@KRSA2000 wrote:

@Outzy wrote:

Van geen enkele maat remmen gaat je bochtsnelheid omhoog! ;)

Je heb dus nooit op circuit gereden en nooit van “trail braking” gehoord…

Van remmen gaat je snelheid niet omhoog.
Of ik nu wel of niet van trail braking gehoord heb is niet erg belangenrijk.

En wat betreft trail braking, dan hebben we het hier meer over Betere remmen ivm slijtage. Dat is dus niet per definitie meteen groter.
Aangezien met trail braking het gaat om remverdeling en niet over hoe hard je ermee kan remmen.

Het harder remmen verhaal, waar de meeste hier over inzitten, is VOOR dat trail braking begint. En daar helpen grotere remmen WEL bij, vanwege het grotere wrijvingsoppervlak.

Maar nu gaat het wat mij betreft wel erg de verkeerde kant op hier.
Heb van alles voorbij zien komen als argument om wel grotere/betere remmen aan te schaffen.
Dat ik bijna zou denken dat het aandeelhouders zijn bij Brembo ofzo.

Mensen die andere lui adviseren om eerst grotere/betere remmen te plaatsten voordat ze aan hun PKs gaan denken.
Zeggen eigenlijk “We gaan er van uit dat je je als een mongool in het verkeer gaat gedragen met al die PKs, dus voor de veiligheid van anderen, doe alsjeblieft eerst betere remmen erop”.
Feit blijft dat je remweg met je oude remmen, die berekend zijn op jou vol beladen auto, enkel bij een hogere MAX snelheid veranderd. Voor de rest veranderd er nogmaals geen hol.

En mensen die hier komen met vragen over PKs, omdat ze het circuit ermee opwillen ( waar je dus wel eerst aan onderstel, en dus ook remmen, moet kijken ).
Die zijn denk ik zeldzamer dat niet agressieve Volkswagen Golf bestuurders. :D

Dit is eigenlijk allemaal middelbare school natuurkunde. Dus het verbaast me dat er zo fel op gereageerd wordt.
Dus ik ben er klaar mee.
Men geloofd toch meestal de meerderheid ( het “ignorance is bliss” verhaal denk ik :) ).
Das mooi voor de rem maatschappijen. ;)

@asconaB2.0
Gewoon lekker knutselen aan de inlaat, uitlaat & brandstof toevoer. Hou het lekker simpel. Het hoeft niet in 1 keer af te zijn toch? :)
En lief zijn voor mensen hier die je advies willen verkopen. Of het nu wel of niet bot is ;) ( dit advies moet ik zelf ook wat meer opvolgen :D )

@Haasje17 wrote:

En Toch klopt t niet helemaal. Wanneer je meer vermogen hebt zal de versnelling sneller zijn. Hierdoor heb je dus meer Rem vermogen nodig om binnen dezelfde afstand stil te komen staan.

En bij een constante snelheid maakt het natuurlijk niet uit, maar met alle rotondes oversteekplaatsen in Nederland ben je vaak nog aan het optrekken als je alweer in de rem moet.

Buiten dat zul je veel vaker moeten remmen omdat je toch gebruik gaat maken van het vermogen. En dan warmen de remmen eerder op waar beter remmen weer beter afkoelen.

Ik ben voorstander van vooraf verbeteren van de remmen. Rijd ook een stuk prettiger als je flink doortrekt en even moet remmen.

De tijd die je nodig hebt om een snelheid te bereiken is niet relevant. Enkel de snelheid die je bereikt hebt.
Je moet maar zo denken “wat doe ik niet om het moment dat ik rem?” en dat is dus gas geven. Das het moment dat al je PKs geen ene moer meer betekenen. ;)

Jullie moeten me ook niet verkeerd begrijpen. Ik ben VOOR het veranderen van de remmen. Maar alleen omdat het de veiligheid vergroot. En dat is met (sommige) bestuurders wel handig :). Zeker als ze hun PKs verhogen.

Maar dat betekend niet dat die twee dingen direct invloed op elkaar hebben.
Enkel indirect. En enkel met betrekking tot de (ongelimiteerde) maximale snelheid van je auto.

@louwe 16 klepper wrote:

heb je zelf wel eens echt gereden in een auto
met flink meer vermogen dan af fabriek??????

grotere / betere remmen is niet metteen meer gewicht
vaak zelfs minder door de betere lichtere remklauwen

harder optrekken staat gelijk aan harder moeten afremmen

enkel nodig voor circuit gebruik??????
circuit steekt niemand over
rijd iedereen de zelfde kant op
op de openbare weg is dat iets anders….

de meeste rijke stinkerds die een porsche Ferrari lamborghini ,whateffer
komen nooit met hun bolide op t circuit
sterker nog de meeste kunnen wel zo,n auto betalen
maar er niet fatsoenlijk mee losgaan
daarom worden er ook zoveel kapot gereden

een Ferrari zonder schade is zeldzamer dan een opel zonder roest king:

remmen is veeeel belangrijker dan optrekken
quote:
“power is nothing whitout control”

Doe ff lekker chill ofzo. Deze reactie is nergenst voor nodig.

