In ieder geval aan een professional over laten. Als je daar goede ervaringen hebt, gewoon daar heen gaan.

Waar je zelf op kan letten is of je banden niet nu al scheef afgesleten zijn. Verder is er gewoon niks wat je zelf kan zien aan de uitlijning zonder daar apparatuur voor te hebben. (naja, extreme hoeveelheden camber zijn wel te zien, maar dan heb je dat waarschijnlijk met opzet zo gezet.)

Achterste deel van het hemeltje zit met een paar plastic drukkers vast. Voorzichtig een schroevendraaier er achter en dan kan je ze er uit wippen.
Dan zou je er, met een beetje gepruts, bij moeten kunnen.
Steeksleutel 17 en twee stekkertjes op 10cm afstand van het voetje, dan kan hij er uit.

Is het je te weinig werkruimte, dan zal je de C-stijl covers er af moeten hebben, maar die zitten vast achter de kofferbak wandjes, en die zitten weer vast achter de bekleding naast de achterbank.

Jij kan niet zien of je wielen perfect recht staan. Het gaat vaak maar om een paar graden scheef, en dat is met het blote oog niet te beoordelen.

Als er eentje een paar graden uit het lood staat, moet je andere wiel compenseren en slijten ze allebij harder. Ook de rubbers, draagarmen, veerpoten, toplagers e.d. krijgen allemaal een optater door zo door te blijven rijden. Besparen op uitlijnen is gewoon dom, want straks ben je nog veeeeeel duurder uit door alle overmatige slijtage.

Je stuur staat niet voor jan-met-de-korte-achternaam scheef. Bepaalde delen van de ophangingsgeometrie proberen de neus vooruit te houden (o.a. de toe-in en rake-angle zijn daar voor verantwoordelijk), maar daar voor moet er blijkbaar bijgestuurd worden naar een bepaalde kant.

Edit:
Stel nou dat je b.v. rechts iets meer negatieve camber hebt dan links, dan is het contact met de weg rechts minder.
De Toe-in heeft aan beide kanten even veel grip nodig om de auto rechtuit te laten gaan, maar dat is dus niet het geval bij verhoogde negatieve camber. Gezien het zich probeert te balanceren, zal de rechterkant dus meer naar links sturen en de linkerkant meer recht-uit, waardoor er weer een balans ontstaat.
Nadeel is wel dat je rechter wiel harder slijt, er meer gestuurd word rechts terwijl je rechtuit gaat en de draagarm en bijbehorende rubbers het zwaarder te verduren krijgen, de toplager krijgt ook constant een grotere duw naar achteren en de veerpoot zelf zal het er allicht ook niet zo mee eens zijn waardoor hij gaat knikken op het punt waar de demperstang de demper in gaat en zo de sluitrubbers daar harder slijten en je demper gaat lekken.

Rij je te lang zo door, mag je dus praktisch alles aan de rechterkant gaan vervangen. Duur geintje, kan ik je vertellen…
Hij zal dus allicht netjes recht uit blijven gaan, gezien diverse componenten van de ophangingsgeometrie daar voor zorg dragen, maar het is enorm slecht voor de ophanging.
En een beetje fatsoenlijke monteur zal je ook nog eens aanraden om links ook meteen te gaan vervangen als rechts naar de klote is. Eveneens weer om de balans tussen links en rechts te waarborgen. Dus dat wordt twee nieuwe dempers, twee nieuwe toplagers, twee nieuwe draag-arm rubbers, eventueel twee nieuwe draagarmen en ook nog twee nieuwe banden.
Gooi daar nog een keer arbeidsloon en een uitlijnbeurt overheen (moet dan ook), dan wordt dat een hele dure grap. Ik zou er niet van op kijken als het totaal richting de 1000 euro gaat.

Is dat het jou waard om nu 100 euro uit te sparen? Denk niet dat de rente op je bankrekening zo’n verschil compenseert…. 1000% op jaar basis zou ik voor tekenen….

