Ahh, die service manual kan ik ook wel gebruiken :)

petersenaaz <apenstaartje> gmail <puntje> com

Dat is je service interval melding. Hij heeft X kilometers gereden danwel 1 of 2 jaar sinds de vorige keer dat de service indicator is ge-reset.
Als het goed is, zie je ook de tekst ‘INSP’ op de plek van de dagteller wanneer je de auto net hebt gestart. Na een seconde of 10 verdwijnt die tekst en komt je dagteller weer in beeld.

Handmatig resetten doe je zo:

Oil reset service light indicator Opel Corsa C

Ja, het kan. Als je alles fabrieksorigineel wil doen met de uitlaat, dan heb je de Y-spiltsing buis nodig, een extra einddemper met sierstuk en het inzetstuk voor de achterbumper.

Eventueel kan je je bestaande inzetstuk verbouwen door een extra uitsparing er in te zagen, maar ik vind dat persoonlijk niet mooi. De rechter kant is dan nogsteeds anders dan links ivm doorlopende lijnen.

Als je een trekhaak hebt, is dat ook de enige oplossing. Aftermarket duplex uitlaten werken allemaal met een buis die paralel loopt met de achterbumper, en dat past niet met een trekhaak.
Heb je geen trekhaak, kijk dan eens bij Ulter Sport. Die hebben mooie, origineel ogende duplex uitlaten.

OPC wielen… Sja, ik heb pas nog een setje gescoord. Op Facebook is een Opel Koop&verkoop hoekje, daar kom je nog wel eens iets tegen. Anders marktplaats e.d. in de gaten houden. Ze komen relatief weinig voorbij. De Astra en Corsa OPC wielen zie je veel vaker.

Je bedoelt een ringsleutel met een dubbele knik er in? Die zijn inderdaad wat lastiger te vinden als steeksleutel met knik.
Maargoed, een ringsleutel open slijpen zorgt wel dat je lang niet zoveel kracht kan zetten omdat de ‘uitsteeksels’ die je over houdt veel dunner zijn dan de bek van een steeksleutel. De vraag die dan rest is hoeveel kracht je nodig hebt.

Als dit iets eenmaligs is, zou ik een goedkoop setje van de Action halen. Dan heb je sowieso de juiste maat bij de hand en is het alleen even zien welke.

 

Waarom pak je niet gewoon een steeksleutel, zoals ieder ander? Bijkomend voordeel is dat die dingen ook al een opening hebben zodat je niet hoeft te slijpen ;-)

Pin me er niet op vast, maar als het goed is, is het een 15mm.

Klinkt alsof er ergens een massaprobleem zit.

Dit effect krijg je ook wel eens als de massa van de achterlichten niet goed is. Dan gaan b.v. je remlichten dimmen als je knipperlicht knippert. Of allerlei andere rare combinaties.

Wat noem je mega bedragen? En wat wil je dat het systeem kan? Hoe meer functies, hoe duurder het wordt. Als het alleen maar radio moet zijn, kan het spotgoedkoop. Dan kan je voor 100 euro al een prima radio hebben met een USB aansluiting er in voor MP3 vanaf een usb stick. Kwartiertje voor het inbouwen.

Wil je iets hebben wat bluetooth handsfree bellen heeft, navigatie, video afspelen, achteruitrijcamera integratie, DAB digitale radio (met integratie via de originele antenne van de auto), koppeling met bediening vanaf het stuur, etc, dan ga je gauw naar bedragen van voorbij de 500 euro.

En dan komen de kosten van inbouw nog. De eventuele accessoires die het uberhaupt passend maken in je auto zal gauw 100 euro toevoegen, en dan is het daar na gewoon de uurtjes die een professional bezig is. Reken ergens tussen de 1 en 4 uur afhankelijk van de opties die je wil, tegen een ‘garagetarief’ van 50 euro per uur.

Haaienvin antennes zijn gewoon plastic kapjes. Die plak je op het dak, over de originele antenne voet heen. Oude antenne uit de voet draaien, draadje van de haaienvin in het gaatje van de antenne schroeven en dan de vin op het dak plakken.

