Toch bijna een jaar mee gereden.
Tot in zuid Frankrijk aan toe. ;)

Ik heb eens een blok omgehangen in een BMW waar geen nokkenassensor aangesloten was.
Pas bij het rijden kwam eruit dat bij 4200 toeren de begrenser ingreep. (zo voelde het)
Onder dat toerental reed hij perfect.
Later heb ik uitgevonden dat als de nokkenassensor stuk is, dat de onsteking ermee stopt bij dat toerental.
En dat het bij veel merken zo werkt.
Misschien dat het bij de Astra bij 2000 toeren gebeurd.

Heb je hem een beetje door gespit?
Bij elke link krijg je een paar regels tekst en een plaatje.
Maar als ik nu wil weten hoe een stuurhuis vast zit, zal je dat daar niet vinden.

Natuurlijk willen we allemaal voor een duppie op de eerste rang zitten, maar er is voor Opel weinig nuttigs op het net vind ik.
Dat wordt weer een lange weg om alle nuttige documentatie bij elkaar te scharrelen.

Nog meer opties voor een werkplaatshandboek?
Ondanks de inspanningen van Trucker 01 is het allemaal spam.
Alleen het Duitse boek is te zien, en dan kan je meteen 4000 pagina’s doorlezen, omdat er geen index bij zit, en alle bouwjaren en types door elkaar lijken te staan.

Dit is de reden van het hele project.
Ik had een kabel uit de zekeringkast naar achter liggen voor de trekhaak.
Echter zat er geen zekering in, en het zag er een beetje knullig uit.
Tijdens het volgen van de draad dus uitgevogeld dat het voor de trekhaak was, en waarom het niet meer aangesloten was.

De voeding voor de trekhaak komt nu van de versterker.

De C-stijlbekleding:

Hoedenplankbevestiging:

En de plek van de amp:

Helaas verder geen foto’s.
Als ik eraan denk, kan ik nog wel een keer in de kofferbak kruipen voor een foto van de onderkant.

Eigenlijk was het heel simpel.
De bekleding van de C-stijlen eruit. Hier opletten dat de klemmetjes niet in de auto b lijven, en dat je ze allemaal weer in de bekleding doet.
Hierna kon de hoedenplank al omhoog.
Deze zit met de plugjes aan de achterkant nog vast.
Die knijp je in de kofferbak met een tang dicht, en druk ze dan naar binnen.
Weer omlopen, en vanaf binnen trek je de hoedenplank naar je toe.
Meest rottige was nog om de bedrading netjes vanuit de dorpel naar de hoedenplank om de wielkuip te krijgen.
Maar het is gelukt, en alle bedrading voor 5 kanalen zit onzichtbaar in de auto.
Alleen bij de versterker komen heel korte lusjes met draad uit de carosserie.
Deze mooi in een zwarte kous gestopt, en gebeugeld, dus zit perfect.
De voeding onder de motorkap in een strak lusje door de relaiskast gedaan.
Zekeringhouder zit in de relaiskast.
Van daar af loopt er een zwarte kabel naar de accu, en hier zit alleen een rood hulsje op bij het oog.
Nu nog eens de deurpanelen eraf om de speakers aan te sluiten, en de deuren vol te gooien met demping.
Voorlopig staan de deurspeakers perfect afgefilterd voor de sub, en klinkt het prima, en hard zat.
Voordat iemand roept om foto’s. Ik moet ff kijken hoe ik dat moet doen.

Die laatste link werkt helaas niet meer.

Vandaag de versterker geplaatst, en de bedrading afgewerkt.
Helaas heb ik al die tijd spullen op zolder gehad die minder goed waren als ik dacht.
Morgen maar uitzoeken of het aan de versterker of aan de sub ligt.

Alle speakerdraden, tulpkabels, en voedingskabel klaar gelegd.
Nu nog de versterker netjes inbouwen.

Bij dat plaatwerk moet ik juist zijn. ;)
Ik moet wat bedrading en afwerking doen tussen het plaatwerk en de bekleding.

Update.
Alle goede tips ten spijt, heb ik er toch ff over gedaan om het ding te vinden.
Van onder was het ding niet te vinden, laat staan dat ik er ooit bij zou kunnen komen.
Van boven kon ik wel verschillende kabels ontwaren, maar niet duidelijk zien dat er eentje ergens heen ging als wat ik kon bestempelen als sensor.
Toen ik het bijna had opgegeven zat ik voor de auto, en viel mijn oog op een plugje in de onderste gril.