@corsaracer wrote:

@Turill wrote:

Vandaag teruggehaald van de APK, helaas heel wat reparaties moeten doen die samen boven de 300 euro zijn gekomen. Dit heeft me wel 2 nieuwe ashoezen, een nieuwe spoorstang en een nieuwe stuurkogel opgeleverd. Verder hebben ze een dimlicht recht gezet, de bedrading van de kachel (haperde) gesoldeerd en de achteruitrijverlichting gefixed (schakelaartje was kapot dus tijdelijk draadje getrokken om hem werkend te maken). Ik had ook een nieuwe brandstoffilter liggen die ik er niet onder kreeg, dit hebben ze ook gedaan.
Ja ik weet dat dit vast goedkoper kan maar dit soort dingen zelf niet dus moest het maar zo. In ieder geval kan ik weer een jaartje mee hoop ik zo.

Ik baal wel dat het stuur nu scheef staat, ik was hier al voor gewaarschuwd ivm het vervangen van dingen aan de stuurinrichting maar ik heb geen zin om hem weer uit te lijnen (dit heb ik recentelijk al laten doen). Is het verstandig om dit wel te doen.. want een scheef stuur boeit mij niet echt als het mijn banden niet extra slijt ;)

ja je moet hem laten uitlijnen want je stuur staat niet voor niks scheef!!

Precies, uitlijnen die hap.

Mijn Crossa is gisteren naar de garage gegaan. Alvast afgeleverd om hopelijk donderdag een nieuwe APK er op te krijgen.
Voor mij ook even uitlijnen, plus een paar stukjes benzineslang. Hopelijk is daarmee ook meteen alles goed, gezien ik de laatste tijd toch behoorlijk wat werk verzet heb aan t waggie.

Smaller of breder kan in de regel niet zoveel kwaad.
De totale grip is namelijk de vermenigvuldiging van de druk die je per vierkante centimeter oppervlakte uitoefent versus hoe ‘plakkerig’ het rubber is.
Stel dat je dus een bepaald merk en type band in die twee verschillende maten kan kopen, dan is de grip factor van het rubber gelijk, maar het aantal vierkante centimeters wat grip heeft is kleiner. Echter, de druk die je per vierkante centimeter uitoeffent is groter (gewicht van de auto staat op een kleiner contactvlak).

Daardoor heft het elkaar tot op zekere hoogte op. Uiteraard zijn er grenzen, maar je kan vrij veel breedte inleveren voor druk per cm2 zonder dat je daar echt wat van merkt tijdens je dagelijkse rit. Als je op de grenzen van het kunnen van je auto gaat rijden (kortom: racen) is er uiteraard wel meer van te merken.
Voordeel van smallere banden in de winter is trouwens wel dat ze beter door water heen snijden en je dus minder gauw last hebt van aquaplaning.
Ook bij sneeuw snij je meer door de sneeuwlaag heen en behoud je beter het contact met het asfalt. Tevens zijn winterbanden heel erg afhankelijk van hoeveel ze kunnen vervormen. De lamellen in de noppen gaan dan open staan en grijpen de sneeuw waardoor je grip krijgt. Meer druk op een wiel geeft dus ook meer vervorming en daardoor gaan de lamellen beter open staan, dus meer grip.

Op droog asfalt is wat meer rubber juist wel weer fijn, want dan is er niks wat je tegenhoud om contact te hebben met het asfalt.

Het is dus in de winter/herfst zeker interessant om op smallere banden te rijden dan in de zomer omdat die situaties baat hebben bij de verhoogde druk per cm2.

Vandaag maar eens de Corsa nagelopen op vloeistoffen en de bougies, accu terug er in, drupje olie op de zuigers gegoten en even laten intrekken…
En toen! De eerste start van het waggie in tijden. Kostte even wat tijd voordattie aan sloeg maar ging wel soepel rond.

Toen even uitgestapt om onder de geopende motorkap te kijken… naast de koelwater tank alles zeiknat van de benzine en er kwam ergens uit die richting een spray benzine nevel.
Meteen de motor afgezet, alles zo goed mogelijk afgedroogd en verder laten lucht-drogen.

Ff m’n pa erbij gehaald zodat hij de motor kon starten terwijl ik met een werklamp erbij kon zoeken naar het lek.
Blijkt er een speldeprik formaat gaatje in de benzine aanvoerslang te zitten… Naja, maar even patchen met een bandenplakkertje en vulkaniserende lijm. Dan op naar de VOD om dat slangetje te laten vervangen. Geen zin om een hele slang van voor tot achter te kopen en alles te vervangen.

