Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
65 euro is een gangbare prijs, maar dan heb je een goede tweede hands.
De bovenste is alleen voor een oliedruk-lampje. Heeft dus ook maar 1 contact.
De onderste is voor een lampje en voor een oliedruk-meter.
Deze heeft dus ook twee aansluitingen.
Hier zit dus behalve een verbreekcontact, ook een potentiometer in. Daarom is deze duurder.Volgens mij moet de buitendiameter kleiner gemaakt worden van de geleider, zodat de klepseal gemonteerd kan worden.
Ander zul je toch die rode rubber ringetjes moeten gebruiken op je uitlaatkleppen.
Het enige is dat de motor vlak na het starten even kan gaan roken.
Tijdens het rijden heb je daar geen last van, omdat er een overdruk heerst in het uitlaatkanaal, waardoor er geen olie naar binnen seipelt.De allereerste injectiemotoren hadden zowel op de inlaat- als op de uitlaat klepgeleiders zo’n rood ringetje.
Later kwam er alleen op de inlaat een klepseal en op de uitlaat zo’n rood ringetje.Alleen de allerlaatste modellen hadden zowel op de inlaat als op de uitlaat klepseals.
Je kan waarschijnlijk wel de bovenkant van de klepgeleider aan laten passen zodat daar een klepseal op past. Dit moet bij een revisiebedrijf gebeuren.
Ik weet niet of je een ontstekingslamp hebt natuurlijk.
Maar dan even je vacuum vervroeging los halen en kijken of het ontstekingstijdstip verandert als het toerental oploopt.
Vacuumvervroeging kun je testen door aan het slangetje van je verdeler te zuigen. Je hoort hem dan anders lopen. Je moet dan geen lucht aan kunnen zuigen, want dan is het membraam op je verdeler lek en zuigt hij valse lucht. Dit is bij jouw niet de oorzaak van je beschreven probleem.
Ja………..een ampere-meter moet altijd in de stroomkring opgenomen worden. Een voltmeter zet je er parallel overheen.
De GT/E is weer in orde.
2 injectoren vervangen en vandaag een proefritje gemaakt.Nu maar hopen dat het weer goed blijft.
Ik wil wel graag zo’n krantje hebben voor in het archief.
controleer je centrifugaal-vervroeging eens.
Loopt er wellicht nog een kabel van de dynamo naar de startmotor?
Deze moet er tussenuit.
Wat voor kabel heb je gebruikt naar je ampere-meter?
Als deze te dun is en er loopt 40 ampere doorheen, fikt hij eruit.
Minimaal 6mm2 gebruiken!Werkt je temperatuurmeter wel goed? Zo niet,, dan moet je het zoeken in je spanningsstabilisator achterop je dashboard.
Ik heb ook wel eens gehad dat het metertje slecht contact maakte met de printplaat in het dashboard.
Ik heb net heel wat boeken doorgesnuffeld, maar ik kan er niets over vinden.
Ik kan alleen de remkracht-begrenzer (2 leidingen) vinden.En in het supplement de remkracht verdeler (4 -5 leidingen).
Over verschil in hoofdremcilinder staat niets vermeld (behalve het merk).
Het kan zijn dat de latere types in combinatie met een remkrachtverdeler, slechts 1 uitgaande leiding hadden naar de voorwielen. :hmmz
Bij de 2.0 liter motoren zit er op je thermostaathuis een lucht-omloopklep. Deze staat open als de motor koud is (kleine luchtspleet in een roterende schijf) Als de motor warmer wordt gaat de schijf draaien (dmv een bi-metaal) en wordt de spleet steeds kleiner.
Dit is nodig omdat er bij een koude motor extra benzine wordt ingespoten. Daarvoor is ook extra lucht nodig. Dit geeft een verhoogt stationair toerental bij koude motor.Bij de 2,4 liter wordt deze functie overgenomen door een stappenmotor welke wordt aangestuurd vanuit een “leerlauf-reglung” Deze tekst staat dan ook op dat zwarte kastje.
Dat groene draadje is een pulserende massa.
Met een digitale meter kun je daar niets aan meten.
Als je het groene draadje van je bobine aftrekt en je meet met contact aan op die aansluiting, zou je 12 volt moeten meten. Je meet nu of de primaire spoel nog verbinding heeft.Als de boel aangesloten is, zou je nog kunnen kijken wat de spanning is tijdens het starten op je andere aansluiting van de bobine. Deze moet boven de 10 volt blijven.
De pulserende massa komt uit je ontstekingsmodule onder je bobine. Deze krijgt weer een puls vanuit je stroomverdeler.
Als leek kun je daar niets aan meten. De kans dat de boel kapot gaat door het meten is heel groot.Ik neem aan dat je dat gedaan hebt en je weet hoe dat moet (met jouw ervaring).
Het zou ook nog je remkracht verdeler / begrenzer kunnen zijn.
Zijn het achterremmen met automatische opstelling of moet je het handmatig doen?
Volgens mij is de vrijloop te groot.
Ik denk dat je de boel moet vervangen, want volgens mij is alles bij een 1.2 kleiner dan bij een originele 1.9.
Je hebt iets meer olie te verplaatsen bij klauwen van een 2.2 rekord en de kans bestaat dat je bij het originele spul het pedaal tot de bodem moet indrukken voordat er iets gebeurt.
De gt/e gaat niet mee :cry :cry
Vanmorgen haalde ik hem uit de stalling en ik rook direct na het starten een benzinelucht. Nu heb ik vorig jaar alle slangen vervangen, dus dat was vreemd.
Motorkap open…………..komt er gewoon een straaltje bezine uit de zijkant van de 4de injector !!!
Balen.
Toen besloten om maar met de groene SR die kant op te gaan.
Hier nog even een nieuwe toerenteller in gezet en de richtingaanwijzer gerepareerd. :Dhou ons op de hoogte……………..ik ben benieuwd.
Als de pomp eraf is geweest, en je monteerd deze vervolgens weer……………moet je deze vóór het starten vullen met olie.
De pomp is namelijk niet zelf-aanzuigend.
Dit vullen kan door de stop aan de zijkant eruit te draaien en daar olie in te pompen of hevelen.Fluitje kan veroorzaakt worden door je ontstekings-as.
Deze wordt aangedreven door je oliepomp. Doordat je aan de onderkant iets omhoog bent gekomen door het weglaten van de pakking, kan de boel aan de bovenkant klem-lopen.
Zet even een merkteken naast je verdelerhuis en draai de bout los van de borging. De verdeler moet nu iets omhoog. Als nu de fluit weg is, weet je waar het zit.