Ik zeg enkel dat voor mensen die harder willen rijden PKs verhogen een optie is. net als banden of ( drastisch ) gewicht verlagen.
Grotere remmen plaatsen gaat geen enkele auto ineens harder van rijden.

Enige reden om voor normaal weg gebruik grotere remmen te plaatsen is voor de hogere top die een auto krijgt.
Dat is door de simpele reden dat je remweg vergroot bij je MAX snelheid.
PKs beinvloed de snelheid!
Snelheid beinvloed je remweg ( alleen bij MAX snelheid )!

Zoals ik al eerder zei. Of je nou een auto van 1000 pks neemt of 1 van 50 pks, beide 1000 kg. Als ze dezelfde remmen hebben en beide 100 km/u rijden is de remweg hetzelfde. Er veranderd geen hol.

Het mag duidelijk zijn dat we hier niet praten met mensen die hun auto allemaal willen opfokken om iedere week het circuit op te gaan.
Dus als ze hier komen voor advies in PKs verhogen is het voor mij totaal onlogisch als men dat gaat roepen dat ze eerst hun remmen moeten aanpassen. Want das gewoon kul.

Wat betreft je vergelijking met Ferrari enz.
Die zijn gebouwd om, als ze het circuit opgaan, ff wat beter te presteren dan een standaard Opel OPC.
Dus mag wel hopen dat daar dan goede remmen onder zitten, denk je niet?
En ik hoop dat het nu wel duidelijk is onderhand dat dat niet te maken heeft met de PK verschil tussen die 2.

Maar okay nu heb ik het al meerdere keren uit gelegd.
Ik kan ook lullen over massa, voorwaardste kracht, wrijvingskracht, zwaartekracht enzo. Om het nog duidelijker te maken.
Maar daar heb ik geen zin in.
Als je nooit op het circuit komt en als je nooit je topsnelheid bereikt, na het opfokken van je kar.
En je wil er toch grotere remmen er onder gooien, omdat…. whatever.
Dan doe je dat maar lekker. ;)

Er is online een gids te vinden over hoe je een cd70 uit elkaar haalt ( ik heb dat gedaan voor een led conversie ). Ik ga er eigenlijk van uit dat de dvd90 er erg veel op lijkt. Ik denk dat je dan wat makkelijker bij die op elkaar geplakte cd’s komt.
Wel een beetje knullig om 2 cd’s in dezelfde slede te drukken trouwens, wie het ook gedaan heeft. :hmmz ;)

@Wess1988 wrote:

Is dit moeilijk zelf te doen als je er 0.0% verstand van hebt?
Ik ga een nieuw setje remschijven bestellen en als het heel makkelijk is bestel ik de slijtindicator er ook bij.

Je wordt genegeerd :p.

Ik heb het nog niet gedaan. Wel zelf achter schijven van een C4 vervangen en die zijn met lagers.
Zorgen dat je de juiste gereedschap hebt & bekijk wat Howtos of filmpjes zodat je een beetje weet wat je te wachten staat.
Je hebt al genoeg centen naar die garage gebracht. Dat geld kan je bijv ook in een goede krik steken en wat steunen ( bedenk me net dat je dat misschien al hebt, dus dat scheelt dan weer :) ).
Groot deel van sleutelen is toch echt de juiste gereedschap hebben.

@jethro wrote:

De meesten beginnen verkeerd met het aanpassen opvoeren van hun bolide.
Men begint gelijk met het monteren van een pk beul.
Maar je moet juist eerst de remmen, het onderstel: veren, schokdempers en wielen en dan de pk beul monteren.
Het is dan net een Fiat Panda met een Ferrari motor, als je eerst een pk beul monteert.
Is wel spannend natuurlijk. ;)

Dat is voor de racerij van toepassing idd.
Maar zoals ik net ook al zei, meeste lui willen gewoon enkel harder en sneller optrekken. Daar doet harder kunnen remmen helemaal niks mee.
Dus ja, als je serieus gaat racen dan komen grotere remmen VER voor je denkt aan PKs verhogen.

Maar om enkel die ene andere GTI er uit te trekken is het banden, onderstel , gewicht, PKs, overbrenging & en vast nog een aantal andere dingen van toepassing.
Grotere remmen trekt je auto niet harder van op! ;)

@louwe 16 klepper wrote:

Nee dat maakt inderdaad niets uit

Maar waarom hebben b.v ferrari.s

Mega grote remschijven met remklauwen met minimaal 6 zuigers per klauw….
Daar mag je ook maar max 130 mee rijden…..