De hele slang is dat blauwe kunststof, maar het laatste stukje is rubber en zit aan elkaar met een persfitting. Geen gereedschap voor, doe t verder ook nooit, dus dat mag de dealer oplossen. Kan er meteen weer een verse APK op het waggie.

Weet ik ook meteen waarom het zo’n moeite kostte om te starten ondanks dat de motor gewoon soepel rond ging. Kreeg gewoon te weinig benzine.

Sport versie, das nice idd. Of een fase 1 GSi bumper, ook erg leuk, met de mistlichten erbij

Stoeltje in m’n Crossa

Frames volledig met bouten, nylock moeren, ringetjes (drukverdeling, anti-stress in het alu) en metaal-epoxy (220kg/cm2) in elkaar geparkeerd. Puur in metaal oppervlakte met de epoxy zou het (in het beste geval) 12 ton moeten kunnen houden. Waarschijnlijk meer dan het alu zelf aan kan.

Denk dat ik alsnog wel andere frames wil. Heb het idee dat ik wat hoog zit nu, maar dat kan zijn omdat de vloerbekleding weg is (das toch 5cm dik foam met tapijt, scheelt veel)

Maja, maar eens zien of ik nog iets fatsoenlijks kan vinden, want de frames die ik in handen heb gehad waren naadje. Vandaar de zelfbouw.

En zo staat het waggie er nu bij.

Ik heb alleen de Magnaflow kat. Spruitstuk is een Lexmaul 4-2-1 en na de kat heb ik een Supersport Groep-A Catback systeem.
Alles is nu dus van RVS.

Spruitstuk was 400, kat zelf was 120 en het stuk pijp en flenzen erbij komt van Mtech voor ongeveer 50 euro. Catback heb ik ongebruikt en in verpakking weten te scoren via een mede-forummer voor 300 (retail 500).
Al met al dus zo’n 850 euro ex montage.

Het geluid is onder normale omstandigheden vrij rustig, maar wel lekker diep/laag.
Pas als ik het gas goed open trek beginttie te brullen.

Kortom: Ik kan prima midden in de nacht een wijk vol slapende kleine koters in rijden zonder iemand wakker te maken, maar als ik het wil kan ik ook de buurt op stelten zetten.

Voor m’n Corsa heb ik een soortgelijk systeem klaar liggen. Merkloos 4-2-1 spaghetti spruitstuk, Schultz 400CPSI sportkat ingelast in een Novus katvervanger pijp (MK-99 geloof ik) en als demping na de kat heb ik een Novus groep-A Catback systeem.

Owjah, het stukje vermogenswinst: weinig kans.
Je kan een trechter wel groter maken, maar als de motor sowieso niet zoveel zooi hoeft af te voeren, schiet je er weinig mee op.
Pas als je andere performance aanpassingen doet en dus meer benzine+lucht met elkaar in een exothermische reactie brengt, krijg je meer afvalstoffen en moet de uitlaat groter/minder restrictief zijn.
Wat je wel kan merken is een verschuiving van de vermogensband.
Spaghetti spruitstukken hebben vaak de neiging om het vermogen wat lager in de toeren te leggen, waardoor je makkelijker wegrijdt en meer trekkracht hebt.

Je zit nog veel te hoog te zoeken joh.
Duw je kop maar eens tussen de pedalen en kijk daar omhoog.

Aan de rechterkant van de foto zie je dat zwarte AB kastje zitten, en das vlak bij je stuur.
Aan de linkerkant zie je een metalen doosje met 4 stekkers, waarvan 1 naar een ronde ton loopt (de stuurbekrachtigings motor/servo)

Ik ben geen kenner van het EPS systeem in een Corsa, maar volgens mij moet je die doos met 4 stekkers hebben, en die zit zo’n beetje tegen het brandschot aan, nog achter je pedalen.

Edit:
Hele write-up van een brit die het probleem uitlegt en hoe je het oplost:
http://www.migweb.co.uk/forums/other-mechanical-electrical/344487-corsa-electronic-power-steering-information.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

Er staat “De-Cat”, oftewel: om de auto te ontdoen van zijn katalysator. Dus ja, dit is zonder kat.

