Ik wil er eerst 2k epoxyprimer eronder doen.

Ik gebruik zo’n moderne staalboor van 8mm, gekocht bij de Welkoop op lage snelheid en met wat dunne olie. Verder een dunne koudbeitel en een hamer om er onder door te tikken. Gaat heel aardig. Heb de balkjes in twee stukken er af gehaald. Het rotste deel zit naast de veerbak en er net achter. ik heb geen foto gemaakt van de rottigheid.

Het balkje zelf was bij mij ook nog wel goed, daarachter was het mis.

Het balkje wat hier nog ontbreekt. ik wil voor het terugplaatsen nog een stuk koker 40 * 20 of zo onder het balkje lassen. De veerpoot moet gewoon goed vastzitten. Ik ben bezig met een A’tje met de bedoeling hem helemaal hard te maken en goed stevig zodat ik een goede basis heb voor een “scheurijzertje” waarbij ik niet te extreem ga doen op. Voorlopig is het de bedoeling een gekietelde C18NZ er in te stoppen.

Met één laagje Owatrol CIP ziet het er wat vreemd uit, afwerken komt wel als het neusje er op zit, eerst de gruwelen aan de achterkant….. Het laswerk op de tweede foto is van een vorige eigenaar.

succes met het herstel!

:P

Zie je andere topic!

Zonder de torens zijn deze nog origineel bij classic parts in Trier te koop.
Ik wil ze maken van een stuk overzet plaat (ARTA , M&M) en een stuk vlakke plaat. Het is heel verstandig om de dwarsbalkjes van de A stijlen er ook tijdelijk van af te halen. Zat bij mij heel veel ellende achter.

Het schijnt heel veel van het merk af te hangen bij het pottenspul. Innoflex van innotec en 3M kom ik nogal eens tegen op het web bijvoorbeeld.

Ik heb een kop gehaald en het controle stukje gezien. Hoeveel moet er over blijven voor een latere vlakking? Ik denk zelf aan een tiende mm.

Differentieel met lagers, huis en afstelring zijn op elkaar afgesteld. Als je één of meer onderdelen hiervan vervangt moet de afstelling met speciaal afstelgereedschap opnieuw gedaan worden. Je kunt alles demonteren en monteren als je de afstelring maar weer exact op de uitgangspositie indraait.
kroonwiel en pignion horen bij elkaar.
op het PNG forum staat een article over het veranderen van de eindoverbrenging (final drive) . Hierin komt alles aan bod wat van belang is.

Volgens de EPC is de pakking tussen het transmissiehuis en de cassette plaat gelijk voor F10/4 OHV en OHC en ook gelijk voor F10/5 opelnummer: 706564.

Voor 25 euro heb je een F10/5 of F13/5, gewoon proberen lijkt me, kans heel groot dat het wil. Kun je ook de FD en de overbrenging van de 5 naar je wensen aanpassen.

Je hebt ook zenders met een oliedrukschakelaar er in. Deze komt dan op de plek van het originele contact.

Ik werk in zwolle en probeer altijd voor de drukte de stad uit te zijn, was nu wat vroeger als anders. Toen ik nog een rijdende B Kadett had was het niet anders…

ik zag je rijden, kan niet missen geel met blauw :D
Zwolle 16:10 Rotonde Roelenweg / Pannekoekendijk….

origineel gepost door Fearless

Maar dat met de ontsteking wat je zegt heb ik niet gedaan.
Heb wel de onsteking op tijd staan met de timing gun…op de streepjes van de poelie.
Als ik dan gas geeft zie je wel de boel verdraaien, hoeveel graden weet ik niet aangezien die timing gun geen vervroegingsknop heeft :P

Grote kans dat de ontsteking er net naast staat. Het kleine beetje vacuum- en centrifugaal vervroeging door het iets hogere toerental is genoeg om hem rot te laten lopen.

De carb van een automaat is niet gelijk aan die van een schakel. Zit een gasklepdemper op. weet niet meer hoe dat werkt of er uit ziet.

Staat de ontsteking op tijd? Ik zou dat zeker controleren. Als je een vacuummeter hebt even het vacuum testen. Ik heb de ervaring met B kadett blokjes dat ze voor geen meter willen trekken als de ontsteking maar een beetje er naast staat. Als je de boel op tijd zet moet dat met het slangetje naar de vervroeger los en op STARTsnelheid.

Heb je de originele carb er weer opgezet?

Idd achter de wielen kloppen, voor vooral onderkant van de modderflappen en de overgang naar het brandscherm. Kijk ook vooral achter de veerpotten voor.
Plaat eruit halen tot je op niet verroest materiaal zit.
Ik heb ondertussen de helft van mijn neus voor herstel :Pweggeslepen…

Eerste toelating is na 01-10-1973. Je moet dus officieel bij de RDW langs.

Geen sluiting naar aarde? Kijk maar in het schema: de plus komt via het relais met rood/blauw. Spuiten ze ook met de ECU eruit en het relais overbrugt?

Ik zou voor het starten olie in de bak doen. Zonder tussenas draait de hele boel in de bak mee, vooral als de koppeling niet ingetrapt is.

Waarom de accu verplaatsen?

Ik heb nog wel een T stuk, volgens mij zijn allemaal gelijk.Beetje vuil maar goed bruikbaar lijkt me.
Mag je hebben voor het versturen. Stuur maar ff een u2u.

Gebruik je standaard trillingdempers?

Je gaat lekker zo! Waarom doe je niet eerst al je laswerk?

–Off topic–
Het spul vreet zo hard dat je verbindingen, op termijn, met minimale mechanische belasting af kunnen breken.
S39 op waterleiding buizen is lange termijn vergiftiging.
Ik soldeer al 35 jaar alle mogelijke zaken aan elkaar maar ben nog nooit S39 nodig geweest.
–On topic–
Grappig de tattoo op de carterpan! Het enige punt is dat je hem alleen maar ziet met olieverversen e.d.

Die sensor in het spruitstuk, waar is die voor? Luchttemperatuursensor? Bij mijn C14SE spruitstuk zit er een bout in op die plek. Mijn luchttemperatuursensor zit in de slang voor het gasklephuis.

[Auteur]

Berichten