en je plaatst daar 205-banden op…………dan worden het van die balonnen.

Qua profiel wil ik ook nooit zo’n visgraat-profiel hebben onder een klassieker.

De aangegeven banden (optie 1 en 3) zijn qua uiterlijk op het randje.

Ik heb er ook voor gestaan om te kiezen voor de Maxxis.

De Toyo is iets mooier, maar ook gelijk veel duurder. En Nankang trekt mij niet zo.

Het is precies wat @manta 24V zegt:

je hebt een + op de injectorstekkers,

Ze zijn massa-geschakeld…….

Dat signaal komt vanaf de ontsteking via de groene draad…………

Die gaat de computer in………..

vanuit de computer gaat er een geschakelde massa naar de injectoren……

DUS: groene draad niet goed,
OF: computer niet goed.

Hij loopt dus veel te rijk…………

Heb je een koudstart-injector achterop je inlaatspruitstuk?
Trek hier dan eens de brandstofslang af en dop deze af.

Als hij dan ook anders loopt, weet je dat je het in dit traject moet zoeken.

Nee, niet na gaan draaien!!!

Dan ga je de klep open zetten!!

Dan bouw je dus geen compressie op in de verbrandingsruimte en zal er geen ontsteking plaats vinden.

Tevens breng je onverbrand mengsel in het uitlaatsysteem.
Omdat de bougie wel vonkt……….en de uitlaatklep (en inlaatklep) open blijven staan…….zal er een explosie kunnen plaatsvinden in je uitlaat………………of in je inlaatsysteem (dat laatste heet “backfire”).

Vooral met LPG kan dat leuke gevolgen hebben!

Op zich doe je het heel goed………….maarrrrr…………………alleen als je hydraulische stoters hebt.

Als je vast stoters hebt, dan moet je echt met een voelermaatje aan de gang.

Je zet dus cilinder 1 op tuimelen………….je stelt dan cilinder 4 af:

(ik leg het even zo duidelijk mogelijk uit….)

Je draait de moer op de tuimelaar van cil. 4 een stuk los.
Je verdraait de moer op de tuimelaar van cilinder 4 weer vast, totdat er 0,35mm (voor LPG) ruimte zit tussen de klepsteel en de tuimelaar.
om dit te controleren gebruik je een set voelermaatjes. Hier zit een stripje in met een dikte van precies 0,35mm.

Deze moet je door de ruimte tussen je klepsteel en de tuimelaar doorhalen. Terwijl je de moer van de tuimelaar aandraait, moet je blijven bewegen totdat je enige weerstand voelt in het heen-en-weer bewegen van de voelermaat.

Dit is de juiste afstelling.

Let op: dit is bij warme motor.
Dus eerst afstellen (bijvoorbeeld op 0,40mm)……..dan warm laten lopen………………dan afstelling controleren!!

Bij warme motor wordt de speling kleiner, omdat je klepsteel uitzet door de warmte. Bij koude motor moet je dus de speling iets groter houden.

@mantaray wrote:

@postbusmanta wrote:

Als jij nu ook vergeet om de driehoekjes van de C-stijl en de B-stijl en de onderkant van de dakgoot zwart te maken, ga ik op zoek naar een dik stuk touw of een spoorweg-overgang :(

Dat zou toch zonde zijn als dat niet gebeurt bij deze prachtige wagen!

neeeeeeeeeee geen spoorovergang !! van de week mijn eerste cursus dag voor machinist !!!

Nou……een stuk touw wordt het ook niet…………………..

Ik werk in de jachtbouw…………..en ik weet wat die troep kost!! :vertag

Nou ja………….gelukkig is deze ellende niet nodig, want het wordt netjes zwart gemaakt :thumbup :thumbup

Hulde :wors

Als jij nu ook vergeet om de driehoekjes van de C-stijl en de B-stijl en de onderkant van de dakgoot zwart te maken, ga ik op zoek naar een dik stuk touw of een spoorweg-overgang :(

Dat zou toch zonde zijn als dat niet gebeurt bij deze prachtige wagen!

@plexpiloot wrote:

ik kan 17″ met een et waarde van 30/35 monteren ?

of moet ik dan van die ringen tussen steken

Zoals in de eerste reactie al vermeld:

Welke breedte heeft de velg? :vertag

Als de velg bijv. 9J breed is, met een hoge ET-waarde, dan loopt de velg tegen de voorschokdemper.
Als de ET-waarde echter weer te laag is, dan loopt hij tegen de spatschermrand.

(waarom zou je 17 inch onder een manta willen plaatsen?)

16 inch is toch wel het grootste wat ik eronder zou zetten, zodat het mooi blijft (maar dit is persoonlijke smaak) en nog een klein beetje comfortabel rijdt.

Dat moet inderdaad goed gaan :thumbup

Bij de B-Manta is 7J ET15 ongeveer de limiet. Ook dan 195 banden monteren.

@Hulkie wrote:

ik vraag mezelf af hoe 7j ET 10 15 inch zou staan onder een A-manta en of dat zou lukken.

Onder een A-Manta met 195 banden moet dat wel lukken.
Als de banden 205 breed zijn, bestaat er een kans dat ze de spatschermrandjes gaan raken.