Investeren in Meer vermogen doe je niet
Om er nooit gebruik van te maken…..

Er gebruik van maken doet een normaal denkend mens niet op de openbare weg.
Dus dan hebben we het al snel over een circuit.
Waar de winst van grotere remmen merendeels invloed uiten op snellere ronde tijden door later te kunnen remmen.

Meeste mensen willen juist sneller optrekken. Vandaar dat PK verhoging ter sprake komt.
Grotere remmen maken je auto zwaarder, dus in theorie ga je er juist op achteruit ;).
Nog reden waarom ik nooit snapte dat mensen grotere remmen adviseren bij het verhogen van de PKs :).

Anyways, genoeg offtopic gechat. :D

De zon stond te mooi om geen foto te maken van me ongewassen vectra ;)

Voor dat dit topic sluit heb ik toch een wat offtopic vraagje, aangezien ik nu al 2 keer het “andere remmen” verhaal voorbij zie komen. Ik heb dit nu ook vaker gezien in andere topics met hetzelfde doel, het verhogen van de PK’s.
De vraag is, wat heeft het verhogen van de PK’s te maken met rem kracht als je het gewicht van de auto niet drastisch verhoogd en er niet mee gaat racen?

Ik vraag dit omdat naar mijn weten het niet uit moet maken of je nu met 400 PK 100km/u rijd en dan remt, of dat je 50 PK hebt 100km/u rijd en dan remt ( zolang het gewicht van de auto niet veranderd natuurlijk ).

Wat betreft dat bij je spiegel, das je alarm sensoren.

insgelijks!

Knopje erbij, voorlopig nog voor de show. Maar het is niet alsof ik het ook echt zou gebruiken als het niet voor de show was ;).

Voorlopig in ieder geval geen scherpe bochten naar links nemen.

Maar ff serieus, heeft de snelheid geen invloed?

Dacht enkel omdat je aangaf dat je BC je niet waarschuwde. Dus voor een tientje een nieuw kabeltje er tussen kan geen kwaad. Dat is met het idee erachter dat een remblok mijn inziens weinig fout kan doen wat betreft het doorgeven van slijtage, mits goed aangesloten natuurlijk :).

waarschuwingscontact kabel ook meteen mee besteld neem ik aan?

Tegenwoordig heb je ook T10 en zelfs T5 leds met een Bulb vorm. Ze zijn er echt in alle soorten en maten.
Ik had laatst wel een kleine uitdaging. Kachel van een Golf 4 zit 1 T5 gloeilamp in die de gehele kachel verlicht. Nu had ik wel een led versie ervan gevonden, met bulb vorm. Maar die waren allemaal te lang. Heb ik maar een T5 met 3 smd leds erop gehaald en met een ijzerzaag ingekort. Easy fix en werkt perfect. Gehele kachel licht nu blauw op.

In principe zou je het in iedere auto kunnen doen.

Ik haal mijne van Aliexpress. Maar ik denk dat Ebay net zo goed zal werken of eventueel DHgate, Lightinthebox. Je kan er ook voor kiezen om ze sneller thuis te hebben en dan kan je bij Conrad of misschien Crazyleds kijken. Keuze zat :)

Zit zelf nog te twijfelen of ik zelf een webshop moet openen, aangezien ik redelijk wat over heb nog. :D

Ik heb al mijn leds uit het verre oosten ;).

Ik zou zelf eerst ff het vloeistof niveau van de stuurbekrachtiging controleren.

kijk anders hier. Scheelt je weer in je portemonnee.

http://www.mister-auto.nl/fl/remblokken-vooras/opel-vectra-c-gts-2-0-16v-turbo-175pk_v17169_g900005.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

En het verschil, tja de ene zal waarschijnlijk wat sneller slijten als de andere, wat ook weer van de bestuurder afhangt. Ik denk zelf dat een leek die niet als een idioot rijd er weinig verschil in zal merken qua remkracht.

Bedenk me net, als het de blokken zijn zou dat bij een keuring al naar voren moeten zijn gekomen. Tis een keurings puntje. En wordt ook bij een beurt gecontroleerd. Grote en kleine beurt.

Je hebt geen slijtage waarschuwingscontact achter. Even voor de duidelijkheid en er vanuit gaande dat we het over hetzelfde hebben. Dat is het kabeltje dat je aansluit op je remblok.

@Wess1988 wrote:

Het betreft voor in mijn geval.

Uiteraard bestel ik dan voor en achter, maar het geluid komt van voren.

succes met achter dan :)

Oh jou de howto’s daar moet je inloggen. Dacht dat het enkel voor foto’s was.

wall of text inc.