Uiteindelijk is het een klusje van een paar minuten.
Aan de bovenkant van de gril 3 schroeven los.
Gril naar voren klappen en eruit halen.
Dan met wat gegogel de stekker los maken, nieuwe sensor er aan, sensor in het gaatje klikken, gril erop, en klaar.

Het koelde ineens af van 69,5 naar 13 graden.
Het belangrijkste van alles, de clima doet het ook weer. :thumb

Kan hier ook niet in kiezen.
Misschien is het net uit welke richting je kijkt, maar op deze foto kijkt de vec ook met de ori gril heel zelfverzekerd de wereld in.
Met de nieuwe gril moest ik meteen aan een PT cruizer denken. :shock:

Heb net gebeld, en hij ligt op voorraad.
Straks ophalen.
Met de gril bedoel je de onderste toch hè?
Nog een trukje of dingen waar ik op moet letten bij het los maken?

Hoopgevende antwoorden. :thumb
Dan snel een nieuwe bestellen.

Met de stoel op de achterste stand kom ik niet eens bij de pedalen. Hahaha.
Nog maar wat verder zoeken dan.
Misschien bestaan er meerdere uitvoeringen waarvan ik er eentje heb met een korte stuurstang.

Al gedaan, maar geeft niet het gewenste resultaat.
Enige om met de armen goed te zitten, is de stoel een stuk naar voren.
Maar dan zit ik met gebogen benen.
Dat gaat goed voor de kleine stukjes, maar bij een lang stuk krijg je dan pijn aan de kont.

Afgelopen weekend een studie zekeringkast en trekhaakstekker gedaan.
Alles verlichting werkt, maar de vaste en geschakelde voeding maar los gehaald tot ik weet hoe het precies hoort.
Ik kwam er achter toen ik op zoek was naar de stekker voor de dagrijverlichting.
Draden afgetapt van de ruitenwissers, airco ventilator, en achterruitverwarming…
Terwijl er een zekering voor de vaste spanning in de zekeringkast zit.

Zijskirt is gespoten en gepoetst.
Ligt nu klaar voor montage.

Eerst nog een roestplek oplossen voordat ik daar de zijskirt overheen schuif.

@turbosix wrote:

Ik vind “hele dikke sub’s” in combinatie met de standaard speakers ook overkill maar ik wil voor een ander niet bepalen wat hij wil. Ik ken ze genoeg hoor, die rijden met standaard speakers en toch 2 zware 12 inch subs die alles overspelen, en het rare is dat ze het ook nog fantastisch vinden klinken, haha.

Wil je je originele CD30 behouden?
Hoe veel ruimte wil je inleveren voor je sub?
Wat voor muziek ga je meestal draaien?

De paarse zin is erg belangrijk.
Zeker als je de auto ook nodig hebt om met het gezin op vakantie te gaan, wordt zo’n ding erg onhandig.
De bank omklappen wordt ook een nutteloze optie met zo’n ruimteverslindend ding in de kofferbak.

Ik volg dit topic dan ook met aandacht.
Het geluid op de standaard speakers is met een goede radio goed te noemen, maar ik mis het gevoel van wat laag.
Sorry voor het kapen, maar ik hoop dat er veel meer mensen reageren met ervaringen van de actieve subs. (vooral de platte voor onder de stoel)

Welkom bij de club. ;)
Als de auto op zijn pootjes staat, is het steunpunt het rubber blok op de veerpoot.
Aan de andere kant van de carosserie zit een schotel die ervoor zorgt dat de veerpoot niet naar beneden valt.
Hier zit een berg ruimte tussen die blijkbaar zo hoort.
Als je dus de auto opkrikt, zakt de veerpoot naar beneden, en hangt aan die schotel.
Hier kan je de verticale speling in voelen.
Afhankelijk van hoe het versleten is, wel 1,5cm.
Ik heb de blokken vervangen, en de speling is “nog maar” een halve cm.

@Opeltje17 wrote:

Dan lijkt me het probleem in de tellerbak te zitten, als je er een tik opgeeft en hij doet het weer :hmmz

Met de op-com kan je de meters van je tellerbak aansturen dat eens proberen.

Sorry voor het kapen van je topic, maar dit past wel een beetje in het verhaal.
Ook bij mij werkt de KVS meter niet (goed).
Heel soms slaat hij ff uit, maar langer als een seconde zal hij niet werken.
Kan ik er vanuit gaan dat de tellerbak stuk is, of kan dat ook liggen aan die strip met contactjes aan de achterkant?
Natuurlijk bestaat ook de kans dat het ergens in de bedrading, of zelfs de sensor zit.
Kan Opcom hier een uitsluitsel over geven?