Xenon heeft meer voeten in de aarde dan alleen maar een lampje vervangen. Er zit een kastje bij aan die men de ballast noemt.
Je zal moeten zorgen dat de kabels de koplamp uit komen, via dat kastje gaan en dan terug naar de lamp. Daarbij hebben moderne Opels vaak een lampen controle systeem, en die verwacht dat je normale halogeen lampjes gebruikt. Stop je er xenon in, dan snaptie t niet en gaattie lopen loeien dat je lampen kapot zijn. Dat is dan wel weer op te lossen met ‘canbus cancelers’ of door een xenon set te kopen die wordt aangeprezen als ‘canbus compatible’, of door in de computer van je auto te laten programmeren dat er Xenon gemonteerd is.

Daarbij, het is niet altijd even verstandig om Xenon te plaatsen in koplampen daar niet voor bedoeld zijn. Wettelijk mag het wel, maar je moet wel goed opletten dat je je tegenliggers niet verblind.
Niet elke halogeen-koplamp geeft goede resultaten met Xenon en kunnen daar door verblindend zijn, ongeacht hoe je ze verder afstelt. Eigenlijk is het het beste om koplampen te gebruiken met lenzen er in. Die gaan nagenoeg altijd goed in combinatie met Xenon lampen.

Dat klinkt inderdaad wel als een mogelijke oorzaak. Lambdasondes kunnen verslijten, dus als die soms storing geeft, zou ik die inderdaad eens vervangen.
Misschien had je gewoon net stomme pech dat de combinatie van andere brandstof en een gare lambdasensor voor raar gedrag zorgt.

Het is juist raar dat een Astra vreemd gedrag vertroont op E10. Dat zou helemaal geen probleem mogen opleveren.
Ethanol lost wel rommel op die neerslaat uit de benzine, dus best kans dat je benzinefilter of elders in het systeem de opgeloste rotzooi voor problemen zorgt. Vervang de benzinefilter in ieder geval even, die had inmiddels al 6x vervangen moeten zijn (bij elke kleine beurt, 15000km).
En gooi er dan eens een flesje injectiereiniger achter aan de tank in. Met een beetje geluk lost dat het probleem al op.

Pieken van rijk en arm is heel normaal. Hang maar eens een bluetooth OBD reader in je auto, Torque-app op je telefoon, dan kan je precies zien wat er gebeurt. Schommeling van arm naar rijk gebeurt constant omdat je auto (net als 99% van alles anders op de openbare weg) een narrowband lambdasensor heeft. Die snapt grofweg alleen maar twee dingen: arm en rijk zonder een goede indicatie van hoeveel te arm of te rijk, en dus gaat de computer semi-blind bijsturen. En dan overschiet hij altijd wegens gebrek aan ‘hoeveel’ informatie, waarna de sensor de tegenovergestelde waarde terug geeft en de computer weer naar de andere kant bijstelt. Alleen bij perfect constante toeren, constante belasting (inclusief rolweerstand en windweerstand), etc zal die waarde enigzinds in de buurt van equilibrium komen.

Kortom, pendelen tussen arm en rijk is het probleem niet. Dat hoort zelfs zo. Doettie dat niet, dan is je lambdasensor kapot.

Wat betreft de ethanol in benzine: Voor het grootste deel van de auto’s op de markt maakt het echt geen ene bal uit.
Ja, de energiedichtheid van ethanol is lager, maar met E10 heb je slechts 3% minder energie per volume. Juist omdat je auto constant de arm/rijk bijstelling doet op basis van de lambdasensor kan hij prima compenseren voor dat kleine beetje minder energie door de inspuiting aan te passen (injector duty cycle percentage).

Die informatie wordt ook opgeslagen in de ECU. Als hij merkt dattie over langere periode moet bijstellen ten opzichte van de standaard instelling, wordt dat vanzelf een keer opgeslagen en gebruikt als de standaard instelling.

