@Klopper wrote:

Bij mij kwam de temperatuur nooit voorbij de 91 graden bij normaal rijden… Zowel m’n Corsa B X14XE als m’n Corsa B C20XE hadden dit… Maar thermostaat-problemen waren niet aan de orde…

De Thermostaat opent dan ook bij 92 graden.
Als hij strak op 91/92 blijft staan terwijl je rijdt (en er dus rijwind koeling is over de radiator) is dat prima.
Dat geld in ieder geval voor praktisch alle jaren 90 modellen (qua ontwerp), dus is een universeel toepasbare regel.

Als je stilstaat met een draaiende motor hoort hij ietsjes op te lopen en zodra je weer gaat rijden valt hij weer terug naar 91/92 graden, maar niet verder dan dat.
Sta je langere tijd stil, dan mag hij tot 98 graden klimmen (+/- 3 graden) en dan moet de radiator ventilatie aanslaan.

Anyway, is er al eens gekeken naar brandstof lekken?
Ik verloor bij m’n Calibra ook benzine. Eerst bij de benzinepomp (is extern bij Calibra) en later bij de injectie rail. Beide keren poreuze slang.
Bij de pomp had ik letterlijk dat er na het rijden wat druppels op de grond lagen.

Voor zover ik weet wel ja.

Als je onder de kokerbalk kijkt (waar de slangen onder duiken) is het de één na dikste.
De grote is de vul-hals, de minder dikke die er direct langsheen loopt is ontluchting voor het vullen.
De andere twee zijn vziw ontluchting wanneer de dop er op zit, c.q. wanneer je rijdt en er maar een klein beetje lucht naar binnen moet.

Maar om heel eerlijk te zijn denk ik niet dat dat het probleem is.
Als je daar problemen mee zou hebben, zou je tank vacuum zuigen tijdens het rijden en dan sist de tankdop (soms bij gewone stilstand, soms als je hem er af draait)
Als het de dikke ontluchting is, dan krijg je je tank nooit fatsoenlijk gevuld en blijft hij op z’n best bij 75% vulling steken.

Ik denk dat je beter even naar de benzine leidingen kan gaan kijken. Het is grotendeels blauwe kunststof leiding, maar er zijn een paar kleine stukjes die van rubber gemaakt zijn.
O.a. waar de leidingen de injector-rail/monopoint-injector in gaan. De laatste 20cm van de leiding is daar van rubber en het is juist die eindjes van rubber die verouderen en poreus worden, waardoor je lichtelijk benzine verliest en het vooral ruikt ipv echt verlies ziet. (druppels/straaltje)

Je zou ook eens bij je benzinefilter kunnen kijken. Het kan zomaar dat de afdichting van de koppelingen op de filter niet 100% meer zijn.

Binnenlampje is massa geschakeld.

Permanente postief van de zekeringkast naar de strip en dan van de strip terug naar de schakelaar in de deursponning. Daar sluit je de min-pool van de strip op aan.

Ja, daar kan gewoon een 5bak achter.
Als t goed is heb je nu een F10/4, vervang je m gewoon voor n F10/5 uit n A Corsa of een F13/F15 uit een B Corsa. Past allemaal.

Moet ff kijken wat onderdelen kosten. Ik maak eerst wel even een prototype, concept testen enzo.
Ik richt op 7.50 tot 10.00 per stuk iig.

Onderaan? Bij mij zittie bovenaan. Zal wel verschillen per motortype (heb n X12XE).
Anyway, Bijrijderskant in de rand van de radiator.

Stekker er uit, en dan een paperclip in de stekker proppen. Als de auto op contact staat, zal de ventilator aan moeten gaan. Doettie dat, is de ventilator en bijbehorende kabels in orde.
Dan start je de motor en laat je het boeltje warm draaien. Bij 98 graden ongeveer zou de ventilator in moeten schakelen. Doettie dat niet, dan is de thermoswitch kaput.

Dus, das twee… Ook eentje voor de kofferbak? Twee per persoon?

Zal binnenkort eens gaan knoeien iig. Heb n idee in m’n hoofd zitten wat zou moeten werken.

@ivartje wrote:

Aangezien de electronica zaak hier om de hoek zit heb ik een weerstandje van 33 ohm/5 watt kunnen scoren,maar moet ik dan gewoon 1 pinnetje aan de ene kant bijsolderen en het andere pinnetje aan de andere kant bij de LED lamp?? of moet ik dat weerstandje bijsolderen bij me binnenverlichtingsvertrager en dan 1 pinnetje aan de zwarte en de andere aan de roden ??

