Ewoud, lees je ook je PM’s wel eens?

Ik denk dat je beter even aan de dealer kan vragen of ze dat los verkopen.
Meestal is zoiets prima te verwijderen en te plaatsen, maar of je zo’n glaasje los kan kopen is de hamvraag.

Dat is inderdaad redelijk uniek. Ik geloof dat er nog 1 of 2 verder hier op het forum zitten en dat is dan ook zo’n beetje alles wat er aan 5-deurs modellen met een GSi blok rondrijden.

een X12XE is trouwens ook een 4cylinder ;) Volgens mij gaat het je meer om de PeeKaa-tjes ;)
Met een GSi blok zit je al gauw aan de 115PK per ton (106/0,9=118PK/Ton) , en dat is best lekker rap. Persoonlijk vindt ik de grens van 100PK per ton wel de defintie van “leuk” en “lekker vlot”.
Hang je er een Mantzel doos aan, dan zit je al snel aan de 130pk per ton. (120PK op 900kg(0,9ton) = 133PK/Ton)

@Peter30 wrote:

Hoi Wim > de 10 punten gaan weer naar jou! :D

Ik heb de cdr500 even uit elkaar gehaald en de laser gereinigd. Hij werkt weer als vanouds. Alleen bij gebrande cd’s hapert hij af en toe. Weet je toevallig waardoor dit komt?

Gr. Peter

Oudere CD spelers hebben bijna altijd problemen met gebrande schijfjes.
Er zit wezenlijk verschil tussen gebrand en geperst en de gevoeligheid van oudere lasers is vaak gewoon te laag om een gebrand schijfje te kunnen lezen. Helemaal leuk als je het probeert met een CDRW.

Effectief is een gewone CD een super spiegel, en gebrand is minder spiegelig voor de laser waardoor hij het retoursignaal niet pakt.

Modernere CD spelers hebben een wat krachtigere laser (soms komen schijfjes warm uit je computer zetten enzo), en de retoursignaal sensor is ook gevoeliger. Daardoor lezen ze betrouwbaarder gebrande schijfjes.

Als je puur in termen van geld en tijd-is-geld gaat denken, dan is het inderdaad een stuk lonender om een Corsa B GSi te kopen die gewoon goed is.

Aan de andere kant, het is wel leuk voor de hobby om te doen. Als je je Corsa niet dagelijks nodig hebt en hem b.v. prima een weekje kan laten staan, dan kan dat een ideaal leermomentje zijn.
Gewoon lekker knoeien met auto’s, leren hoe het werkt terwijl je een ombouw doet.

Wat Corsaboy zegt. De onderdelen zijn de kosten niet.
Vlakken is wel slim om te doen. Als je de gereedschappen niet hebt om te checken of het nog recht is, gewoon laten vlakken.

“Probleem” is de hoeveelheid werk die er in zit. Daar gaan de meeste kosten in zitten en kan je dus ook flink op besparen als je het zelf kan. Je moet er alleen wel even een middagje voor uit trekken. Als je nog een paar vakantiedagen over hebt, is dat prima tijdsbesteding.

Vergeet de stuurbekrachtiging niet. X10XE heeft meestal electrische stuurbekrachtiging en de X16XE’s allemaal hydraulisch.
Daar zal je dus ook nog even naar moeten kijken.

Je zou natuurlijk het hele stuursysteem van een X16XE over kunnen bouwen. Hydraulisch staat toch wel bekend als dat het meer gevoel voor de weg aan je stuur doorgeeft.

Ahhh das de ouwe van Remon, die later bij onze medeforummer CalibraOverijssel terechtgekomen is.
Hoe lang heeftie m gehad? Half jaartje nu?

Hey dat heb ik ooit ook gehad.

1.2 8v uit 1992? Vast een Corsa A3 met een C12NZ blok er in?

Bij mij was het een C14NZ (zelfde type blok, grotere inhoud) en begon ook af en toe te bokken/trillen, en af en toe ook motormanagement lampje wat aan ging. Zelfs een keer helemaal uitgevallen toen ik weg wou rijden bij het stoplicht. Ging weer verder met opnieuw starten gelukkig.

Anyway, dat lag bij mij aan de bougie kabels. Sproei eens met een plantenspuit een waternevel over je bougiekabels. Begintie dan weer te stotteren, dan is dat je probleem.

Zet er inderdaad eens een nieuwe thermostaat in, en monteer ook een nieuwe thermoschakelaar voor de ventilator
Ondanks dat het niet vreemd is dat de temperatuur schommelt, hoort de bedrijfstemperatuur ten allen tijden boven de 88 graden te zijn. Dat is namelijk de openingstemperatuur van de thermostaat (tenzij je een tropenthermostaat + tropenradiator hebt, die gaan al eerder open).

