Ik heb wel een theorie waarom het steeds gaat roesten.
De kunststof bussen die om de ruitenwisser-as zitten zijn te hard materiaal en drukken de lak kapot. Het is ook niet waterdicht, dus dan gaat het lekker snel met roesten.
Als het gat nog niet aan het roesten is, kan je het beste de wisser en de cover er even af halen en dan de rand van de kunststof bus even afkitten met PU-Kit/Sikaflex oid.

Geen bewezen theorie, maar ik heb een sterk vermoeden dat het daarmee opgelost is.

Heb zelf ook t EPS probleempje.
Binnenkort eens naar kijken. Als het me lukt laat ik het wel even weten. Ben dan niet te beroerd om t ook voor een paar anderen te fixen.

@theunm wrote:

leuk dat je advies geeft.

alleen op de foto is te zien dat de bovenste bevestiging weg is.
hier zal dus een las app aan te pas moeten komen.

My bad, idd, niet half naar de foto’s gekeken.
Dat montagepunt moet idd vernieuwd worden dmv lassen.

Als je die Corsa nog even op de weg wil houden tot je iets anders hebt, zou ik even gaan kijken of je ergens iemand kan vinden die voor de hobby knoeit aan auto’s.
Even een nieuw plaatje staal in het gat lassen, gaatje er in boren voor de demperstang. Kan je er weer een half jaartje tegenaan ofzo. De rotterij gaat toch wel verder en ik gok dat het wel een eind verder is dan wat je op de foto kan zien.

Het schoteltje zelf, wat je als origineel onderdeel er in zou kunnen lassen, is idd niet los verkrijgbaar, dus ik snap de rekening van de garage wel.
Plus dat ze arbotechnisch gezien zich aan regeltjes moeten houden, want lassen is eigenlijk best nasty. Las-ogen, verbrande huid (zoals wanneer je te lang in de zon ligt, Lassen geeft UV licht), inhaleren van het las-gas en verdampt metaal.
Dus dat maakt het allemaal dat ze vrij lang bezig zijn voor een klein kut stukje. En tijd = geld (arbeidsloon)

De motorische probleempjes zijn verder niet zo’n groot probleem.
C14NZ’s lopen nog als je er een atoombom op gooit. Als er iets mee is, dan is het meestal wat kleins zoals de verdelerkap of de bougies/bougiekabels.

Maargoed, zoals ik al zei, plaatje er in laten zetten door een hobbyist, kan je een half jaartje verder.
Daarna zou ik het wagentje doorsturen richting de sloop. Als je op zo’n plek rotterij hebt en als ik zo de schokdemper montage bekijk, zal de roest wel veel verder gevorderd zijn dan wat je kan zien. Normaal knappen die montagepunten niet los, hoe roestig een Corsa soms ook kan zijn.
Dus ik zou deze nog even op de weg houden en ondertussen goed kijken naar een andere auto.
Als je dan weer voor een Corsa gaat, neem dan eentje van 1997 tot 2000. Die zijn beter beschermd tegen roest dan de modellen van eerder. En dan meteen eentje met een X14SZ motor pakken. Net zo snel/krachtig als wat je nu hebt, net zo simpel en probleemloos. En ook weer zo’n ding waar eigenlijk nooit iets groots mis mee is.
En niet bang zijn voor KM-standen van 250.000 oid. Die blokjes kunnen, met een beetje normaal onderhoud, makkelijk de 400xxx halen.

Schokdempers vervang je altijd per twee (links+rechts), dus je hebt een setje nodig.
Als je ff op Ebay gaat kijken, heb je ze al voor ongeveer 3 tientjes per set.
Voor iets meer kan je ook merk spul bij een onderdelenhandel halen.

Ruitensproeier die het niet doet kan meerdere dingen zijn.
Check eerst het pompje eens (12volt er op zetten). Als die werkt, is het mogelijk de ruitenwisser hendel. Een nieuwe pomp of hendel zou ik gewoon van de sloop halen.

Achter-ruit verwarming zou ik gaan zoeken in een zekering (paar cent). Meet anders eens met een multimeter of je tussen de aansluitingen van de verwarming (zitten naast je raam) continuiteit hebt, en zo ja, hoeveel weerstand dat geeft.

