yep

dat lijkt zo omdat de deuren van een 5 deurs korter zijn

yep,alleen coupe en cabrio hebben andere skirts(dorpelstuk)

gaat gewoon passen,een astra opc is kort door de bocht gezegt een standaard astra met een opc badge en een een “aangepast” onderstel, die je anders in de optie lijst kon aanvinken

de onderdelen zijn 100% onderling uitwisselbaar.

enige waar je op moet letten is de steekmaat/boutgaten in de velg, deze zijn bij een opc meen ik altijd 5 gaats/steekmaat 110, bij de standaard astra kan dit ook 4 gaats/steekmaat 100 zijn(lichtere motoren) en da pas nie:vertag teminste…………

dat ligt er een beetje aan.
wat is de kleur van je orginele zijplinkers?

oranje= zeer grote kans dat het voorbereid is.
wit = zeer grote kans dat hetNIET voorbereid is

voorbereid lees als software in de ecu aanwezig.

beste kun je eerst opzoek naar de verschillende aansluitconneectors van de hendel en de koppelingsschakelaar.
je moet goed zoeken daar deze connectors in de draadboom getaped zitten,kun je ze helemaal niet vinden dan is het over en uit, dan kun je niet de affabriek cc installeren

vervolgens naar de vod en de ecu laten uitlezen, indien het cc aanwezig is kun je de hendel voor jouw type astra G bestellen evenals een koppelingsschakelaar en indien niet aanwezig een 4 polige remschakelaar(standaard 2polig)

nadat je alles hebt gemonteerd kun je proberen of het werkt,werkt het niet dan kunnen er 2 oorzaken wezen.

cc moet geactiveerd worden met tec II bij de dealer of de bekabeling ontbreekt van het schutbordt tot de ecu, in dat laatste geval zou je zelf de draden kunnen leggen en het bovenste herhalen.

K** zie net dat je een X**xel hebt, deze zijn uitgerust met een een mechanische gaskabel, terwijl ik e gas heb uitgelegt:fy1

bij de mechanische gaskabel is het niet simpel je dient dan een groot aantal onderdelen te monteren, je bent er dan niet met alleen een hendel en een schakelaar, maar je bent ook een servo en meer nodig. baas.j heeft hier een topic uitgebreid uitleg over gegeven

ben je ook nog andere motorische aanpassingen van plan.

chippen is veruit de goedkoopste manier om vermogen te winnen.

echter qua tunen is chippen het laatste wat je moet doen, je kunt dan de software van de motor precies laten aanpassen naar de configuratie van je motor.

het is namelijk l****g als je gaat chippen en vervolgens een maand later een aangepast uitlaatsysteem enz monteerd, dan kun na zo’n aanpassing de boel weer opnieuw laten chippen om alles optimaal te kunnen benutten.

origineel gepost door Astraman
een van de gedachtes achter Can-bus was toch dat je juist alles zo over kan bouwen omdat het daarna een kwestie van inprogrammeren is??

can-bus is niet zalig makend, helemaal voor hobbyisten zoals ons.

je kunt zelf nagenoeg geen onderdelen vervangen die aan de canbus verbonden zijn.
alles moet geprogrameerd worden wat in de praktijk betekend dat je altijd naar de vod moet .

indien je ruildelen/sloopdelen op de kop hebt getikt moet je er op letten dat deze eerst uit de donor auto zijn geprogrameerd daar je er anders niks aan hebt.

ik zie in can-bus in die zin meer nadelen dan voordelen.

dat het een logische vervolgstap is van de convencionele draadbomen naar can-bus is duidelijk, in auto’s van tegenwoordig zit zoveel electronica dat de convencionele bekabeling geen optie meer is behalve het gewicht zal de storingsgevoeligheid toenemen wanneer er geen can-bus zou worden gebruikt.

origineel gepost door astra-gtc-freak
bij een astra h het bijna onmogelijk is om het om te bouwen mede omdat dit door het canbus systeem word aangestuurd

betreft hier een astra g , de astra h was pas vanaf 2004 leverbaar.

astra g heeft geen can-bus.

