Als de gasklepschakelaar kapot is dan moet hij deellast gewoon goed lopen.
Werkt namelijk alleen stationaire en vollast.
Lambda-sonde kun je gewoon lostrekken. Hij gaat dan puur op de brandstofmap lopen zonder correcties.

Test ff je vonkoverslag door een schroevendraaier in 1 van de bougiedoppen de steken en dan boven
het blok te houden. Door de afstand t.o.v. het blok te varieren kun je kijken hoe grootte vonk hij trekt.
Doet dit bij koude en warme motor. We hebben ons een keer rot gezocht bij mijn broers auto.
Deze liep koud perfect maar naarmate hij warmer werd liep ie steeds verrotter.
Dit bleek naar echt alles te hebben vervangen de rotor te zijn. Zat een scheurtje in.
Deze werd groter naarmate hij warm werd en ging dus overslaan:vertag

Als ik het een beetje logisch beredeneer dan heeft het waarschijnlijk met de stijfheid van het aluminium te maken.
Er zijn zoveel soorten aluminium. De ene zal stijver zijn dan de andere.
Als je dan op je rempedaal drukt en hij drukt het aluminium naar buiten dan zul je harder moeten trappen
om het gewenste remvermogen te halen.

origineel gepost door chris b
geen pk’s is geen koppel.

veel pk’s is veel koppel

Als het zo simpel was dan was iedereen hier een motorbouwer:jerry:jerry

origineel gepost door sjoerdie
nee juist niet!!!!

hij meet wat, maar verkeerde waardes.

de ecu boeit niet wat die waardes zijn, als ze maar variabel zijn.

Inderdaad. De Ecu geeft alleen een foutcode wanneer de spanning echt minimaal is of echt maximaal.
Denk aan 0,05 volt en 4,95 volt iets in die richting.
Veel denken mensen dat wanneer je geen foutcode krijgt de sensor goed werkt.
Maar dat hoeft helemaal niet.
Ik heb nog 3 LMM thuis liggen welke allemaal niet 100% zijn.
Normaal gesproken merk je er niet zoveel van maar op de rollenbank ben je zo 6 pk kwijt.
Terwijl voor de rest de motor normaal loopt zonder horten of stoten.

Maar waarom ga je niet ff langs de opel dealer om de TECH 1 eraan te laten hangen.
Ook meteen ff brandstofdruk laten meten.
Dat scheelt je een hele hoop gezeik.:vertag

origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
goede dag allemaal:)

een vriend van mij zoekt een upgrade voor zijn c20let injectoren

dan kan je voor z20let gaan natuurlijk. van ik meen 370 cc

maar nou heeft hij 380 cc impreza injectoren gevonden,

volgens mij werken alles wat duits op lage benziene druk en alles wat japans is op hoge benzien druk, en is dit daarom niet mogenlijk

laat staan of het past,

weet iemand dit zeker/ wat meer over?

Ligt eraan of ze een lage of hoge weerstand hebben.
FF nachecken anders blaas je de eindtrappen uit de ECU.

Ik denk ook in eerste instantie lambda-sonde.

Volgens mij is die de eerste paar seconden uitgeschakelt totdat hij warm is.

En nog een weetje:
Het alle kritische punt is iets van 7 Grd. voor en na B.D.P.
Op dat moment staan de kleppen het dichts bij de zuiger dus niet in B.D.P. zoals velen denken.

87.00mm is geen probleem.
Ik heb ze al verschillende keren met 88.00mm gezien maar dan vind ik zelf niks.

origineel gepost door youri_corsa_gsi

origineel gepost door Miruni

origineel gepost door patje

Maar wat gebeurt er dan als ik te weinig opening zet?

Als de kop niet te ver is gevlakt kun je deze nokkenasse monteren.
Nokkenassen met 2.0mm in bdp. heb ik al verschillende keren gemonteerd zonder problemen.
Ik heb pas één keer gehad dat hij te weinig ruimte had.

Maar als je toch verstelbare nokkenastandwielen gaat monteren (anders kun je ze niet op 1,5mm zetten)
kun je toch ff kijken hoeveel spelling je hebt?