Het schokken, uitvallen en brandstof verbruik kan zomaar allemaal dezelfde oorzaak hebben.
Wanneer heeft je Corsa voor het laatst een servicebeurt gehad? c.q. alle filters, bougies, olie, verdelerkap, etc gewisseld?
Want die dingen, en dan met name de bougies, verdelerkap en bougiekabels kunnen dit soort problemen al snel veroorzaken. Verdelerkap kan je ook nog zo even checken. Er af halen, contact pinnen bekijken of ze niet afgesleten en/of verbrand zijn. Zelfde voor het rotortje wat onder de kap zit.
Als dat het niet is, zou het ook de bobine kunnen zijn, maar ik zou starten met een servicebeurt. Voor 6 a 7 tientjes heb je het hele pakket compleet.
C14NZ’s draaien prima op de olie van de Action (techno 10w40), dus daar kan je lekker goedkoop aan komen.
Dan n setje bougies, oliefilter, luchtfilter, benzinefilter en een verdelerkapje (evt incl rotor armpje).

Die hoef je niet persé aan te sluiten. Alleen als je monteert in kunststof/rubber leidingen.
Normaliter krijgt de sensor gewoon massa via het motorblok.

Ah jah, Autostyle metertjes… Naja, probeer ze eens uit. Durf zo niet te zeggen of ze geweldig zijn of niet, maar ik vermoed dat het dezelfde pruttel als FK is.
Ze gebruiken dezelfde sensoren met dezelfde weerstand-range, dus het zou me niet verbazen als de techniek exact gelijk is.
RaidHP gebruikt ook dezelfde sensoren trouwens.

Als je meters zoekt die gewoon goed en betrouwbaar zijn, zou ik zelf eens gaan kijken naar VDO.
VDO maakt z’n eigen sensoren met een andere weerstand-range, dus dat zou ik meer vertrouwen.
Kost ook wat, maar dan heb je ook iets.

@205179 wrote:

@KadAstra-EF wrote:

9 Volt is te min !
lampje gaat pas branden als er minimaal 12 volt op staat.
Je hebt dus ergens een probleempje.

Rik :)

Mn interieurverlichting is 12,4v…. dan zit er indd ergens een fout, maar als ik er dan gewoon een 6v lampje in doe, zou die het dan wel doen?

Nee, dikke kans dat dat niet werkt.

Kadastra-EF, een lampje gaat niet pas branden boven 12 volt, gloeilampjes gaan echt al wel eerder gloeien.
Spanning zakt altijd een beetje in als er een belasting (dus een lampje bijvoorbeeld) een beetje in. Als je zonder belasting al 9volt meet, en niet je nominale voedingsspanning, zit er dus ergens anders in het circuit een belasting (zoals een slecht contact).

Anyway, ik ga er even vanuit dat je 9volt meet over de contacten in de lamp houder.
Probeer ook eens de plus-kant van de lamphouder te meten tegen een stukje blank metaal zoals een schroef of scharnier, of pak een bestaand massapunt.
Meet je dan ook 9volt, dan is er iets mis met de draad die van de voorkant naar de lampje gaat.
Meet je dan 12volt, zit het probleem na het lampje.
Stop het lampje weer terug in de houder en verwijder dan eens de schakelaar in je kofferklep (zwarte plastic pen).
Pak dan de plus-draad van de schakelaar en leg die eens naar massa. Gaat je lampje dan aan, is er iets mis met de schakelaar of het circuit na de schakelaar.
Gaat het lampje niet aan, zit het in de draad tussen het lampje en de schakelaar.

Als het lampje aan ging, zet dan de schakelaar weer terug en neem de min-kant van de schakelaar en leg die eens naar massa.
Werkt het lampje niet, is je schakelaar kapot.
Werkt hij wel, dan is het de draad van de schakelaar naar massa.

Een EGR cheater is een doosje met electronica die doet alsof de EGR gewoon zijn werk doet terwijl je de EGR klep hebt afgedopt.
Ideaal voor auto’s waarbij je de EGR normaliter niet kan afdoppen omdat je dan een storingslampje krijgt.