`kan je er alleen uithalen als je het bedienbaarraam en de stijl tussen dit raam en het kleine raam demonteerd

dat de krukas sensor in de foutcode lijst staat komt omdat je de auto hebt uitgelezen terwijl deze niet liep hierdoor geeft de krukassensor deze foutcode.

indien de motor loopt en de krukassensor geeft geen signaal , en je leest dan de foutcode van de krukassensor uit,dan kan de krukassensor defect zijn.

je moet de knop wel ingedrukt houden anders werkt het niet.

begin niet aan een console van gun metal grey, zoals gezegt is dit extreem krasgevoelig, je zult dan ook waarschijnlijk geen net exemplaar op de sloop tegen komen.

de mijne was ook zo erg beschadigd dat ik de hele handel in de kliko heb gepleurt en de middenconsole compleet heb vervangen voor een nieuwe in carbonlook.

dat heeft me in totaal 300 euri gekost allemaal nieuwe delen inclusief het spuitwerk bij de spuiter

[img]
[img]

no offence maar deze bumpers kunnen echt niet, er zit totaal geen vorm aan bovendien zou je er ook nog extreem lagezijskirts bij moeten hebben, van de zijkant gezienis het helemaal geen kijk

functioneel is het ook niet, je rijdt dit binnen de kortstekeren kapot.

wil je toch andere bumpers zorg er dan voor dat het allemaal meer in de lijn zit van de tigra.

zoals o.a patman, zijn tijger was qua stijling mooi inbalans.

bump stops is nu niet echt een goede oplossing meer een halfords tunning onderdeel
het is een symptoom bestrijding van een oorzaak.
de oorzaak is een foutieve band/velg grote in combinatie te extremeverlaging

volgende keer ff beter nadenken voordat je andere velgen/banden en verlaging gaat aanpassen, bumpstops beinvloeden de rijeigenschappen zeker negatief al zal het niet veel zijn.

origineel gepost door martklanderman
Volgens mij hebben die gaatjes meer met de montage te maken. Het logo kan er dan namelijk maar op 1 manier op en dan weet je dus zeker dat deze ook recht zit;)

wanneer gaan ze dat doen voor kenteken platen er rijden verscheidene autos waarbij de kentekenplaat scheef zit zelfs bij splinternieuwe autos :thumbdown

origineel gepost door wim-v6
lopen zowel naar voren als achteren en zitten links en rechts aan de afwatergoot van je dakraam

lopen door de stijlen naar beneden

Willem

ik kan nergen vinden dat het af-fabriek dakraam is, in dat geval zitten er geen slangen aan en zal in dat geval de rubber afdichtingen verstaft zijn.

bij het affabriek zit zover ik weet maar 1 afvoerslang en deze loopt in de linker b styl naar beneden

de tik die hoort komt van de uitlaatklem die bij het inveren de achter-as raakt.

door deze los te draaien en een kwartslag te draaien los je dit probleem op

gaat denk ik niet zondermeer passen.

bovendien met 18″krijg je naar mijn mening een aardige stuiterbak, de comfort die je normaal hebt met een cabrio ben je kwijt door de laag profielband die je eromheen moet leggen

origineel gepost door dimitri070
zeker een mooie cabrio, zou er ook graag 1 willen kopen alleen twijfel ik over de stoffenkap (Vandalisme).
veel veilige kilometers ermee alvast:afro
Dimitri

de meeste cabrio stoffendaken die kapot gaan zijn te wijten aan gebrek aan onderhoud, vandalisme is maar een zeer klein deel.

wel goed opletten wanneer je een verzekering afsluit.

er zijn verzekeraars die de stoffenkap uitsluiten of een verhoogt risico berekenen indien het een stoffen kap betreft.

de mijn is all-risk verzekerd bij all secur.

geen eigen risico, kap is niet uitgesloten van de dekking en heeft geen verhoogt eigenrisico.

alleen mobiele navigatie/mp3 radio/telefoon is uitgesloten van de dekking ook als de kap gesloten is.

en dat voor maar 370 euri per jaar (80% noclaim korting):jerry

mooie cabrio

zeeer belangrijk dat je het windscherm erbij hebt is een prijzige optie nm bijna 500 euries voor een stukkie gaas in een stalen framepje

je kunt met scherm lang open rijden, mijn cap gaat open bij +10 graden en niet eerder weer dicht tot de temp daar onder komt , behalve bij regen:P

heb zelf ook een 1.6 16v cabrio uit 2002, is wel een bewuste keus geweest,ivm wegenbelasting/verzekering.

ik vond een steekrere motor niet direct nodig omdat je met een cabrio toch iets releaxter rijdt.

