zijn allebei het zelfde,alleen de zuiger vorm is anders,ik meen dat de xe(L) alleen te maken heeft met de langere overbreng verhouding van de bak

totaal niet.

je bent nodig motor koelmodule met airco
condensor
verdamper
compressor
koeleidingen
kabelbomen
tech 2/op-com voor programeren
koudemiddel
sensoren
3-delig knoppen cluster in het middenconsole
veel geduld en tijd

heb het destijds door door mijn spuiter laten doen.

punten die ook (door)geroest zijn.

tankhals binnen/buitenscherm
beide binnen schermen
achtertussenpaneel(waar het slot in zit),deze kun je niet uitstukken,op sommige plekken liggen 4 lagen staal over elkaar heen,roest krijg je daar met geen mogeliikheid uit.

voor de rest alle puntlassen uitboren

let er wel op het nieuwe plaatwerk vanaf modeljaar ’97 is.

is je tigra van voor dit modeljaar dan moet je je achterklep afwatering gaten aanpassen zodat je de tules in het plaatwerk kan drukken.

deze tules zitten achter je zijskirt thv. de vin,de aansluiting in de gootjes hoef je niet aan te passen,maar vervangen door nieuwe verdiend de aanbeveling

@pyroniels

in dit topic is vanaf het begin over de kont/achterplaatwerk gesproken en niet over de voorzijde,die is idd voor een habbekrats te vinden omdat deze delen bij blikschade nagenoeg altijd vervangen wordt=veel vraag dus goekoop en nog steeds te krijgen.

de kont is een heel ander verhaal, die wordt bij schade uitgedeukt.of in het uitzondelijk geval deelsvervangen indien deze niet total-loss is,er is nagenoeg geen vraag na en dus niet intressant voor de imi handel

ik ben de 1ste geweest die een nieuwe kont achter op de tieg heeft laten zetten in 2003 ivm roestschade ,toen was imi (achter)plaatwerk al niet te krijgen.

alleen via de vod achterschermen 355€ p.st. incl.btw en het achter tussenpaneel 155€ incl.btw(2003)overzetplaatwerk/spatbord randen niet leverbaar.

@Blue-Dragon wrote:

Met de verhalen die hier boven mijn bericht staan vermeld.
Zou je beter kunnen gaan kijken voor een schroefset.

meerwaarde van een schroefset is er niet,tenzij je extreem wilt verlagen.

bij een standaard verlaging 40 of 60 mm is de meerprijs van een schroefset weggegooit geld,kan me niet voorstellen dat iemand elke maand een andere verlaging insteld.

tot 35 a 40 mmm verlaging kan met originele schokbrekers.

als de auto al aardig op leeftijd is dit sterk af te raden tenzij je er 2 keer werk van wilt hebben

een astra g is nu minimaal 8 jaar oud, indien je nu alleen de veren vervangt is er grote kans dat je binnen afzienbare tijd lekke schokbrekers hebt.

dit komt omdat het bovenstedeel van de schokbreker altijd op hetzelfde punt de schokbreker in gaat dit gedeelte erboven is aangetast door weersinvloeden en “beschadigd”ruw.

ga je nu de auto verlagen dan komt het ruwe deel in contact met de oliekeerring van de schokbreker waardoor deze begint te slijten en vervolgens te lekken.

alleen veren vervangen is op termijn duurkoop,je moet 2 keer deboel los hebben ,en je moet vervolgens ook 2X de boel uitlijnen

1ste keer alleen veren, 2dekeer ivm lekke dempers,de vraag is namelijk niet of ze lek gaan,maar wanneer

schijven raken alleen krom,indien

1. je na een stevige potje remmen door een diepe plas heen rijdt waardoor een deel van de schijf sneller afkoelt dan andere delen van de schijf.