Kortom, de snelste en beste manier om een origineel dakraam in je Corsa te monteren is als volgt:

Volledige interieurbekleding verwijderen (Bank, A-stijl covers, dorpel covers, Zijpanelen achterbank, B-stijlen, Zijcovers kofferbak, C-stijl covers, pas dan kan de hemel er uit. Alles in deze volgorde)
Verwijder dakrail covers
Verwijder voor-ruit
Puntlassen van dakplaat uitboren
Kit verbinding dakplaat losbreken
Verwijder het dak.

Nieuwe kit aanbrengen
Dak plaatsen
Dak vast puntlassen
Voor-ruit terug monteren
Dakrail covers terugplaatsen
Hemelbekleding plaatsen
Binnenbekleding en achterbank terugplaatsen.

Eventueel kan je de kofferklep verwijderen om het verwijderen en plaatsen van het dak gemakkelijker te maken en minder gewicht aan de auto te hebben hangen die eventuele plaatsingsproblemen door kromtrekken kan veroorzaken.

De andere methode zou zijn om de losse verstevigingsbalken te scoren en deze op hun plek te puntlassen. Uiteraard moet dan ook de hele binnenbekleding los.
Dan zaag je het raam-gat kleiner uit dan nodig is, zodat je de randen kan omrollen (felsen).
Schroef het dakraam er in, Rubber slangen via de A en C stijlen naar beneden voeren, hemel er tegenaan, interieur terug monteren.
Gaten boren in je wielkuipen voor afwatering en de slangen van de C-stijlen er in drukken.

Opzich lijkt dat korter/sneller, maar ik zie je niet even op je oprit/stoep de rand omrollen.

@ivartje wrote:

Dus met andere woorden is t niet te doen zonder me complete dak te verwisselen?? Maar een orgineel open dak uit een corsa b kan wel dmv alleen een gat te zage?

Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk

Nee, een origineel open dak kan alleen met de complete dakplaat van een Corsa B met dakraam.
Ook de ramen van o.a. de Astra en de Vectra zitten op dezelfde manier gemonteerd. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar volgens mij zijn die dakramen zelfs exact hetzelfde.

Je kan wel een Webasto/Hollandia dakraam monteren, want die worden in het plaatstaal van het dak gezet met een rubber strip ipv gebruik te maken van een verstevingsbalk met montagepunten.
Echter zou ik die dakramen niet aanraden omdat het de stevigheid van de carrosserie aantast en je het risico loopt dat het rond het raam gaat roesten en lekken.

Dit is een origineel dakraam vanaf de binnenkant, zonder de binnenbekleding er tegenaan.
Die hele metalen plaat die je zit, plus het raam wat er voor zit is het dakraam van een Corsa B.
Zoals je ziet beslaat het bijna de volledige lengte en breedte van je dak.
Rondom dat systeem zit een balk die het dak stevig houdt en waar dat raamsysteem tegenaan geschroefd zit.

En dit is dus zo’n plastic paneeltje uit een Astra F/Vectra B met een schakelaar.
Waar het halfronde plaatje zit, zit normaal gesproken een zwengel/draaihendel. In dit geval zit daar een motortje achter.

Op deze foto zie je het originele zwengeltje met bijbehorend kunststof kapje.

En dit is hoe de rand van het dak er uit ziet waar het raam er in zit. Zoals je ziet is de rand omgekruld en niet scherp.
Dat is omdat het raam hier tussen geschoven wordt door het mechanisme. Er hangt dus niets aan deze rand.
Aftermarket dakramen worden met een stuk rubber in het gat geklemd.

Het is slecht zichtbaar op deze foto, maar langs de randen van het dak en vlak achter de raam opening zitten verstevigingsbalken (stukken U-profiel tegen het dak aan gelast). In de balken die rondom het mechanisme zitten, zijn gaten geboord met schroefdraad er in. Daar zit het raamsysteem aan vast.