Wat je wel kan doen, is de verkoper German Autobahn opzoeken op Ebay. Die verkoopt losse sportkatalysatoren van Magnaflow en Schultz in diverse dichtheden (100CPSI, 200CPSI, 400CPSI).
Ik zou zo’n spaghetti pakken en er een sportkat in laten lassen.

edit: http://stores.ebay.nl/fastforward-performance” onclick=”window.open(this.href);return false;

Ik heb zelf een 200CPSI Magnaflow sportkat onder m’n Calibra hangen. Kom er elk jaar met vlag en wimpel mee door de keuring. Eerste keer kreeg ik zelfs de opmerking dattie schoner loopt dan origineel.

Even een TVP-tje.

Goed werk met die Corsa joh. Afbreken is altijd de klote klus en het duurt altijd zo lang voor je vooruitgang ziet ipv achteruitgang.

Roest? Wat raar ja… Zelfs mijn ouwe 94’er is roestvrij! :jerry

Dat ziet er kaal uit :P Goed bezig :)

@donleo1963 wrote:

nou dat is een lang verhaal
mijn zoon heeft deze auto 1 jaar heeft een kop staart ongeluk gehad afgelopen winter en heeft meer dan een week zonder koelvloeistof gereden voordat hij meldde dat de verwarming koud bleef.
daarna is een bougie los gaan zitten en brak een electrode af in de cilinder.
distributieketting is inmiddels vervangen en hij gebruikt nu ongeveer 1ltr olie per week ende kleppen rammelen vrolijk mee.
dus ik denk dat hij op sterven na dood is of zie ik dat verkeerd.

groet leo

Dat is hoogstwaarschijnlijk een gevalletje van ernstige motorschade, ja.
Vervangen of een andere auto lijkt me aan te raden.

Hmm, is dat ook pas te maken in een Corsa B of een Calibra? Dat sproeit wel erg mooi :)

Volgens mij heb je de verkeerde lampen er in zitten.
M’n vriendin heeft de chroom versie en daar gaan voor achterlicht en rem toch echt 21/5W lampen in.

Draai de lampjes er maar eens uit. Als het goed is, zie je twee contacten in de bodem zitten van het contact.

Ik heb inmiddels al een grote zak boutjes, moertjes en ringetjes gehaald en een tube metaal-epoxy. Dus de constructie wordt aangepast en ‘verlijmd’.

Zo, en nu de schuur weer in.

Thanks :)
Het project begint eindelijk fatsoenlijk te vorderen. Deze week wil ik zo ver zijn dat ik weer kan rijden. Dan kan het waggie even op tournee voor wat dingen die ik niet zelf kan fixen.

Stoelframes zijn nog niet af trouwens, maar dit is ongeveer het idee.
Er komt nog een kruis of balk tussen de twee delen en ik zit er over te denken om de popnagels te vervangen voor boutjes met ringetjes.
Dat verdeelt de krachten beter rond de gaatjes, zodat er minder risico is dat het uitscheurt. Misschien doe ik ook nog wel een twee componentenlijm tussen de losse onderdelen zodat ze over de hele lengte aan elkaar vast zitten.

Edit:
Popnagels zijn in de richting haaks op de lengte van de nagel wel sterk, maar in de lengterichting zelf zijn ze minder sterk. Met een beetje geweld zou je de nagel weer door het gat kunnen trekken.
Kortom, ze zouden het prima houden onder acceleratie en remmen, maar of het sterk genoeg is voor het bochtenwerk… Ik twijfel nog een beetje.
Zeker gezien ik er over denk om eens een keer met wat maten naar zo’n behendigheids race te gaan, komt het in de zijwaartse richting onder vrij grote druk te staan.

Stond je auto wel op contact toen je de rem intrapte?
Alssie niet op contact staat, werkt de verlichting sowieso niet.

Dus je staat niet eens zelf op de foto, JJ? Beetje jammer he? ;)
Wanneer poseer je zelf?
:jerry

Anyway, de progressie van de laatste tijd aan m’n Crossa’tje.

Vloer in de anti-steenslag zwart gezet en er een laag polyesterhars als beschermende coating overheen gesmeerd.