Ik zou in zo’n krappe ruimte vooral niet gaan lopen knooien met een dikke 5watt keramische weerstand. Die kunnen nogal warm worden.

Maargoed, die weerstand zou dan inderdaad tussen de Plus en Min van het lamphoudertje gesoldeerd moeten worden.
Dan zou dat doosje moeten werken.

Persoonlijk zou ik het oplossen met een microcontroller die een PWM signaal gebruikt om een transistor te schakelen. Dat werkt altijd, ongeacht of je een LED lamp of een gloeilamp gebruikt.

@Haasje17 wrote:

Als je canbus leds koopt kun je ze ook gewoon dimmen.

Ook Canbus LED’s kan je niet dimmen op de conventionele manier.
Zodra de input spanning onder de drempelwaarde valt, gaan ze gewoon uit.
LED’s kan je alleen fatsoenlijk dimmen met PWM.

@Ivartje, doe me anders ff een keer n PM. Dan maak ik gewoon een kleine oplage PWM dimmers/courtesy light schakelingen voor binnenverlichting.

Dan lijkt de waterpomp en thermostaat nog in orde te zijn.

Check eens bij stilstand of de radiator ventilator aan slaat als de temperatuur bij 98graden komt?
If not, prop eens een paperclip in de stekker van de thermoschakelaar (bijrijderskant, zijkant radiator).
Als dat werkt, dan is de thermoschakelaar kaputski.

Afgelopen dagen maar eens de motorkap van m’n Corsa onder handen genomen.

Losse roest en verf er af gebikt met een oude schroevendraaier.

Flink geschuurd.

Beetje roestvreter er op.

Plamuur d’r tegenaan gekwakt.

Strak geschuurd.

Primer d’r op.

Kleur d’r tegenaan gesmeerd.

En blank d’r overheen. Nu nog polijsten.

Ik zou eerst de Radiatorfan schakelaar eens checken. Schakelt die wel in? Ff een paperclip in de stekker steken terwijl de auto op contact staat.
Bij hogere snelheden heb je vaak voldoende luchtstroom, bij lagere snelheid niet, waardoor hij warm kan lopen als de ventilator niet inschakelt.

Je kan ook eens proberen wat er gebeurt als je de kachel op standje sauna zet en de interieurblower op standje orkaan.

Zelfs met de dop er op ontlucht het systeem.
Er zit een ontluchtingsventiel in de dop.

Motor stationair laten lopen tot de blower van de radiator aan slaat, kachel aan zetten en de blower op standje maximaal.
Eventueel beetje gas geven (2000 tot 2500rpm) om het proces te versnellen.

Alu aan staal lassen is idd wel een knap kunstje… RVS misschien?

Vandaag ff een andere LMM opgehaald voor m’n Crossa. Ding hield in boven de 3000rpm en gaf een storinglampje.
Nieuwe LMM er in, nog een paar keer een klein hikje gehad maar wel gewoon door trekken. Inmiddels geen hikjes meer en smooth doorsleuren naar de toerenbegrenzer :)

@.B4R7. wrote:

Stomme vraag misschien maar had je de ruitenwisser niet mee kunnen pakken? Rondom mijn ruitenwisser ziet het er precies zo uit.

Verder super strak:D

Was een beetje haast bij. Moest in 1 dag klaar. Ruitenwisser is bij geen van beide een lek, maar die gapende gaten wel. Dat moest écht ff dicht en netjes.

Anyway.Gisteren even met Destruction een ander uitlaatje opgehangen.

De oude rotte meuk, lek als een zeef, 48mm diameter v.s. het nieuwe glimmende RVS in 63mm wat vanaf de kat naar de achterbumper loopt.

Double-barrel Sjon-Kanon! :+

Nee, het is E5 tot E10.
Het is wettelijk verplicht om minimaal 5% ethanol bij te mengen en maximaal 10%.
Plus dat vanaf de introductie het minimum langzaam opgeschroefd wordt naar 10%. Dus over een paar jaar rijden we allemaal op E10. Nu zal het iets van E6 of E7 zijn.

Zo, das ook ff een projectje zeg!
Goed bezig!

@juruca wrote:

Deze:

http://www.freebits.nl/images/52420140307_160313_1_.jpg

No clue waar die voor is, maar aan de leidingen te zien vermoed ik dat het geen luchtklep maar een vacuumklep is.
Plus, je hebt een extra relais/zekeringkast (die ik niet heb) die alleen op Airco modellen zit. Ik gok dat het bij je airco hoort?