 

Het verhaal wordt anders wanneer je praat over carburateurs. Die stellen namelijk niet vanzelf bij, want daar komt geen computer aan te pas. Die moet je met de hand opnieuw afstellen zodra je op andere brandstof gaat rijden. En eigenlijk moet je die sowieso wel elk jaar een keertje opnieuw afstellen.

Je kan dan ook last krijgen met verstopte venturi’s omdat ethanol rommel oplost die neergeslagen is in de tank of de vlotterkamers. Dan moet je je carbies eigenlijk een keertje ultrasoon laten reinigen en de tank laten spoelen.

Maargoed, hoeveel auto’s met carburateurs rijden er nu nog dagelijks rond? Dan heb je echt nog iets van de vroege 80’s of ouder.

Ik ben ook al een tijdje op zoek geweest naar een goeie fix voor de flitsjes die de boordcomputer/lampcontrole veroorzaakt.

Deze fix werkt inderdaad, maar is echt een ontzettende prutsklus om voor elkaar te krijgen.  Extra draden trekken, plekken zoeken om relais op te hangen, etc etc. Kortom, te veel werk, te veel onderdelen, te veel aanpassingen, te duur voor een kleine irritatie. ;-)

Andere oplossing waar ik achter ben gekomen: een condensator paralel over je LED werkt ook voortreffelijk!

Het mogen gewoon goedkope electrolytische condensatoren zijn. Voor de zekerheid 25volt versies nemen ipv 16volt, zodat ze niet gesloopt worden door eventuele piekspanningen. Die zet je paralel over je lampje heen. Je kan de draden doorknippen en de condensator er tussen solderen, stekkertjes gebruiken, aftak-klemmetjes gebruiken, etc etc. Onderdeeltjes van een paar cent per stuk in ieder geval.
Welke waarde moet het dan zijn? Dat wisselt per LED lamp. Hoe meer stroom de LED verbruikt, hoe kleiner de condensator mag zijn. Het handigste is om gewoon een assortiment zakje condensatoren te kopen en dan de pootjes ergens bij je lampje in proppen om te testen welke grootte je moet hebben.
Een beetje te groot (2x groter dan wat minimaal werkt de betreffende LED lamp) is niet erg, daar merk je niks van en werkt net zo goed. Wat een veel te grote condensator gaat doen, durf ik niet te zeggen. Mogelijk krijg je dan wat na-gloei effect alsof het een gloeilampje is.

In mijn geval werkte dit:
– Kenteken LED units (stuk of 30 LEDs): 1000uF 25v
– Zijknipper LED units (stuk of 20 LEDs): 1470uF 25v (1000uF + 470uF samen gemonteerd)

Hier op af gaande, zouden de stadslichtlampjes (met 5 tot 10 LED puntjes per lampje) rond de 2000-2500uF moeten zitten.

Waarom werkt dit? De controlepuls wordt sneller ge-absorbeerd door de condensator dan de LED omdat de interne weerstand van een condensator lager is. En de boordcomputer/lampcontrole wil een weerstand zien die lager is dan 52ohm (hoger betekent kapot of versleten gloeidraad), en de condensator haalt de totale weerstand alleen maar verder omlaag, wat de computer prima vindt. :-)
En de normale werking wordt er praktisch niet door beïnvloed. Ja, de LED zal in theorie iets vertraging hebben met inschakelen (condensator eerst verzadigen) en uitschakelen (condensator leeg laten lopen) maar dat is zo weinig dat het niet waarneembaar is.

Kortom, minder werk, minder onderdelen, minder kosten :-)

De hele pijp naar achter is dezelfde diameter, dus als de uitlaat al een restrictie zou zijn, dan zat die al ver voor het gesplitste gedeelte.

Gewoon een enkele er onder hangen, gaat helemaal goed komen.

[quote quote=18369317]heb je geen bezoek van een marter gehad? die knagen graag kabels door[/quote]

Dit dus. Het ziet er eerder geknaagd dan gesleten uit.