Je kunt niet echt zeggen wat er gebeurt wanneer je de nokkenassen op 1,5mm bdp zet.

De standaard regel:
Als je de inlaat nokkenas later zet (minder overlap) dan krijg je meer vermogen bovenin.
Voor de uitlaatnokkenas heb je niet een echte regel. Deze zet je op de rollenbank goed
wanneer je aan de inlaatnokkenas loopt te draaien.

Maar uiteindelijk gaat het om de hele opbouw van de nokkenas.
Dus op de rollenbank zul je pas zien wat het uitmaakt.

Als je de inlaat nokkenas later zet krijg je toch meer overlap?? Of zie ik het verkeerd?

Ik heb trouwens ook nokkenassen gehad met 2mm lift op bdp. Maar mijn kop was te ver gevlakt en ik moest mijn klepuitsparingen uitfrezen. Maar dan zou je even moeten meten hoeveel kleplift je max. kan hebben op bdp dan weet je het gelijk. Of de hoogte van de kop opmeten. Volgens mij is die, uit mijn hoofd 158,65mm (origineel) maar weet niet zeker meer is al een tijd geleden.

Als je de inlaat nokkenas later zet krijg je minder overlap aan de inlaatzijde.
Als je de uitlaatnokkenas later zet krijg je meer overlap aan de uitlaatzijde.

Je moet het ff uittekenen dan begrijp je het sneller en is het makkelijker.

origineel gepost door patje

Maar wat gebeurt er dan als ik te weinig opening zet?

Als de kop niet te ver is gevlakt kun je deze nokkenasse monteren.
Nokkenassen met 2.0mm in bdp. heb ik al verschillende keren gemonteerd zonder problemen.
Ik heb pas één keer gehad dat hij te weinig ruimte had.

Maar als je toch verstelbare nokkenastandwielen gaat monteren (anders kun je ze niet op 1,5mm zetten)
kun je toch ff kijken hoeveel spelling je hebt?

Je kunt niet echt zeggen wat er gebeurt wanneer je de nokkenassen op 1,5mm bdp zet.

De standaard regel:
Als je de inlaat nokkenas later zet (minder overlap) dan krijg je meer vermogen bovenin.
Voor de uitlaatnokkenas heb je niet een echte regel. Deze zet je op de rollenbank goed
wanneer je aan de inlaatnokkenas loopt te draaien.

Maar uiteindelijk gaat het om de hele opbouw van de nokkenas.
Dus op de rollenbank zul je pas zien wat het uitmaakt.

Hint nr.197 Hint:vertag:vertag

origineel gepost door Peter_89
Zit wel verschil in.. Dat zijn de 197-tigs, daar zijn de buizen idd dikker van.. Dat eindigt het onderdeel nummer op. Zijn zeldzaam

Kijk eens goed naar de foto’s welke Gsi-maffia heeft gepost!!
Dit is toch zo’n spruitstuk zonder klep!!!!!!!
Kijk eens naar de eindcijfers van de produktcode op de inlaat op de foto.

Duidelijke uitleg en foto’s!!!
Ik heb hetzelf uitbesteed maar na deze uitleg kan ik het de volgende keer wel zelf. Eventueel onder de freesmachine.

Bij Vmax kost het trouwens 200 Euro.
Bij Vmax zette ze de sproeiers ook onder een hoek.
Het enigste is dat ze geen sleufen in het lagerblok maken maar een extra gat in het hoofdlager boren.
De laatste keer heb ik zelf de gaten in de lagers geboord en dat viel me reuze mee.
Maar goed dit is ook een goede oplossing:thumbup

Komen die sproeiers niet van een BMW blok (M50 of zoiets).

Inlaatspruitstuk van een DIS-motor met of zonder t.c. is 3mm groter in doorsnede.
Kun je ook duidelijk aan de buitenkant zien.
De inlaatkanalen van de cilinderkop van een DIS-motor is ook aangepast aan dit inlaatspruitstuk en zijn dus ook groter.