Nadat de auto op bedrijfstemperatuur is gekomen, hoort hij dus niet verder af te koelen dan 88 graden.
Doettie dat wel, dan blijft de thermostaat open staan terwijl hij dicht moet zijn.

Boven de 88 graden mag hij verder best schommelen in temperatuur.
De thermostaat gaat dus open bij 88, maar de ventilator slaat pas aan bij 98 graden (+/- 3 graden). Afhankelijk van hoe de wind staat, wat de buitentemperatuur is, hoe hard je rijdt, hoeveel je remt en optrekt, etc, zal de temperatuur dus schommelen tussen 88 en (max) 101 graden, met eventuele uitloop naar boven (tot ongeveer 105 graden) gezien de opbouw van het koelsysteem (dashboard sensor zit voor de radiator in het circuit, dus reageert laat).

Sowieso heb je met auto’s van voor 1998 al lage omkeurkosten (iets van 5 tientjes), onafhankelijk van het blok wat je er in hijst.
Modellen er na kan je prima omkeuren, maar de kosten zijn afhankelijk van wat je onder de motorkap gooit. Als je een blok neemt waarmee dat model geleverd is geweest, dna is dat vrij goedkoop.
Wil je iets anders (zoals een C20XE), dan wordt het duur.

Je merk en type band wil ook nog wel eens verschil maken.
De ene heeft een vlakkere wang dan de ander enzo.
Dat zie je vooral met de wat meer comfort gerichte banden. Die hebben vaak een rondere wang en dat kan een probleem opleveren als je voor maximaal formaat velgen gaat.

Haha, sja, oude Corsatjes he… ;) blijft gewoon een liefde werkje.
Ben mijne zo’n beetje compleet aan het strippen om elk denkbaar plekje te vinden en aan te pakken.
Sommige plekken zijn zo krokant dat ik er direct doorheen prik met een schroevendraaier.

Altijd symetrisch vervangen als het om de ophanging gaat.
Links voor betekent dat rechts voor ook moet, anders hangt de boel straks scheef en/of krijg je gevaarlijk weggedrag.
Zelfde voor de achterkant.

Aan de voorkant zijn het twee moertjes onder de motorkap en twee dikke bouten onderaan de demper.

Aan de achterkant moet de onderste bout van de dempers los, zodat de achter-as omlaag komt vallen.
Dan kan je de veren er uit pakken en nieuwe er tussen doen.

Na het vervangen wel even laten uitlijnen he?

Origineel voor de meeste Opels is ATE.
Je krijgt bij de dealer ook ATE, met een Opel label op de doos, trouwens.
Is trouwens prima materiaal, dus als je dat kan krijgen, zou ik het absoluut doen.

@mayhem wrote:

@Family man wrote:

teller zal niet veel afwijken, 50 is dan 50.59km… 120 is 121.4 in het echt! als de ET waarde ook niet meer als 5mm naar boven of beneden afwijkt van orgineel en naafgat past (of passend te maken is met centreerringen) zal het wel lukken!

Wat is je reden van het vast houden aan ET?
Je kan elke ET waarde pakken die je wilt als je maar weet wat je doet.

Het idee van een ET waarde is dat de middenlijn van je velg exact in het midden van je wiellagers ligt. Zo krijg je optimale gewicht distributie op de lager.
Wijk je er teveel van af, dan bestaat de kans dat je wiellagers harder gaan slijten.

Nou valt dat in de praktijk meestal wel mee.

Dat zei Arjontje ook al idd.
Schijven altijd in combinatie met nieuwe blokken.

:wors
Go 2Slow! :) ziet er goed uit!

Trekt lekker met zo’n spaghetti he?

Lijmklem werkt prima idd.
Gewoon je oude remblok even er op laten zitten en dan de boel terugdrukken met een lijmklem.
Blokje is puur voor distributie van de kracht, zodat je zeker weet dat je de zuiger niet scheef duwt. Stukje hout wil bij nood ook prima.

@arjontje wrote:

@chieltjuh wrote:

Wat is daar de rede achter(vroeger mij altijd in het autovak aangeleerd) blijft het ceramische vet langer zacht?

Gaat averechts werken. de boel gaat daardoor vast zitten.
als kopervet oud wordt dan veranderd het in poeder.
En bij de moderne auto’s is een metaal houdend vet geen aanraden.
in verband met eventuele storingen die je er van kan krijgen.

Iets specifieker: Kopervet is elektrisch capacitief.
Als dat op je ABS sensor terecht komt, geeft dat storingen. Dat is namelijk een zogeheten “Hall-sensor”, en die werkt capacitief. Dat geeft dan ABS storingen als er kopervet bij komt.