@ivartje wrote:

maar als ik dus een orgineel kanteldakraampje koop uit een corsa b,kan ik gewoon dat gat uitlaten zagen en dan erin laten zetten en naderhand ombouwen naar elektrisch?? dus ook geen gezeur met dak omwisselen etc? of is dit alleen zo bij de aftermarket setjes?? want de orginele dakraampjes uit een corsa b hadden toch alleen een ‘omhoogklap stand’ en die schuiven toch ook niet weg in het dak?

Er is geen origineel kantelraampje.
Het enige originele dakraam voor een Corsa B is een schuif+kanteldak.
Dat raam kan je niet monteren door een gat te zagen, want het raam zit simpelweg niet aan het gat vast, maar aan het gehele dak van de voorkant tot de achterkant en over de hele breedte.

Ik heb zelf een origineel Opel/GM dakraam in mijn huidige Corsa zitten, had er eentje in m’n GSi (die ik compleet ontleed heb, dus ik weet tot op het boutje nauwkeurig hoe ze er in horen te zitten ;) ) en kennissen van me hebben ook een Corsa B met origineel dakraam (en ik doe het onderhoud :P )

Tijdens m’n zoektocht naar de huidige Corsa ben ik diverse andere Corsa B’s tegen gekomen met dakraam, maar de meesten niet origineel.
Die zitten dus anders in het dak en die hebben alleen maar een kantelfunctie.

Anyway, zoals gezegd raad ik je een aftermarket dak niet aan.
Het origineel heeft een ingebouwde afwaterings goot en op alle 4 hoeken een slangtule waar het water weg kan. Deze tules zijn voorzien van rubber slangen. Twee er van lopen naar de achterlichten en gaan via een rubber doorvoer naar de wielkuipen (en druipen af op je banden). De andere twee gaan via de A-stijl naar voren en komen vlak voor de deuren helemaal onderaan uit, vlak bij een gaatje waar het chassis afwatert.

Een origineel Opel dakraam in n Corsa B heeft twee standen. Klapstand (achterste rand omhoog) en schuifstand (weg onder het dak).

Je kan zo’n raam trouwens niet monteren zonder de hele dakplaat van een Corsa B over te zetten.
Het dak heeft namelijk rond het volledige mechanisme een verstevigingsbalk zitten waar hij tegenaan geschroefd zit. Dat beslaat zo ongeveer 75% van de lengte van het dak.
Dat is dus om het dak er in te houden, maar ook om het dak stevig te houden.

Die aftermarket dakjes van b.v. Hollandia en Webasto zitten gewoon in t originele dak ge-kit en daarbij zijn de dakspanten doorgezaagd. Die voelen dan ook altijd vrij slap aan en gaan vaak roesten omdat het metaal steeds buigt en de verf daardoor breekt.

Verder heb je ook een ander dakhemeltje nodig, want het hemeltje van een model met origineel dakraam is in het midden lager als een zonder dakraam, zodat er ruimte is voor het hele dakraam systeem.

Anyway, je kan het originele kapje+zwengeltje vervangen voor het kapje+motor+schakelaars van b.v. een Vectra, Astra, etc. Dat schijnt direct op een origineel dakraam te passen.

Edit: dus ff kort gezegd heb je dit nodig:
Dakplaat van een Corsa B met dakraam
Dakraam mechanisme
Dakhemeltje voor Corsa B met dakraam
Kunststof binnenlicht kap met zwengel uitsparing
Zwengel/hendel
Afwateringsbuizen (4 stuks, 2x via A-stijl, 2x via C-stijl)
Een grote stapel boutjes met 10mm kop (stuk of 20 a 25? dakraam zit echt wel heel erg vast, zeg maar ;) )

MAF = Mass Air Flow, oftewel de Lucht Massa Meter in het nederlands.

Toerental regeling zal de nokken-as of kruk-as sensor zijn.