Dankje :)

Het zijn inderdaad de wat minder logische plekken. Maja met een klein krasje kan je er al komen he? Het is bij mij wel een plek die je snel vastpakt om de klep dicht te gooien. Eén keer onvoorzichtig met de sleutel in je hand is voldoende.

Bij Destruction waren er 4 gaten geboord in de hoeken van de kentekenplaat.
Uiteraard niet behandeld, dus flink aan het roesten gegaan. Ook het gat waar normaal de plastic clip zit voor de schroef was compleet kapot gerot. Zal waarschijnlijk iemand scheef hebben gezeten met een schroef. Eveneens een kras en dan gaat het ook rotten.

Klopt, maar anders deed ik t alsnog wel ;)

Allereerst een flinke bak geduld, oog voor detail en (blijkbaar) skills.

Kwestie van goed ontroesten, schoonmaken, dichtplakken en invullen met glasvezel, gladplamuren met verschillende gradaties plamuur en lakken met kwaliteit lak die je niet uit Motip busjes haalt ;)
Oh, en tussendoor elke keer schuren, schuren, nog meer schuren en uiteraard schuren… tot je er lamme armen en pijnlijke handen van hebt.

Edit:
Je mag mij er ook gewoon voor betalen om t te doen :P
Zit er iig wel over te denken om dit soort dingetjes op incidentele basis vaker te doen.
Nog even m’n skills verder ontwikkelen op een paar andere plekjes aan de bovenstaande twee Corsa’s, though…

Gaatje in m’n achterklep…

Opgeschuurd, ontroester er op en een stukkie glasvezel er achter geplakt.

Nog n beetje glasvezel, paar vulstukjes er in.

Schuren en strak plamuren

2 laagjes lak er op.

Done! (ok, nog ff polijsten met iets van commandant oid)
mmmm dat ass!

En vandaag hetzelfde geintje maar eens uitgehaald met de Corsa van n maat van me.

Nee, dat zit er niet bij. Dat wordt praktisch nooit mee geleverd.
Je moet hem ophangen in de originele ophangrubbers en haal er even een nieuwe uitlaatklem bij, want dikke kans dat de bestaande klem heeft een vrij groot risico dattie breekt.

@juruca wrote:

Ok, heeft wel effect dus maar ik vroeg me af wat is nou het nut van deze kvs bypass via ‘carberateur’ noem ik het maar ff ?

Ik zag trouwens dat dit ook wel de hoofd kvs stroom lijkt want die andere retourslang naar het resevoir blijft koud ???

Thx ! :)

Weet je trouwens ook wat de functie is van het elektrische luchtklepje wat gemonteerd zit op de links voor schokbreker hoed ?

Dat koelwater loopt door de gasklep. Het is letterlijk gasklep verwarming.
Het helpt om de inlaat temperatuur stabiel te houden zodat de motor minder hoeft te rekenen met variabelen en zo een schonere verbranding geeft.

Het is niet zozeer de hoofd-stroom, maar hij komt wel direct vanaf de waterpomp.
De andere retour, die er naast zit, komt vanaf de radiator overflow. Die begint pas KVS te spoelen als de motor warm is en de thermostaat de KVS via de radiator stuurt en je tegelijk ook gas geeft. Bij stationair spoelt hij nog niet, pas vanaf 1500rpm ongeveer. Heeft te maken met de hoeveelheid tegendruk die de pomp krijgt.

En welk luchtklepje? want ik zou niet weten wat je bedoelt eigenlijk…

Novus einddempers zit gewoon EG en TuV goedkeur op, net als de meeste andere merken.
Die mogen dus niet meer lawaai maken dan wat binnen de specificatie voor jouw auto toegelaten is.

De tussendempers die ze verkopen zijn slechts blanko pijpen of dummies (dempers die leeg zijn) en die zijn niet toegelaten. Dat maakt dus ook meer herrie.

En ja, Novus is verder prima spul. Verwacht alleen geen eeuwig leven, want het goedkopere spul is gewoon staal met een coating. Het is geen RVS, wat veel langer mee gaat.

Klein detail: In NL is de Euro95 al aangelengd met 5 tot 10% ethanol, en is dus effectief al E5 tot E10.
In duitsland verkopen ze het appart, hier is het verplicht dat er ethanol in de Euro95 zit.

[Auteur]

Berichten