Antenne rubbertje was, zoals bij zovelen, knetter gaar. Nieuwe bij de dealer is me wat te prijzig voor alleen het rubbertje (krijg je de hele voet en kabels) dus heb elders een voetje met ongeveer dezelfde vorm rubber gescoord.
Even wat aanknoeien met een scherp stanleymesje en alles past als gegoten :)

En wat 3mm dik aluminium gekocht om de stoel-frame adapters van te maken.
Paar stukken L-profiel en strip, en straks kan ik kuipstoelen met sidemounts monteren, zonder de stoel-verstelling en gordel-voorspanners te verliezen.

Theoretisch kan dat, maar een met X startende motorcode is een lagere Euro Emissie Norm dan Z, dus de kans bestaat dat je dan je viergas meting bij de APK niet haalt.
X12XE’s zijn wel geleverd geweest in de C, maar dat is in de oudere bouwjaren (eerste 2 a 3 jaar geloof ik). Dus passen, ja, goeie kans dat dat gewoon wil. De aanbouwdelen bij de Corsa B zijn wel iets anders, maar in hoeverre dat de passing beinvloed durf ik je niet te zeggen. O.a. Inlaat traject, Uitlaat traject en de kappen zijn anders.

Gordels omdat ze in DLD afkeur zijn en andere wel goedkeur? Mogelijk door gebrek aan TuV formulier die je daar voor moet hebben?
Andere filter eveneens, moet TuV papiertje bij zijn (ja gekke duitsers) en anders misschien omdattie zo vies was dattie gewisseld moest worden?
Vloertje er in omdat het ding misschien toch wat te veel lawaai gaf in het interieur? Vloerbekleding dempt…

Waar jij verschil ziet in de sticker boven de vlag weet ik niet btw.
Op de foto’s van de persoon die claimt voormalig eigenaar te zijn zie ik een klein wit hoekje en in de advertentie zie ik een sticker die overwegend wit is. Enige wat je kan stellen is dat je te weinig info hebt om te checken of ze inderdaad gelijk zijn. Ze zijn in ieder geval voorzien van een wit hoekje.

En slechte plekken kunnen zien is ook afhankelijk van licht inval en de camera. De foto’s in de advertentie zijn in de buitenlucht in zonlicht genomen, de foto’s van de vermeende voormalige eigenaar zijn binnen gemaakt onder (vermoedelijk) TL buizen.

Ik denk dattie in Duitsland gewoon niet door de keuring kwam, gezien ze daar veel strenger zijn als hier.
Gezien je de auto niet kan uitvoeren alssie niet gekeurd is, moest er dus op een of andere manier een omweg gezocht worden.
Dus dan pak je in Nederland een sloper, wisselt de chassisnummers, kentekenplaten en papieren, brengt in Duitsland de sloper naar de sloop om hem te vrijwaren en je rijdende wagen mag in Nederland weer de weg op zonder hem te hoeven invoeren.

Let op: stukje speculatie, maar lijkt me vrij waarschijnlijk.

@PeterNoFear wrote:

Ja, hij zit er achter ;)
Alfred, moet je nou nog van die achterbank af ofwat?

Jah, had je al tijden terug PB gestuurd, maar ik krijg niks van jou :P

Bank staat iig opgeruimd, dus als je m wil hebben, laat maar weten.
Ik heb morgen iig wel tijd, dus als dat jou ook uitkomt…

@Heks wrote:

Zo dat is nog een aardig project waar je mee bezig bent!

Ik heb op die beugel alleen een paarse en een grijze verkante blokje zitten. Maar het zit dus in die hoek. Dankjewel!

Ach, het is een hobby he… Voor de dagelijkse rit heb ik een Calibra. Deze Corsa staat al een tijdje stil in afwachting van een hoop reparatiewerk. Sinds een tijdje wat meer vrije tijd over waardoor ik eindelijk eens fatsoenlijk aan de slag kan en het project eindelijk een beetje tempo begint te krijgen.

@tamiya wrote:

Heks, als je het paneel van bij de voetenruimte passagierskant er af haalt, zul je geen ECU tegen komen. Alleen een kunststof beugel met daar achter verstopt de Kiekert(zit een stuk isolatiemateriaal voor, wat McKaamos ook al beschrijft). De ECU bij een X10XE/X12XE zit namelijk rechtstreeks op de motor geschroeft ;)

Op die fiets.
Weet ik dat ook weer :P

[Auteur]

Berichten