2. de voet op de rem houdt voor bijv. het stoplicht na een potje stevig remmen,het deel wat in de remblok “zit”blijft veel heter dan de rest van de schijf

van stevig remmen/noodstop hebben je schijven en blokken wel last van bovengemiddelde slijtage.

dat schijven krom zoudentrekken door een noodstop/stevig remmen is onzin,ze zijn ervoor gemaakt.
je maat heeft een noodstop gemaakt,en vervolgens de voet op de rem gehouden :sleeping

zins 2000 worden alle autos die via de reguliere import de eu in komen standaard afgeleverd met abs,japanse auto’s zijn na 2004 alle voorzien van abs

@gertjuh1968 wrote:

die is je mm lampje

ff uit laten lezen.

dat is een bliksemschicht in het midden.

die ts bedoeld is van de koelmodule,daar staat in het midden een ventilator op

deze regelt de motorkoeling en de airco.

er is dus een probleem met de koeling van de motor of er is een probleem met de airco indien aanwezig

je moet deze laten uitlezen door de vod of door iemand die een op-com heeft.

het getal voor de W geeft aan hoe de viscositeit is van de olie is bij lage temperaturen,hoe hoger het getal des te dikker de olie is
het gatal na de W geeft aan hoe de viscositeit is van de olie is bij hoge temperaturen,hoe hoger het getal des te beter de olie tegen hoge temeperaturen cq thermische belasting kan

15W40 is in koude toestand haast stroop=mega slijtage bij elke koude start

5W40 is een vrij dunne olie in koude toestand waardoor er al snel een goede smerende werking optreed=(veel) minderslijtage tijdens de koude staart.

dikkeolie wordt dikwels gebruikt om ernstige slijtage (olieverbruik/tikkende de kleppen) te verdoezelen tenminste op de korte termijn,oplanger termijn is de schade aanzienlijk (nog groter olie verbruik en nog hinderlijker tikkende kleppen.)

nadelen van een dunne 0/5/10W40 olie is, dat bij gevorderde motorslijtage een hoog olie verbruik optreed.

bij mijn vorige auto (tigra a) reed ik met een 0W50 vol syntheet(ivm weinig km en veel koude starts)dit ecotech blokje verbruikte nageoeg niks.

een soort moer met een uitsteksel daar kwam het uit

een foto zegt meer dan 1000 woorden.

denk eerder dat je de shrader ventiel defect is,gezien de inhoud van een auto airco hoeft er geen afblaas/overstort ventiel op te zitten.kost namelijk geld en als het niet verplicht zett de fabrikant het er ook niet op.

de olie die je er nu in heb zitten is niet de juiste.

standaard hoort er 10w40 in te zitten.

@sukkeltje wrote:

En is het normaal dat de kvs omhoog word gestuwd na enkele minuten stilstaande motor, als de lucht eruit is??

ja dat is volkomen normaal en goed.

het koelcircuit is een gesloten systeem,wanneer het verwarmt (draaiende motor)wordt stijgt de druk door de toenemende temperatuur.

het systeem is voorzien van een expansievat waar het “overtollige” koelvloeistof kan worden opgevangen als het uitzet.

indien de druk in het koelsysteem te hoog oploopt wordt dit afgeblazen door een overstort ventiel die in de dop van het expansievat is ingebouwd.

normaal heerst er een overdruk van ongeveer 1bar in het koelsysteem

daar het systeem gesloten is en onder druk staat kan de temp. oplopen boven de 100 gr. zonder dat het koelvloeistof gaat koken.

indien je de dop van het systeem haalt,valt de druk in 1 keer weg waardoor het direct gaat koken en de vloeistof omhoog komt.

indien er bij net uitgeschakelde motor geen druk meer in het koelsysteem zit kun je een probleem met oa de koppakking hebben.