Het werkt wel, maar het temperatuurverschil moet groter zijn denk ik.
M’n pa deed dit vroeger ook met schade aan taxi’s. Specifiek voorbeeld dat een taxi over de kop gerold was. (toen kon dat nog zonder de A/B/C stijlen in te drukken)

Hele dak was een grote berg krassen en deuken.
Hij sloeg dan op strategische plekken een deuk met een plaatwerk hamer en hield dan een gasbrander er op en verwarmde het tot het roodgloeiend was.
Dan snel een spons met koud water er boven uitknijpen, en dan trok het redelijk recht, inclusief de omgeving.
Uiteraard heb je dan wel een hoop schade, dus dat moest daarna dan weer weggewerkt worden.

Misschien dat het ook wel op de manier van het filmpje kan, maar niet met een fohn die je er 30sec op gericht houdt.
Dan zou ik een elektrische verfbrander gebruiken met een “low” stand (b.v. 300 graden) en er dan remmenreiniger op spuiten. Dat temperatuurverschil is flink groter dan een fohn en een spuitbusje perslucht.

Parkeersensoren passen prima hoor. Er zit zat ruimte tussen de balk en de bumper. De sensoren zijn ook niet heel erg lang ofzo.

Vandaag maar eens begonnen aan het reviseren van een set Calibra remklauwen. Zag pas al dat de remmen van de Corsa wat aan de versleten kant zijn, en ik heb nog nieuwe schijven+blokken en reviseerbare remklauwen liggen van n Calibra 8v/16v.
Die passen ook prima, dus fuck it, why not, right? Goedkoper dan weer van alles aan gaan schaffen :)

Klauwen uit elkaar gehaald.

Remzuigers in een bad van Rustyco oplossing gegooid. Dat mag wel een dagje of wat gaan staan borrelen, maar tis altijd minder werk dan de boel zelf schoon moeten schuren :P Liever lui dan moe, enzo…
[youtube:2ieo55at]http://www.youtube.com/watch?v=BIB1aSXakWQ[/youtube:2ieo55at]

En eens een klauw ingesmeerd met Rustyco Gel. Lijkt ook lekker snel de zooi er af te vreten.

Gaat wel lekker snel en moeiteloos zo :) had die prut eerder moeten kopen, had ook retehandig geweest met de Cali Turbo klauwen onder de Calibra.

ach joh, why not. Zolang je het maar niet gebruikt op de openbare weg, is er niks aan de hand.
Ga je in Hasselt wonen, kan je claimen dat je bij de Doeks of ‘Asselt hoort king:

Anyway, de claxon is negatief geschakeld, en vanaf de positieve kant gezekerd.
Zou m dus gewoon bij de positief van de claxon aan hangen en dan een kabel terugleggen naar de cabine waar je er een schakelaar tussen zet en die dan koppelt naar massa.

Uiteraard werkt dat alleen als die hoorn slechts 1 stand heeft. Meerkeuze zal waarschijnlijk positief geschakeld moeten worden.

Dat had m’n pa ook met z’n Astra G.
Als het gebeurt, en dat is niet vaak eigenlijk, is het meestal de kunststof bus in de spiegel zelf die gebarsten is.
Tijdelijk zou je iets van tape om de kogel kunnen doen, maar dat busje scheurt gewoon steeds verder uit.

Nieuwe bij de dealer is vrij prijzig. Ik heb toen eentje uit duitsland laten komen. Scheelt nogal in de kosten.

http://www.ebay.nl/itm/Innenspiegel-Ruckspiegel-inside-mirror-OPEL-CORSA-C-F08-F68-1-0-/151250323237?pt=DE_Autoteile&hash=item233738c725&_uhb=1″ onclick=”window.open(this.href);return false;

Heren, danku danku :)

Dat heb ik gedaan met Motip Enginepaint.
Enorm kut spul om mee te werken, maar had het hitteschild al gedaan dus kon ook niet echt meer uitwijken tenzij ik het hitteschild opnieuw zou gaan doen.