22 bar krijg je niet zomaar, zulke hoge drukken duiden op een vervuilt koudemiddel of een onjuiste vul methode waardoor lucht mee in het systeem is gekomen.

deze druk is nagenoeg niet te verwezelijken bij r134-a gevuld systeem

bij een vervuilt koudemiddel bedoelen we koudemiddel wat vervuilt is met andere koudemiddel of waar lucht in zit aangezien deze niet mengen worden de drukken hoger je moet ze kort gezegt bij elkaar optellen.

ik zou toch eens ff praten met diegene die je systeem als eertse heeft afgevuld.

:swear nu kappen met het gezeik van voorstellen, ooit heb ik eens een topic hierover gewijt

strekking was dat 90% het geen hol kon schelen dat er niet werd voorgesteld en dat het een onzinige topic was.

als er dan toch mensen zijn die vinden dat er eerst voorgesteld moet worden kunnen we beter het forum voor nieuwe leden op slot gooien en na het voorstellen pas open stellen voor de newbies.
dit gebeurd oa ook bij tigra team.:swear

zoveer mij bekent ligt er geen geschakelde spanning voor een elektrische antenne

een auto airco kan op 2 manieren worden bijgevuld.

voorbeide methoden hoeft er niets te worden gedemonteerd tenzij de filterdroger vervangen moet worden na aanleiding van temp. klachten,dan wordt eerst een delta t meting over de filterdroger gedaan wanneer er meer dan 2k temperatuur verschil zit tussen in en uitgang is het verstandig de filterdroger te vervangen

1ste manier bij de dealer/garage plug en play, monteur sluit koudemiddelkast aan op de affabriek aanwezige vulnuippels.
na type /model te hebben invoerd doet de kast zijn werk.

2de manier, bij een koeltechnisch bedrijf wordt er een meterset aangesloten en gevacumeerd op het systeem, gecontroleerd opwerking dmv temp/druk meting om een beeld van de installatie te krijgen, installatie leeghalen, afgeperst met stikstof, gevacumeerd en opnieuw afgevuld mert de juiste hoeveelheid koudemiddel.

dit laatste kan ook op basis van de oververhitting van het zuiggas.

origineel gepost door duhast1988
[
500 euro als het mee zit denk ik:hmmz

X 3 minimaal.

een d riem vervanging kost bij de vod al bijna 400€

een onderblok revisie en een koprevisie red je dan niet bij de vod of beun.

alleen als je het zelf doet misschien, maar dan is deze 500euri al aan de lage kant.

ff een vraag hoever is ie nu verlaagt.

de nu ingestelde verlaging ligt (ver)buiten het instelbereik van de wielvlucht,behalve de verlaging moet je eigelijk de geometrie van de ophanging ook wijzigen (kostbaar)om optimaal gebruik te kunnen maken van je verlaging, je hebt hier de zogenoemdecamberbouten voor maar dat is eigelijk een lapmiddel

-offtopic

altijd al afgevraagt het nut van een schroefset, hoge aanschafkosten, elke keer dat je heb versteld kun je weer opnieuw uitlijnen
als je alleen verlaagt en de geometrie van de overige ophangingsonderdelen niet aanpast totaal nuttelos
in mijn ogen alleen nuttig als er een extreme verlaging gewenst is, in 99% van de gevallen is de standaard verlaging meer dan voldoende (30/40/60)

dat zijn de steunbussen die in het vreservoir horen omdat het kunstof anders insnoert.

als je een nieuw reservoir haalt zitten deze al in de kunstof pijpjes, maw ze horen bij het reservoir.

[Auteur]

Berichten