wil je zekerheid hebben over de dichtheid van het koelsysteem dan kun je dit afpersen,of meten of er ook uitlaatgassen in het koelsysteem zitten

bij een lekke koppakking verlies je ook koelvloeistof omdat de compressiedruk van de cilinder in het koelsysteem terecht komt,dat samen met een deel van de vloeistof uit de overstort van het koelsysteem wordt gedrukt

op dit moment is het dan ook onzin om de koppakking te vervangen.

ik zelf zou de oorzaak zoeken bij een defecte kachelkraan bij de kachelradiateur(deze zit binnenin de auto),deze zijn berucht vanwege de lekkage die daar aan kan ontstaan,indien deze niet goed sluit kan dit tot stromingsgeluiden leiding,de dealer heeft hier een modificatie voor waarbij de kraan vervangen wordt door een stukje pijp.

nog een keer,kopp+remschakelaar controleren op juiste werking (verbreekcontact),indien 1 van deze defect zijn doet cc het niet.

let op!!! remschakelaar voor cc heeft 4 aansluitingen,als je remlichten (maakcontact)het nog wel doen kan alsnog de remschakelaar defect zijn cc gebruikt de andere aansluitingen

dat de druk in het circuit gelijkblijft is normaal.

bij uitgeschakelde airco is de druk aan lage-en hoge druk gelijk.

neem aan dat je met de opcom ook het koelcircuit kunt contoleren van de airco, aangezien er geen storingen zijn aangetroffen en spanning naar de compressor gaat kun je er vanuit gaan dat ld sensor gesloten is .

desnoods kun je de sensor met een universeelmeter doormeten. maar gezien de info overbodig.

de filter/droger kan niet defect/verstopt zijn, dan zou je een extreem hoge en/of lage druk krijgen(drukverschil).vervangen is dan ook zinloos en je wordt onnodig op kosten gejaagd.
aangezien jij geen drukverschil hebt (+/-8 bar)doet de compressor niks
de compressor wordt dan wel aangestuurt en de motor gaat zwaarder draaien,maar dat wil niet zeggen dat de magneet koppeling daadwerklijk in komt,deze is waarschijnlijk defect.

dat de motor in toeren omhoog gaat is softwarematig geregeld dat gebeurd als er aan de betreffende voorwaarden is voldaan(airco ingeschakeld,ld sensor gesloten,buiten temp hoger dan 4gr. enz.)

@Powercorsa wrote:

Heb even in de vraagbaak nagekeken en daar staat ook 25Nm.
Zelf heb ik um daar ook op vast gezet met de 3x 60 graden er achteraan.

volgorde:

09 05 01 03 07
10 06 02 04 08

maar wel in 4 keer neem ik aan,anders heb je alsnog spanning in de cilinderkop zitten

@gertjuh1968 wrote:

bij deze de aanhaal momenten

Gert

dit is een lijst van aandraaimomenten van bouten en moeren algemeen,en die kun je zeker niet voor een motorblok gebruiken,zie de opmerking die in het tabel staat.

rekbouten kun je maar 1 maal gebruiken,de bout “rekt” tijdens het aanhalen.

de 1ste fase, het aanhaalmoment bijv. 25Nm zet de bout op scherp.
de volgende fases werken met een hoekverdraaiing,hierbij draai je de bout een aantal graden volgens de specificatie van de fabrikant, hierbij kunnen de bouten onderling in meerdere cq minder mate tov elkaar rekken.

ga je deze bouten nogmaals gebruiken bestaat de kans dat de bout te ver rekt waardoor er een zwakke plek in de bout ontstaat en deze kan knappen.

bij een rekbout ontstaat geen slijtage door gebruik,maar door het herhaaldelijk vast zetten.

mooie auto,voor mij was deze te klein en het”dure” kwaaltje met de nokkenassen van deze motor,heb ik een astra cabrio gekocht

hou de motor in de gaten,de nokkenassen bij deze motoren heben de neiging spontaan te breken.

willem heeft hier al eens over geschreven op het forum

de nokkenassen zijn hol en de lagerschalen zijn niet “goed “aangedraaid,wat kan leiden tot breken van de nokken assen.