Als je de poelie van de inlaat naar links verdraaid dan gaat de inlaatklep later open en betekent minder overlap.
Je moet het anders ff uit tekenen dan zie je het veel beter als je er nog nooit mee hebt gespeeld.

Vmax heeft zoals geert666 nieuwe LEH onderblokken liggen. Dus niet alleen omgebouwde.
Ik heb er zelf eentje bij hun in de vingers gehad. Incl. de standaard oliesproeiers.

Als je zelf niet wil programmeren dan kun je het beste een orginele ecu pakken.
Je zult zien dat deze in de verschillende omstandigheden net iets netter loopt.
Plus het feit dat je een klopsensor hebt wat ook niet onbelangrijk is.
VEMS en bepaalde andere ecu’s hebben ook klopsensor alleen werkt dit niet zoals het hoort te werken.

De beste optie is de ecu van een LEH te pakken. Deze heeft standaard wideband en is veel
uitgebreider dan M2.7 of vrijprogrammeerbare ecu’s.
Of je moet zoals al eerder gezegt traction control of iets dergelijks willen hebben.

Das een mooi blokje!!

Dat zwarte tussen de inlaat en kop is dat een keramisch afdichting? Voor het opwarmen van inlaat tegen te gaan?

Met een licht vliegwiel vertraagd de auto juist harder bij gas los.

Hennie Boomkamp zit 25 min. van je af en is een goed en betrouwbaar adres.

Die zuigers bij de revisie boer zijn geen gesmede zuigers.

Ben ik vorig jaar ook mee bezig geweest.
De revisieboer heeft toen nog naar mahle gebeld en deze bevestigde
dat de orginele zuigers gesmede zuigers zijn.

Ik heb toen bij de opel-dealer de prijs van een setje overmaat opgevraagd.
Ik weet niet precies wat het meer was maar zat incl. zuigerveren op iets van 1100 Euro.
Alleen orginele zuigerveren kosten al iets van tussen de 300 en 400 euro:vertag
Uiteindelijk hebben we er toen wiseco’s in gedaan.
Dit scheelde een aanzienlijk bedrag.

@hillclimber16V
Je kunt zonder problemen naar de 200Pk met org. zuigers.
Heb 2 maanden gelden zelf 191Pk op de wielen met orginele zuigers op de bank gemeten.

Ik dacht ook dat het E20 was, begin nu te twijfelen.

Quaife Tandwielsetje met eindoverbrenging bij Dutchpowertrading kost 1600 excl. BTW.

Ik heb nog een 4,2 Quaife eindoverbrenging liggen.
Misschien is dat wat??
Als je deze monteerd met een 2de versnellingstandwiel van een F16WR en de rest van een
F20 dan heb je een leuk bakje. Hier heb ik zelf ook meegereden maar doordat ik steeds meer
pk’s kreeg bleef de bak niet meer heel.

origineel gepost door mr-turbo

origineel gepost door Miruni
Hoge compressie zuigers scheelt aardig wat.
Ik heb al een paar keer een blok gebouwd met wiseco zuigers.
Met compressie van 1 op 12. Je krijgt van onderuit toch zo’n 20 a 25 Nm erbij.
Als je dan ook nog een setje niet al te scherpe nokken erin gooit met een setje verstelbare
tandwielen. Dan de inlaatnokkenas wat later zetten.
Uitlaatpijp niet te dik nemen =>max. 55mm. Orgineel uitlaatspruitstuk gebruiken.
Dit in samenwerking met een goed chipje dan krijg je een aardig koppel.

Nou dat is dan met nog meer werk en geld 10% tov origineel.
Maar de motor HAD al 225 pk, ben dus wel benieuwd in hoeverre er enige substantiële verbetering tov daarvan wordt bereikt….

En dat je met een snellere nok een hogere compressie kunt nemen, heeft juist te maken met de slechtere vullingsgraad onderin….
En slechtere vullingsgraad betekent koppel verlies.
Dat verlies win je bij hogere toeren wel weer terug, maar dat heeft volgens topic starter in zijn geval nou net geen nut..

Als ik het goed had begrepen dan wilde hij een nieuwe motor bouwen.