@TS
Hoe is het afgelopen met jouw Opcom?
Nog iets wijzer geworden?

Verhaal even snel doorgelezen, maar het probleem is veel simpeler dan je denkt.
Wat je nu doet, is het signaal wat normaal voor de achterspeakers bedoelt is, weergeven met een sub.
Je sub is gemaakt om sublaag weer te geven, terwijl je er nu fullrange in stopt. Die hoge tonen kan hij niet weergeven, en dat vind hij ook niet heel lekker.
De confertergeval wat je er nu tussen hebt zitten is om de versterkeringangen te kunnen gebruiken, maar als je een high input op de versterker hebt, dan zit dit ook in de versterker.
Doe de checklist van turbosix maar. Daar ben ik het helemaal mee eens.

edit.
Nog eens gekeken.
Het knopje waar tubosix het over heeft lijkt me de boosdoener.
Misschien dat die met vervoer, opslag, of inbouw verschoven is.

Het werkt weer! :D

Het vreemde was dat de sleutel er wel in ging, maar geen mm beweging had.
Slot vol gespoten met kruipolie.
Na 2 uurtjes weer, en zo kon ik het een beetje volhouden.
Ineens zat er een heel klein beetje beweging in.
Dus verder met het ritueel.
Einde van de dag bewogen ineens de knopjes binnen op en neer.
Beetje extra olie erin kon geen kwaad, maar het spaart weer een hoop elende uit.

Thx mannen!

@TWA wrote:

Verder: xenon is naar mijn idee nog wel sterker qua lichtopbrengst, vooral de 55watt lampen. High power leds geven ook een beste opbrengst, maar xenon verlicht meer borden en strepen, althans dat is mijn mening :thumb

Succes hoe dan ook met je keuzes

Greetz Emiel

Ook mijn mening.
Het licht is niet direct meer of verder, maar alles wat reflecteren kan zie je een km eerder.
En voor normaal gebruik is 35W meer dan voldoende.
Kijk wel goed naar het lampje.
Met een reflectorlamp heb je strooilicht, en met xenon wordt dit heel veel erger. Dat is waarom je je ergert aan mensen met aftermarket xenon.
Er zijn ook lampen waarbij de onderkant is afgeschermd, en daar schijn je minder tot geen strooilicht mee te hebben.

ff gezocht naar de uitleg:

Wat is een R-lamp?

De R-lampen, zoals bijvoorbeeld de H7-R lamp is speciaal ontwikkeld voor koplampen met een reflector, het meest traditionele lichtbundelsysteem. Indien u geen volledig dichte reflector in uw koplamp heeft, is er kans op strooilicht.Dit wil zegen dat het lichtbeeld enigzins vertroebelt omdat u er een veel sterkere lamp inzet (de xenonlamp) en hierdoor licht “ontsnapt” uit de traditionele reflector. De volledig dichte reflector wordt ook wel “paddestoel” genoemd. Bij dit soort reflector heeft u GEEN speciale R lampen nodig.

Het probleem met de reflectorspiegels, is dat het onderste gedeelte van de spiegel terug omhoog schijnt. Zet je er een gewone H7 xenon kit in, zonder de afgemarkeerde stukken die de H7R wel heeft, dan gaat het licht onderaan terug omhoog schijnen, recht in de ogen van je tegenliggers. Het andere nadeel van een reflectorspiegel is dat je aflijning nooit echt heel mooi is in vergelijking met een projector.

Check: Xenonlampset H7

Die wil ik ook gaan proberen als ik klaar ben met de rest van de verlichting.

Geen idee of er meerdere soorten zijn.

Dit ding moet je vervangen:

Bij mijn oude kon je duidelijk zien dat de groeven weg gesleten waren.
Dan steekt hij verder door de carosserie, en komt de bovenste schotel ook hoger.
Dan krijg je die ruimte ertussen.
Omdat de veer toch los moet, heb ik voor de zekerheid ook de lagers vervangen.
Bleek achteraf dat daar weinig mee mis was.

Vervang de rubber blokken aan de andere kant van het blik maar.
Ik had precies hetzelfde met de Vectra.
Nieuwe veerpootlagers en silentblocks, en nu sluit het bijna aan.
Overigens lijkt het me nog steeds niet vast te zitten.
Tijdens rijden geen geluiden (meer), maar over een drempel klinkt het echt alsof de zichtbare ruimte ook echt als speling op en neer klappert.

Overigens heeft onze niet verlaagde Astra ook die ruimte, maar daarmee kan je offroad gaan, zonder dat je een rammeltje uit het onderstel hoort.

[Auteur]

Berichten