Zelf ook al eens gehad. Had dat stomme rotkreng de kabel van de voorste lambdasonde van m’n Corsa stuk geknaagd.
Bij bekenden van me ook al eens zoiets. 3 van de 4 bougiekabels doorgeknabbeld en de vierde aangevreten.

En je mag er niks tegen doen, behalve verjagen. Steenmarters zijn een beschermde diersoort, dus als men er achter komt dat je ze af maakt, ben je nog strafbaar ook.

De bumper los maken is geen grote klus hoor. Dat doe je in 5 minuten, en dan loop je te treuzelen ;)

Paar schroefjes in de wielkuip, paar boven langs op de sluitbalk van de motorkap en onderlangs een paar clips/schroefjes. Daar na komt de hele bumper er af.
Dan een paar schroefjes voor de koplamp, stekker los en dan heb je de hele koplamp in je handen.

Wat ik zou proberen, is de hele koplamp unit uit de auto halen zoals ik beschreef en het knipperlicht lampje er uit halen. Dan een rubber slangetje op het einde van de stofzuiger zetten en dan het vacuum gebruiken om het glaasje aan het einde van het slangetje vast te houden zodat je ‘m kan verplaatsen.

Met een injectiespuitje met een dun slangetje of een lange naald op het einde een paar drupjes lijm aan de rand van het glaasje doen en dan met het de slang/vacuum het glaasje op z’n plek bewegen en aangetrokken houden tot de lijm droog genoeg is.

Probeer Opelise.com eens. Misschien hebben ze het nog.

Anders even op de sloop kijken? Die emblemen zijn geplakt, dus met een hetelucht pistool of een fohn en een visdraadje krijg je ze er wel af.
Rolletje 3M dubbelzijdig, outdoor geschikte tape er op. Plak je ze zo weer terug op je eigen auto.

Check even onder de parafan aan de bestuurderskant. De zekeringkast die daar zit (echt onder het raam, niet de grote verder naar voren) kan lek zijn en eventueel doorlekken naar het interieur.
Als daar vocht zit, kan het zomaar dat de auto niet wil starten.

Hoe staat het met onderhoud? Is het benzinefilter al eens vervangen? Best kans dat die gewoon verstopt zit en er te weinig brandstofdruk is om de motor te starten. Iedereen vergeet die filter…

Gewoon via FM? dat heeft nogal te maken met het volume waarop wordt uitgezonden. Doe je niks aan.

Nee, dat is niet in te stellen bij een Meriva-A. Het binnenlicht is een simpel dingetje wat schakelt op de deuren.

Zou je zoiets willen, dan denk ik dat je zelf een slimmigheidje moet gaan fabriceren met trigger en timer chipjes of gewoon met een klein microcontrollertje zoals een ATTiny85 en wat aanvullende electronica.

Beste plek voor een Lifehammer is zo hoog mogelijk in het interieur van je auto. Bij voorkeur aan je hemelbekleding. In het midden tussen de stoelen, in het midden vlak achter het hemel-licht of naast de stoelen boven de B-stijl zijn de meest handige plekken.

De gedachte daar achter is dat je handen altijd in de bovenste helft van de auto zijn, of je nu op de kop gerold bent of gewoon op de wielen staat. Je gordel en eventueel de airbag(s) houden je ongeveer rechtop in je stoel, met eigenlijk alleen maar de mogelijkheid om met je hoofd richting het dak te gaan of 15-20cm opzij te schuiven.

Je kan dus eigenlijk ten allen tijden met je handen bij het dak komen, maar als je auto op de kop ligt en jij tegen het dak aan hangt kan je absoluut niet bij het voeteneinde komen. Eigenlijk is alles onder je middel/heupen te laag om nog bij te kunnen komen na een ongeluk.

 

Storing betekent: P0171 System Too Lean Bank 1

Kortom, hij zegt dat je motor arm loopt. Te weinig benzine voor de hoeveelheid lucht die hij naar binnen zuigt (of perst in geval van een turbo), gedetecteerd door de lambdasonde of sondes (ik meen 2 in jouw geval, voor en na de kat).