En een orginele nokkenas hoeft niet meer vullingsgraad vanaf zo’n 2500 toeren te hebben dan een “snellere”.
Je moet met verschillende lob centre’s gaan spelen en dan zul je zien dat je vanaf 2500 toeren al veel koppel kan krijgen.

Ik heb hier de uitdraaien van een motor liggen welke ik gebouwd hebt met wiseco zuigers en
risse 280 Grd. nokkenassen. Deze heeft een koppel van 223Nm op de wielen bij 4650 Tpm.
Dat is dus zo’n 250 Nm aan de krukas. Bij 2500 Toeren heeft ie 180 Nm aan de wielen.

Bij deze motor zaten nog orginele nokkenas tandwielen op.
En diegene waar de motor voor was had op moment van de meting een lexmaul uitlaatspruitstuk.
Later heeft hij een orgineel uitlaatspruitstuk gemonteerd. Daardoor kreeg hij nog iets meer koppel.

Bij 6000 toeren zat het max. vermogen daarna begon de motor weer in te zakken.

Ik zou persoonlijk nokkenassen pakken met niet al teveel lift in b.d.p. maar wel met het nodige max. kleplift.
Dan de Inlaatnokkenas wat vroeger zetten en hierop de uitlaatnokkenas afstellen.

En die uitlaatpijpdiameter van 55mm. heb ik ook verkregen door te testen op de rollenbank.
Tot zo’n 175Pk op de wielen kun je het beste 55mm gebruiken daarna moet het groter.

We hadden een klepje in de uitlaatpijp gebouwd. We hadden een uitlaatpijp van 60mm.
We hadden met een C20XE op dat moment 179Pk op de wielen. Na wat rollenbankrun’s kregen we de beste
resulaten met het klepje een stukje dicht.
Tot 4500 toeren verloren we zo’n 6 pk op de wielen. Vanaf 4500 toeren lagen de vermogenslijnen over elkaar.
Dus vandaar dat je het beste zo’n 55mm kan monteren.

Je kunt een blok op verschillende manieren bouwen.
En elke tuner heeft zo zijn eigen meningen en denkwijze’s.
Dit zijn mijn ervaringen verkregen door te testen en meten.
Misschien dat een andere nog andere dingen heeft uit geprobeerd en deze hier ook wilt uitleggen.

Hoge compressie zuigers scheelt aardig wat.
Ik heb al een paar keer een blok gebouwd met wiseco zuigers.
Met compressie van 1 op 12. Je krijgt van onderuit toch zo’n 20 a 25 Nm erbij.
Als je dan ook nog een setje niet al te scherpe nokken erin gooit met een setje verstelbare
tandwielen. Dan de inlaatnokkenas wat vroeger zetten.
Uitlaatpijp niet te dik nemen =>max. 55mm. Orgineel uitlaatspruitstuk gebruiken.
Dit in samenwerking met een goed chipje dan krijg je een aardig koppel.

origineel gepost door corsaboy

Maar waarom moet je met een 11mm lift al je zuigers aanpassen?
Wat is de lift in bdp??? Die is veel intressanter… Maximale lift heeft ie toch pas wanneer de zuiger naar beneden staat…
En niet bovenin..

Deze denkfout maken de meeste mensen.
Het gaat inderdaad om de lift in b.d.p.
Het kritische punt is rond 7 – 9 Grd. voor en na B.D.P.

Je kunt ook in de orginele zuigers de klepsuitsparingen dieper frazen.
Heb ik zelf ook gedaan (1,5 mm dieper).
Heeft al verschillende crossen overleefd zonder problemen.
Kost je ook niet zoveel geld.

origineel gepost door cabriobully

origineel gepost door Project
Wel natuurlijk de chip zelf weer op maat geschreven anders kwam het niet goed.

niet meer weggeven hé

anders gaat er weer iemand anders mee pronken:vertag

Sorry hoor,maar de chips van miruni zijn ook niet al te best.
Ik heb een chip uitgelezen van miruni en laten onderzoeken,hier de reactie

de rpm limiter staat op 9200. Dan heb je nog een hardcut die schakelt ook de brandstof uit als je meer dan 1seconde (in dit geval 6800) op te hoge toeren blijft hangen. Nu is het zo dat dit bij Opel niet altijd actief is in de software. De optie staat er wel in met alle getallen. Alleen een praktijk test kan het bewijzen.