zou de garage vragen of zij een modificatie op de motor hebben uitgevoerd( die willem heeft aangegeven),kan anders een dure reapartie worden

alle kunstofdelen/stoelen demonteren,het tapijt ligt los maar zit geklemd op onder het kunstof en de stoelen

@jeroenk wrote:

Jouw peil klopt wel? M’n vader vroeg mij laatst ook hoe het kwam dat er een waarschuwingslichtje op zn dash ging branden, na een stuk rijden… Ikke olie peilen: Net te weinig olie.. Echter op het moment dat het allemaal in het carter ligt ging het lampje nog niet branden, maar op het moment dat er een tijdje olie door het blok werd gepompt wel ;)

het waarschuwingslampje gaat branden als er geen oliedruk wordt gemeten,op het moment dat dat lampje oplicht heb je motorschade de motor draaid op dat moment zonder smering.

de check control meet alleen het niveau,wanneer deze tegen het minimum aan zit geeft deze de melding controleer oliepijl

door vervuiling van/door de olie geeft de niveau sensor een valse melding,komt vaak voor.

de sensor zit aan de voorzijde van de carterpan,vervanging/reiniging kan je het beste bij een oliewissel doen

als deze wel aanwezig is,als de garage hem uitleest,kunnen ze hem ook activeren.

mogelijk is de koppeling of remschakelaar defect,als dat namelijk zo is werkt cc ook niet.

zit met het zelfde probleem,de spiegels gaan te zwaar voor de stelmotoren.

totnutoe niemand die weet hoe je de spiegels kunt demonteren om bij het stelmechanisme te komen.

met alleen de buitenkappen verwijderd kun je er nog niet bij,de spiegel moet uit het huis
wie o wie weet het

hmmm ik heb de buiten kappen kunnen verwijderen, maar kan nog steeds niet goed bij het stel mechanisme :fy1 :fy1

wie weet hoe het spiegelglas vast zit,slopen kan altijd nog

@frank23 wrote:

oke wim zal ik doen van de week ik voel het als ik het wiel naar me toe trek bedankt wim.

de speling is die horizontaal (stuurkogel) of vertikaal (fusee) voelbaar

ook nadat de goerdelspanner geactiveerd is kun je de gordel nog gewoon gebruiken,er komt alleen een gele lip naar buiten om aan te geven dat de gordelspanneers geactiveerd zijn geweest.

hier is het sluit mechanisme defect en dat kan niet gerepareerd worden,vervanging is de enige mogelijkheid

zakt de ruit van de voorportieren ook een paar centimeter wanneer je de klink van de deurgreep omhoog trekt om de deur te openen

indien dit niet het val is dien je de ruiten alle 4 opnieuw te programeren (een beschrijving hiervan staat in de handleiding van de auto)

je moet de storing verder zoeken in 1 van de eindcontacten (mircoschakelaars) van het dak, deze geven aan de ecu van het dak door dat aan alle voorwaarden voldaan is om het dak te openen dan wel te sluiten.

motor UIT- ramen laten zakken–>achterdeel kap omhoog–>afdekplaat open–.ontgrendeling voorzijde–>kap laten zakken–>afdakplaat zakken /vergrendelen–>knipper aktie

motor AAN-handrem aangetrokken–>ramen laten zakken–>achterdeel kap omhoog–>afdekplaat open–.ontgrendeling voorzijde–>kap laten zakken–>afdakplaat zakken /vergrendelen–>piepsignaal

je moet in eind stappen denken ,de tussen stappen(segmenten van het dak ) vergeten die doen niet mee de de controle cycles

bij jouw gaat het bij de eerste stap al mis,maar ik zou als eerste eens het nivo van de hydrouliekolie controleren wanneer deze te laag is werkt het dak ook niet,deze zit rechts in de kofferbak achter de kunstof bekleding

[Auteur]

Berichten