Default Get rid of OBD-check strobing LED bulbs, using common components !

Ok, so everybody knows about the OBD permanently monitoring bulbs in the Veccy (except the ceiling lights, so you can actually use standard LED bulbs for these, and save the battery).

This leads to two different consequences and cures :

1) If the OBD measures a resistance above 52 ohms (yes, I’m afraid it’s that precise ! ), it will warn for a blown filament.

The cure is known : since LEDs have a very high internal resistance, you have to shunt the positive wire to the ground using a low value resistor in parallel.

Typical “anti-error” resistors are about 54 ohms, enough to bring the total under the fatidic value.

Reminder : when adding resistances R1 and R2 in parallel, the resulting resistance R is given by the formula :

1/ R = 1/R1 + 1/R2

Note that such low value resistance mean the current flowing through them is very important. That’s the reason why the heat like hell, and you need high power and aluminium heat sink cooled ones.

2) Even while the lights are turned off, the OBD goes on checking the bulbs.

To do so, it sends a pulse to each one in turn, and measures the current drop, giving the measured resistance (R = U/i)

The problem is this pulse is too short to heat a standard bulb filament (maybe there’s a small burst of infrared you can’t see anyway), but it’s perfectly enough to light up a sensitive and fast responding LED !

This has always been a much more annoying problem.

So, what can be done ?

I made and tested several circuits using transistors and capacitors to create some kind of low pass filter / delay circuit.

They work, but they can’t solve the first problem (OBD error) by themselves (as transistors also have a very high internal resistance), so adding a parallel low value resistance just before the circuit was always necessary.

So, considering the barbarous parallel resistance still has to be present, and also the fact I wanted to use the sidelights for other uses (angel eyes DRLs !), meaning a way to autoswitch off the DRLs, I thought about a way to combine both.

So I dropped the small sized PCB relays, and took ordinary automotive relays instead.

Why ? Because of their inertia.

They have a longer reaction time than electronic or small DIL relays, hopefully not being able to react to the strobing signal…

And it works ! The LED doesn’t strobe anymore, at last.

The sidelights positive wired is used to trigger the relay, and is fed the active input at the same time.

Well, it works, but the relay coil is still too much to cheat the OBD.

Its resistance is about 80 ohms (commonly between 78 and 82 ohms), so it has to be lowered to cheat the OBD, but not too much to deviate too much current and prevent the relay from triggering.

Calculation gave 133 ohms in parallel to get 50 ohms total, but I wanted to use the highest possible value, so I tested 220 ohms, 180 ohms and 150 ohms.

Success was achieved with 150 : no more error displaying on the CID, at last !

This gives a total resistance value of 52 ohms with the Bosch relay I used.

180 ohms gave a total value of 56 ohms and triggered an error !

Of course you can use the usual 50-54 ohms you can find everywhere. It will just drain more current than necessary, but it works perfectly.

However, if you can find high power 150 ohms resistors, you’ll get the perfect value, heat less, and save the battery.

Now what about the DRL part ?

Well, it’s pretty simple : instead of using a single input relay, just use a dual input one.

Wire the DRL voltage you want to the “on when idle” input (87a), so it will be active by default. You can for instance use the cigarette lighter voltage, that’s on only when the ignition key is turned.

The relay coil and load resistor will still cheat on the OBD. When turning the sidelights on, the relay will switch the sidelights voltage to the output instead of the DRL voltage.

Because of the load resistor and the fact the Vectra regulates the lights voltage by pulse modulating it (PWM), the sidelights should show significantly less intensity than the full cigarette lighter voltage, so you can explain the difference to the cops in case they enquire…

If the difference is not visible enough, you can insert a current limiter resistor in series with input n° 87.

Here is the diagram (the DRL voltage and relay with pin n° 87a are completely optional) :

And here is the prototype !

Of course, tiny 1/4 Watts 150 ohms resistor can’t absolutely be used for extended use ! But I didn’t have a high power one handy.

Now where can the circuit be inserted ?

For the front sidelights, you could try to insert it all inside each headlight. The T10 plugs you can see on the picture are part of a 54 ohms resistor, that you can use.

If you want to add DRL lighting, then it would probably be easier to fit the circuit outside of the headlight housing.

You could cut the loom before the plug, but it won’t be very discrete, and probably exposed to the rain.

The best location may be under the fuse box, after the main connector.

Maybe it could even be possible to use some free relays locations in the fusebox !

For the rear number plate lighting, you can wire the circuit between the REC and the X21 connector (white plug under the liner) inside the car, inside the bumper, between the plug and the lights (but you should then protect the circuit from water). Maybe some free relay locations in the REC could be used as well.

Hope this helps !

[Auteur]

Berichten