Het is maar goed dat de accu van de Ascona wat hoger gemonteerd zit dan die van de TE2800…………………anders liep de stroom wellicht de verkeerde kant op………………..en dan kreeg je de TE2800 nooit gestart…….. ;)

Anders is het wellicht een manier om de auto met de volle accu op een verhoging te zetten. dan loopt de stroom altijd naar de lager gelegen, lege accu. :D

Of een ander differentieel met een andere overbrenging?

Of een andere snelheidsmeter met een ander W-getal????

Dat de dagelijkse auto iets meer aangeeft dan de werkelijke snelheid, is normaal.

Dat is ter voorkoming van boetes :D

En……………als je nu uitrekent hoe zuinig jouw auto is, komt hij altijd voordeliger uit (je hebt méér kilometers gereden op één liter benzine). ;)

Gewoon doorgekoppeld of heb je het via een relais lopen?

Bij de B1 zit achterop de zekeringenkast een aantal voetjes voor extra relais.

De meest rechter is voor verstralers. Deze wordt gelijk geschakeld met he groot-licht.

Deze kabel loopt in je draadboom naar het front.

Ik zou dus die extra lampen aansturen via dat relais. (en dat relais dus gewoon in het voetje plaatsen).

Met dat doorkoppelen ga je 230 Watt via je lichtschakelaar en je grootlicht-schakelaar sturen!!

Dat is bijna 20 Ampere!! (zet je achterruitverwarming maar eens aan met lopende moter…………….en doe dan een paar keer de betreffende zekering erin en eruit………………dan weet je wat er in je grootlicht-schakelaar gebeurt).

Door een kabel van 1,5mm of 2,5mm2 ????

Stelregel is: maximaal 3 Ampere per kwadraat.

Als hij dan nog niet draait, kun je ervan uitgaan dat het blok zelf vast staat.

Je kunt het dan nog even met de hand proberen met de bougies eruit.

Meestal is dit toch een teken dat de distributie van tijd af is.
Dit komt vaak weer door defecte kettinggeleiders ,of kettingspanner, in combinatie met een te hoog toerental.

2000 omw/min vind ik echter weer erg laag om over te schakelen. Ik snap dat je de vrachtwagen gewend bent, maar dit is wel erg laag. Dat is weer erg slecht voor je drijfstanglagers.
Als hij koud is, schakel ik bij 2700 omw/min. Dan trek je de volgende versnelling vanaf 2000 omw/min.

Als hij warm is, ligt het een beetje aan de manier van optrekken.
Bij rustig rijden, schakel ik bij 3200 omw/min.
Bij flink stampen, schakel ik bij 4500 omw/min.
Dan blijft de boel nog een beetje heel ;)

Staat de motor nu vast of geeft de versnellingsbak hem niet vrij??

Uitsluiten dus!!!

Hoe???

Op de krik aan de achterkant en van de handrem af.

Dan even een sleutel op de kruk-as en draaien!!

Hoeveel toeren laat jij de motor maximaal draaien als je rijdt?

Als je accu flink leeg is en je zet hem aan de snel-lader, wordt de accu warm.

Een dynamo is een flinke snel-lader !!!

Je moet dan ook even vragen of hij na flink remmen even aan z’n remschijven wil voelen :angel

@hum wrote:

ik heb mijn manta verkocht maar nou belt de nieuwe eigenaar dat na een rit van ong 50 km de accu warm aanvoelt :wtf
ik heb er nog nooit opgelet maar is dat normaal ?

Vraag hem of hij na een lange rit ook even aan het uitlaatspruitstuk voelt met z’n grijpgraage vingers!!! :sleeping

Dan hang je er nog een demper onder met een by-pass en een klep.

Als je dan wilt bellen, bedien je de klep…………en gaan de uitlaat gassen via de extra demper………lekker stil…..

Ben je klaar met bellen…………dan bedien je de klep weer de andere kant op…………..en gaan de uitlaatgassen via de by-pass om de demper heen……………BLèèèèèèèrrrrrrr!!!!!

Dan noemen we dit:

de bel-klep !! :D :D

Ik ga morgen een set verlagingsveren kopen………………….maar m’n auto mag dan niet dichter bij de grond komen, want dat vind ik lastig met drempels :wors :wors

Zo….die zien er wel even super uit!!! :wub

En flik het niet om deze velgen met oude lelijke wielmoeren en lelijk naafdoppen te monteren :D

Heb je dan geen speciale dopsleutel nodig om je nokken-as-tandwiel eraf te halen?

Heb je wel een momentsleutel om de kop straks weer vast te zetten?

Als je voor iedere klus het geschikte gereedschap gaat kopen (per stuk)………………wordt het uiteindelijk helemaal een dure grap!

Gereedschap kost nu eenmaal geld, dus kun je beter een complete set kopen.

En waarschijnlijk ga je in de toekomst steeds meer sleutelen.

1 keer investeren………….jarenlang plezier!!!

Mail me maar even voor dat stuk vanuit het clubblad: secretaris@mantaclub.nl

Je bent clublid?

Ik weet niet hoe lang al?

Een paar clubbladen terug vind je een hele beschrijving van het demonteren van de kop. :thumbup

Probleem is een beetje, dat je niet kunt meten.

Als je niet met een multi-meter overweg kunt, wordt het een lastig verhaal.

Je moet weten waar je wel voeding hebt en waar niet.
Waar je massa hebt en waar niet.

Staan alle voelers in contact met de computer……enz…………..enz…….

Balen,

Ik was toch redelijk zeker van m’n zaak………. :hmmz

[Auteur]

Berichten