Als het goed is, heb je een A14NET motorblok. Die heeft een luchtmassameter in de lucht aanzuiging zitten (ookwel bekend als MAF sensor), niet al te ver van de filterbox af. Mijn ervaring is dat die dingen nog wel eens kaduuk willen gaan of vies willen worden. Een keertje schoonmaken met daar voor bestemde MAF-reiniger of gewoon geheel vervangen is dan de oplossing. Da’s trouwens heel simpel, kan je makkelijk bij en is een kwestie van 1 stekker en een paar schroefjes. Het ding zelf kost wel een tientje of 5 tot 10, dus misschien niet de beste kandidaat om direct te vervangen.

Auto’s met een MAF sensor zijn ook vrij gevoelig voor vacuum/boost-lekken. Je inlaat traject moet echt goed luchtdicht zijn. Ook vacuumslangen die b.v. de rembekrachtiger of de brandstofdrukregelaar van vacuum voorzien kunnen een probleem opleveren.
Wat je zoal kan checken:

• Klemmen van alle lucht gerelateerde slangen (er kan er zomaar eentje los ploppen, door roesten e.d.)
• Lucht aanzuig buizen controleren op lekken/gaten
• Gaatjes/steenslag in de intercooler
• Vacuumslangen van o.a. rembekrachtiger en brandstofdruk regelaar
• Carter ontluchtings slang(en) en werking van de bijbehorende one-way klep (zit wss in je kleppendeksel ingebouwd)
• Kleppendeksel pakking

Wat je ook nog kan doen, is zo’n bluetooth OBD2 reader kopen. Iedereen roept altijd dat je die krengen uit china kan halen, wil je er morgen eentje op de mat, dan kan je diezelfde chinese dingen tegenwoordig ook gewoon bij Bol.com kopen voor 10 euro.
Toegegeven, het is natuurlijk niet het beste spul, maar je kan er in ieder geval motor storingen en live metingen mee uitlezen icm de app Torque (lite variant voldoet) op je telefoon of tablet.

Je kan dan in ieder geval even de volgende dingen on-screen meten:

• Werking van de luchtmassameter/MAFsensor: +/-5KG per uur bij stationair is normaal, meer dan 1KG/u meer of minder bij stationair telt als afwijking.
• Short-term fuel trim bank1 (STFT1): soms een beetje positief, soms een beetje negatief, maar gemiddeld heel dicht bij nul. Deze meting heeft op de lange duur effect op de FT1/1 (long term fuel trim) waarde, welke eigenlijk niet in beweging hoort te komen onder normale omstandigheden.
• Lambdasonde waarden (O2 1×1 en 1×2): horen beide wat te schommelen rond de 0,5. De 1×1 (voorste sensor) reageert het meeste op wisselingen in gas geven, de 1×2 (achterste sensor) ijlt na en reageert minder heftig. Hoe aggressiever je rijdt (vaker en harder optrekken en afremmen), hoe groter de schommeling. Gemiddeld moet het echter wel tussen de 0,4 en 0,6 zitten.

@kootje3 wrote:

Ben bezig met mijn Astra om de remmerij los te halen, maar welk nummer inbussleutel moet ik hebben? :shock:

Gr. ko

Inbus is 7mm, zoals op praktisch alle Opels met ATE remklauwen.
Die maat zit alleen niet altijd in inbus sleutel setjes, is een lichtelijk afwijkende maat.

Gereedschap fabrikant Draper maakt speciaal voor ATE remklauwen een extra grote 7mm inbus sleutel met rubber handvat.
De inbussen willen nogal eens goed vast zitten en dan is een normaal formaat 7mm sleutel gewoonweg te klein om kracht te kunnen zetten.
Je kan er natuurlijk ook gewoon een stukje pijp op zetten.

Het rode pijltje is je oliedruk schakelaar (voor het olielampje op het dashboard).
Die bij het blauwe pijltje is de koelwater temperatuur sensor voor de meter op het dashboard.

Geen van beide is verantwoordelijk voor het lopen van de motor, gezien ze geen van beide informatie doorgeven aan de ECU.