Verder is Keramisch vet ook veel beter bestand tegen hitte dan kopervet. Kopervet gaat tot zo’n 1000 graden, Keramisch vet tot zo’n 1500 graden.
Dat betekent ook dat het minder snel uitdroogt, en je dus niet tussentijds de boel los hoeft te halen om schoon te maken en opnieuw in te vetten.

ALs je geen ABS hebt, werkt kopervet prima en is het geen risico. Je moet alleen wel af en toe even de boel opnieuw invetten.

Stabistangen heb je wel.
Voor is dat die stang die in een U vorm van de ene draagarm naar de andere loopt, vlak achter de voorbumper langs.
Achter zit hij in de balk.
Als je die niet zou hebben, zou die Corsa de bocht niet meer rond komen op een veilige manier.

Ik denk dat je een veerpootbrug bedoelt?
Zo’n stalen of aluminium balk tussen de toppen van de veerpoten?

Edit:
Mooie foto door WimV6:

Das wel een B Corsa, maar die zit technisch bijna hetzelfde in elkaar als een A.
Stabistang zit dan ook op dezelfde plek en ziet er hetzelfde uit.

Het blijft grappig idd :P bijna elke keer groeit de specificatielijst.

Was toen wel een vet bakkie. Nu met deuken er in. Eigenlijk wel jammer, maja…

@corsaboy wrote:

Agghh du hast recht.
Ja in corsa’s van de oudere bouwjaren zijn we deze luxe niet gewend.

Maar wat wel vreemd is dat het niveau nog halverwege staat volgens de ts. Dan zou het lampje toch niet aan mogen gaan?!?!?!

Och, dat doet m’n Calibra ook hoor.
Al bij halverwege schiet de Check Control in de stress. Gaat links het oranje oliepijl lampje te branden, maar dan hoeft er maar 500ml in.
Pas als rechts het rode oliedruk lampje gaat branden is het een probleem. De oranje is gewoon erg gevoelig en moet er voor zorgen dat je ten allen tijden genoeg olie hebt. Soort van hufter-proofing, zeg maar.

@Sugarmadman wrote:

Ik heb een een Opel Astra F, 1.4 uit 1995.
Nu zijn mijn zuigerveren lek. (ja, weet ik redelijk zeker, heb overdruk in mijn karter, uitlaatgassen komen uit mijn olie pijlpijp en bij de olievuldop.

Nu zegt een kennis van me, dat we best de zuigerveren kunnen vervangen. Een ander zegt, dat de cilinders dan ook gehoond moeten worden.
Weer een ander zegt, motor er uit, andere motor er in.

Wat is beter? En wat is het meeste werk?

In het geval van motor verwisselen, kan ik er dan ook een ander type motor in zetten? Wat voor motoren kan ik gemakkelijk hiervoor gebruiken?

Alle hulp en adviezen die ik kan krijgen, ben ik erg blij mee!

Groetjes, Gijs

Andere zuigerveren betekent inderdaad dat je dan op z’n minst de cylinderwanden moet laten controleren.
Maargoed, meestal is het handiger om gewoon direct te zeggen “hoon ze maar”. Je zal toch moeten honen bij nieuwe zuigerveren.

Bij het honen wordt er namelijk een patroon in de cylinderwanden gemaakt wat zorgt dat de nieuwe zuigerveer lichtjes afslijt en onderwijl ook dat patroon wegslijt. Zo raken de twee delen juist op elkaar ingewerkt en geven ze een zo lek-dicht mogelijk resultaat.
Hoon je niet, dan zullen de nieuwe zuigerveren dus ook niet 100% passen en nooit helemaal goed afsluiten.

Of het zinnig is om te doen?
Meestal kost het meer dan een ander blok. Aan de andere kant kan je dan ook stellen dat je van een ander blok niet weet hoe de staat is, en na reparatie van je huidige weet je exact wat de staat is.

Als je alles zelf gaat doen zullen de kosten nog aardig beheersbaar zijn, maar kost wel veel tijd.

Persoonlijk zou ik zeggen: haal een ander blok.
Ondanks dat je niet weet wat de staat is, is het meestal een goedkoper alternatief. Vaak kan je wel 2 of 3 blokjes kopen voor het geld wat je besteed aan reparatie van je huidige.

Gaat het je puur om de leer-ervaring of gewoon voor de hobby? dan zou ik leuk de gereedschapskist pakken en aan de slag gaan, om dan na demontage de cylinders te laten honen en de boel dan weer terug op te bouwen.

Staat er ook niks over in de handleiding van je Corsa dan?
Lijkt me vreemd dat er helemaal niets over bekend zou zijn.

[Auteur]

Berichten