VERDER IS DIT NIET DOOR EEN ECHTE TUNER GEMAAKT!!!!

Standaard zijn namelijk auto’s tegen het top toerental altijd erg rijk dus bij tuning hoef je het mengsel dan ook niet te verrijken in dat gebied. In deelast overal 5% optellen is lekker makkelijk maar nergens op gebaseerd. Als je afremt op de motor heeft ie ineens niet meer brandstof nodig????? (als is het wel leuk voor het plubliek die vlammen uit de uitlaat).

Met een standaard motor moet je ook niet zomaar de toeren begrenzer op 9200 zetten dat slaat nergens op.

Overigens voor cross mag hij best wel wat rijk staan en ook de ontsteking aan de vroege kant. De volgas acceleratie’s zijn vaak erg kort, maar wel zwaar, dat ligt wel weer aan de baan natuurlijk.

Duidelijke taal dus.
Checksume was niet herberekend en gewoon passend gemaakt.

ik had allemaal verhalen gehoord waaruit bleek dat hij goede chips maakte,maar helaas,de info wat de chip geeft spreekt dit zwaar tegen,de auto kan wel goed rijden,maar buiten dat zijn er belangrijkere dingen die spelen….

Dus pas hem aan voordat iemand een chip jat,anders verkoopt iedereen dadelijk zo’n chips,beetje zonde…

[/quote]

Zozo:P:P

Teneerste:
Ik heb nog nooit een toerenbegrenzer van een C20XE op 9200 toeren gezet.
Dus hoe je aan dit getal kom??
Ik zet ze 9 van de 10 keer op 7600 toeren als er tenminste een snelle
nokkenas is gemonteerd. Bij een org. motor heeft zelfs dit niet echt veel zin.
En inderdaad heb je ook een hardcut: En ja die weet ik ook te vinden. Die staat namelijk
2 regels verder dan de normale begrenzer.

Tentweede:
Je kunt niet zomaar zeggen dan je meer of minder brandstof moet inprogrammeren.
Ik heb nog geen enkele auto op de rollenbank gehad met dezelfde setup
waarbij ik dezelfde brandstofmappen kon gebruiken.

Plus ik schrijf altijd de mappen verder omhoog. Normaal
stopt een brandstofvollastmap bij 6640tpm (bij de meeste softwareversies)
deze schrijf ik dan door tot de toerenbegrenzer. En dat is wat de “slechte” tuners niet kunnen / doen.

Tenderde:
Ik heb altijd van het begin de checksumm berekend en niet OPGEVULD.
Ik weet van waar tot waar de checksum loopt en waar ik hem in de software moet wegschrijven.
Dit wist ik al voordat ik uberhaupt chips verkocht.
En ik heb al verschillende jaren het chiptuning programma WINOLS die het zelf berekent.

Tenvierde:
Ik heb een beveiliging onder mijn chip zitten. Dus hoe je hem kunt uitlezen?

Ik weet niet hoe je aan deze software kom maar hij is niet van mij:P:P
Als je fatsoen hebt dan stuur je me die software op!!
Misschien dat ik er nog wat van leren:cool::cool:

PS.
Ik zat al te wachten wanneer iemand mij ging afzeiken.
Als je gewoon je best doet en veel geld en tijd in je werk steekt waardoor
je de resultaten haalt welke je wilt halen dan is er altijd wel
iemand die jaloers wordt en probeert de reputatie van diegene neer te halen.

Ik vind het wel jammer dat je me al zo’n 20 pm’s hebt gestuurd over het
afgelopen jaar met vragen die ik je elke keer netjes hebt beantwoord.

Ik ben blij dat ik eigenlijk alleen maar tevreden klanten hebt.
En als er een keer wat is dan probeer ik dat altijd netjes op te lossen.

[Auteur]

Berichten