De temperatuursensor waar jij op doelt, zit bij de meeste motoren ergens in de inlaat geschroefd en maken verder gebruik van een MAP sensor voor het meten van lucht aanzuiging.
Een X12XE heeft echter geen MAP sensor, maar een MAF sensor. Voor zover ik kan nagaan, zit de inlaat temperatuur op dezelfde unit. Dus dat zou betekenen dat je een nieuwe MAF (ookwel bekend als LMM of Lucht Massa Meter) nodig hebt.

Iemand die dit kan bevestigen?

@joop1970 wrote:

En als ik persoonlijk moet kiezen neem ik idd de 8 klepper, die rijden veel makkelijk in een stad. Zon x12xe heeft 0 koppel onderin.

Och, daar wen je wel aan. Je moet alleen niet “het nieuwe rijden” toepassen en gewoon schakelen bij 3500rpm ipv 2500rpm, anders valt het toerental terug naar een punt waar je gewoon erg weinig koppel hebt.
En dan kan je ook schakelen van 1 naar 2 en dan direct naar 4, zonder tussenkomst van de 3de versnelling, want dan rijdt je al 50kmh.
Oh, en niet vergeten een beetje gas bij te geven als je vanuit stilstand weg wil rijden. N vriendin van me heeft mijn X12XEtje eens mee gehad terwijl ze zelf een X14SZ heeft. Heeft de X12XE 3 keer af laten slaan in een half uur tijd :P

Maar idd, een 8klepper is wel relaxter rijden, zeker als je gewoon vroeg wil opschakelen.
En de onderhoudskosten zijn gewoon beter in te plannen omdat er weinig is wat op een willekeurig moment stuk kan gaan.
Wat kosten betreft ontloopt het elkaar waarschijnlijk niet heel erg veel, tenzij je belabberd onderhoud pleegt of gewoon stomme pech hebt met de aankoop (vorige eigenaar die er met de pet naar heeft gegooid). Maar je kan het bij een X12XE gewoon minder goed inplannen wanneer je kosten moet gaan maken.

@Byjugo wrote:

Als je op autoscout een beetje zoekt kan je best leuke corsa’tjes vinden voor dat geld.
Met name de 1.0 12V en de 1.2 16V motortjes rijden leuk, met een krap budget ;)
Een van de punten die nog niet genoemd is, waar je wel op kan letten: Als je optrekt met de auto moet hij soepel doortrekken. Daar mogen geen haperingen in zitten. Als hij wel hapert, is er een goede kans dat een van de sensoren (lmm/lambda) gaar begint te worden.

Je zou ook alvast een apk-keuring kunnen laten doen voor 2 tientjes. Dan wordt ie afgekeurd op die schokdemper achter, maar weet je ook meteen of er nog andere punten zijn die gerepareerd moeten gaan worden.

Ik ben het met je eens dat de 1.2 16v (X12XE) een fijn motortje is. De 1.0 12v (X10XE) is mijns inziens te zwak om fatsoenlijk mee te komen op de snelweg, maar dat is een kwestie van smaak/rijstijl/wensen.

Wat normaal onderhoud betreft zijn ze net zo goedkoop te onderhouden als een 8klepper. Alleen de olie moet je wel 5W30 voor hebben en dat is meestal wat duurder.
Plus, ze hebben een distributie ketting die in princiepe niet vervangen hoeft te worden, waar een 8klepper een riem gebruikt die elke 60dkm vervangen hoort te worden.