Anyway, het is erg dun/vloeibaar en de spuitbus zit behoorlijk druk achter, dus je spuit het heel snel dik en dan krijg je zakkers.
Daarbij moet het materiaal wat je spuit echt spotless clean zijn en mag eigenlijk niets anders dan ijzer of aluminium zijn. Het hecht bijvoorbeeld niet op koper. Het catch tankje was eerst verchroomd, en als je dat wel eens geschuurd hebt, weet je wel dat er een laagje nikkel en koper onder zit (chroom hecht niet direct op alu/ijzer). Ik ben op 2 plekjes door de nikkel coating gegaan en heb dus ook twee plekjes waar de verf niet echt lekker wou hechten.
Ook als er vlekken op het metaal zitten hecht het niet lekker. Zelfs als je geen vlekken ziet, kan het nog zijn dat de verf niet wil hechten. Dan zit er blijkbaar toch nog iets.
Tijdens het spuiten trekt de verf letterlijk weg van de betreffende plek. Alsof dat plekje water afstotend is. Echt enorm wazig.

Wat helpt is om het onderdeel warm te stoken met een elektrische verfbrander. Je kan ook verf spuiten en direct je verfbrander er op richten. Dan hard de verf ietsjes uit en trekt het niet weg.

Het uitharden duurt trouwens ook erg lang. Er staat 24uur op de bus en dat mag het ook echt wel hebben.
Na een uurtje of 8 is het wel aanraakdroog trouwens, dus je kan er voor kiezen om dan direct te monteren. Daarna start je de motor en stookt het onderdeel op die manier warm. Dan wordt het eerst nog weer wat zacht en dan droogt het knetterhard op.

Edit: als je dit wil doen met een 1.4 8v, zorg dan dus wel dat je een metalen kleppendeksel er op zet ipv een kunststof deksel. Kunststof kan je niet lakken met deze verf. Dat pakt gewoon niet.

Kapje in het midden en de oliedop heb ik ff schoongemaakt en ingesmeerd met Smartwax SmartGel (kunststof/rubber restore prut).
Dat lijkt nu ook een stuk beter en vuil hecht minder.

Niet echt vandaag, maar over verloop van de afgelopen tijd wat kleine dingetjes gedaan :)

Show je Nokken-assen en Distributieketting!

Kleppendekseltje lakken

Mountje maken voor een catch-tank.

Mount geplaatst.

Tankje opgehangen.

Le Result!

http://www.dragon2309.co.uk/corsa-parts-cat/fuel_and_exhaust/fuel_tank_contd__1.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

Onderdeel nr 11 op deze afbeelding.
Dus moet verwijderbaar zijn, gezien het een los onderdeel nummer heeft.

Ik heb pas een Novus catback systeem onder m’n Corsa geknupt. Valt me in alle opzichten mee. Past prima, klinkt lekker diep en niet te hard (wel harder dan stock), netjes met EG/TuV keur er op, volledig RVS en 63mm Groep-A :)

Ze zijn er ook voor de C trouwens, dus opzich wel een optie? Veel betere bang-for-your-buck dan b.v. een Remus of Fox eindpot. Vervangt meteen de middendemper ook met zo’n set.

http://www.nlpower.nl/motor-en-uitlaat/catback-systemen/novus-groep-a-catback-sportuitlaat-2x76mm-m-design-opel-corsa-c-hatchback-2000-2006-ea1142e76.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

Er hoort inderdaad wel een klep in de vulhals te zitten. Heb eigenlijk nog nooit n B Corsa zonder klep in de vulhals gezien, dus ik gok dat je er even eentje bij moet halen.

Doe me daar maar even PM over. Da’s handiger.

Dat is weer een ander verhaal, byjugo ;)
Komt meer vermogen bij kijken enzo, dus of dat kan voor dat geld?

Vetrager+dimmen van hemellamp heb ik iig een idee voor. Moet nog even zien dat ik er tijd voor heb.
Wil deze week in ieder geval starten met een prototype. Moet ook nog wat onderdeeltjes bestellen om het allemaal zo compact mogelijk te maken, dus ik ben sowieso deze week niet klaar met een werkbaar product.

Zelfde EGR unit als een X18XE toch?
Prop je dit setje er op: http://www.ebay.com/itm/AGR-EGR-SIMULATOR-CHEATER-VERSCHLUSSPLATTE-OPEL-ASTRA-G-VECTRA-B-ZAFIRA-X18XE1-/171253756479?pt=DE_Autoteile&hash=item27df84f23f” onclick=”window.open(this.href);return false;

[Auteur]

Berichten