Enige nadeel aan de X12XE (en ook de X10XE) is dat áls er wat mis mee is, de kans veel groter is dat het een duur geintje is.
Luchtmassa Meters (LMM) willen nog wel eens stuk gaan en kosten bij de dealer 200 euro. Op Ebay al te scoren voor 100, wat nogsteeds veel is voor een stuk plastic pijp met een stekker in de zijkant.
Ook de ontstekingsmodule wil nog wel eens stuk gaan (inwendige stress breuken door hitte) en kost ook al gauw 100 tot 150 euro.
Dan nog de kruk-as sensor die nog wel eens raar wil doen, maar die is geloof ik niet zo heel gek duur (tientje of 3?).
En je moet je echt wel aan de onderhouds interval houden en de goede olie gebruiken. De kettingspanner kan met de verkeerde olie en slecht onderhoud vervuild raken. Daar door wordt de ketting niet op spanning gehouden en rekt hij uit, waardoor de timing van de inlaat en uitlaat kleppen niet meer klopt, met alle gevolgen van dien (gebrek aan vermogen, slechte verbruik cijfers, slechte uitstoot, katalysators die naar de klote gaan). Als dat gebeurt, hoor je het aan het klapperen dan de ketting bij het starten en aan een dieselmotor-achtig geluid.
Vervangen kan wel, maar is vrij prijzig. Alleen de kettingset kost (op ebay) rond de 150 euro. Maargoed, de waterpomp kan je niet opnieuw gebruiken, dus die moet dan ook vervangen (60 euro). Spanrol van de multiriem en de multiriem zelf moeten ook vervangen worden, koelvloeistof loopt ook weg en kan je nieuwe voor halen, thermostaat zou ik dan ook meteen maar mee pakken (je moet de pakking toch hebben).
Plus dat je een kettingblok niet op de traditionele manier optijd kan zetten. Daar heb je speciaal timing gereedschap voor nodig in verband met het sensorwieltje op de inlaat nokken-as, die vrij roteerbaar is.
Het is best wel een werk om alles te demonteren en dan weer te monteren. Dat kost gewoon een hoop tijd, en tijd is geld.

De X14SZ is in dat opzicht gewoon goedkoper bij de onderhoudsbeurten, maar daar tegenover staat dat je wel de distributieriem, spanrol en waterpomp elke 60dkm moet vervangen.
Bekende problemen hebben ze ook niet echt, behalve dat de DIS Bobine nog wel eens de geest wil geven. Dat gebeurt meestal als de bougies slecht zijn en de DIS Bobine zijn vonk niet kwijt kan omdat de bougie wijgert te vonken.
Als de DIS Bobine er mee stopt, kost een nieuwe een eurotje of 80.
Om een maat van me te quoten: “Als een Opel 8klepper niet loopt, zit er geen peut in de tank of is de accu plat”. En dat is niet ver van de waarheid.

Verbruik van de X14SZ is ook iets hoger dan van de X12XE, maar je mag toch best wat kilometers rijden, wil je het verschil goed maken in de benzinekosten.

Dus budget technisch is een X10/12XE misschien niet de beste keuze als je weinig kilometers rijdt op jaarbasis.
Dat alles gezegd hebbende, is een X12XE awesome als je hem netjes onderhoud geeft. Zorg alleen wel voor een spaarpotje voor het geval de LMM, onstekingsmodule of een sensor het begeeft. Dat zijn de enige dingen die bij een verder kerngezonde X12XE zomaar zoiets kunnen hebben van “ja doe het lekker zelf joh!”.

Dat kan prima. Het hoeft ook niet direct tussen blok en zuiger of blok en schijf te zijn.
Het kan ook tussen blok en een deel van de remklauw zijn. Dan blijft het blok ook tegen de schijf aan zitten.

Uhuh, een 8kleppertje mag best een beetje smerig zijn.
Hell, al zijn ze ranziger dan wat WimV6 laat zien, dan is er nog niet echt iets mis ofzo. Heb ze wel eens erger gezien maar technisch hoeven ze dan echt niet belabberd te zijn ofzo.

Fernando93: motorkaprandjes en ruitenwisser gat in de achterklep zijn heel vaak roestig ja. Gelukkig is dat verder geen APK afkeur en eigenlijk puur cosmetisch.

De belangrijke punten is wat Wim al zegt. Die plekken zijn bij een 1997-2000 model vaak wel aardig goed tot zeer goed. Met een 8klepper motor er in zijn ze meestal ook niet echt duur. Met n budget van 500 tot 700 euro moet je wel een prima wagentje kunnen vinden.

[Auteur]

Berichten