Mooi resultaat, maar je weet ook dat dingen die vet zijn niet roesten? ;)

Je teller zit op de voorwielen.
Als je een Corsa zonder ABS hebt, zit er een pulsgever (of tellerkabel) in je versnellingsbak geschroefd.
Als er ABS op je Corsa zit, dan worden de ABS sensoren van je voorwielen gebruikt.

Novus uitlaten hebben voor zover ik weet altijd EG en TuV goedkeuring. Die mogen dus niet eens schandalige hoeveelheden geluid maken.
Het geluid is iets sportiever, maar niet speciaal luider.
Alleen de tussendempervervangers en katvervangers zijn simpelweg blanko stukken pijp en zijn dus niet goedgekeurd. Als je daar mee gaat combineren, dan heb je wel een flinke bak lawaai te pakken.

Wat betreft het verdelen van uitlaatgas: er zijn zat merken die het zo doen, en die roken eigenlijk altijd wel uit beide pijpen, dus ik zie niet in waarom deze dat niet zou doen.

De pijp zou idd iets lager kunnen hangen, maar dat mag geen probleem zijn. Het spul is er als het goed is gewoon voor gemaakt om zonder problemen te passen. Als het bij een niet-verlaagde auto zou schrapen oid, dan lijkt me dat toch wel een dingetje in de categorie ‘probleem’ :P

@Aapje wrote:

Nee, heeft de iPad een volledig functionerend USB poort?

De Op-com heeft speciaal geschreven software die alleen voor windows beschikbaar is.

Die tablet van mij is feitelijk een laptop, zonder keyboard, maar met touchscreen :-)

Dus, nog even en dan is er “Aapje’s mobiele opcom service”? ;)

@Ivo1976 wrote:

De gordel rolt weer mooi op. Heb hem ingespoten met wat siliconenspray en toen een paar keer aangetrokken en opgerold. Lijkt te werken!

Wie heeft er een gouden tip tegen rooklucht in de auto? Heb hem gepoetst maar ja, die rooklucht he, dat blijf je ruiken.

Stoomreiniger door het interieur.
Motip Airco Refresher gebruiken (is niet alleen voor airco, ondanks de naam)
Ozon behandeling.
Textielreiniger op alle textielen delen gebruiken (lekker middagje boenen)

-Handrem zal de kabel idd zijn. Ofwel waar hij aangeknoopt zit, danwel ergens de kabel zelf die niet goed loopt. Beste idee is inderdaad vervangen. De beide kabels (Corsa B heeft er twee) kosten je ongeveer 3 tientjes bij de dealer.

-Banden is niet zo’n probleem. Als er al ABS op je Corsa zit, heeft die daar geen echte last van. Maja, vervangen is sowieso aan de beurt, zeg je al. 175 is inderdaad breed zat. Corsa van m’n vriendin staat op 145 breed (met bijpassend smalle velgen)

-Airco kan meerdere dingen zijn. Domweg gewoon leeg, lekkende aircoradiator, de pomp, etc. Even laten afpersen, dan weet je wat het probleem is.

-Lamme gordel opwinder kan APK afkeur zijn. Ik zou daar zeker even naar kijken. Het is wel je veiligheid.

-Klapperen bij de achter-as als je over drempels gaat is meestal de uitlaat die te laag hangt. Er zit een bochtje in die over de achter-as gaat, maar de achter-as kan ook vrij ver omhoog komen. Soms kan dat klapperen als de ophangrubbers uitgelubberd zijn. Dat is doorsimpel te verhelpen door even er onder te kruipen en de rubbers van de haken te schuiven en nieuwe er terug op te doen.

-Beurtje is gelukkig niet duur voor een Corsa. Voor 5 a 6 tientjes doe je dat prima zelf. :) Daar heb je bougies, oliefilter, interieurfilter, luchtfilter, benzinefilter (alles netjes Bosch of NGK) en 5 liter olie van de Action voor (en ja, dat is prima spul als je netjes elk jaar de olie vervangt)

-Interieurdelen zoek je inderdaad het beste even op de sloop. Je kan ook delen van Tigra’s gebruiken, en ik meen dat zelfs bepaalde stukjes van een Astra F zouden passen.

@wim-v6 wrote:

Versnellingsbak DRAAIT juist bij stationair (price-as en evt Secundaire als, als het een 3 assig exemplaar zou zijn (is een 2 asser)), alleen is geen tandwiel gekoppeld waardoor de auto blijft stilstaan..

als je dan de koppeling intrapt en dan bij niet goed ontkoppelen (ivm verkeerde afstelling koppelings kabel) zal de bak kraken naar achteruit

Versnellingsbak staat alleen stil bij stilstaande auto met de motor uit, of Stilstaande auto met de motor aan en ingetrapt ontkoppelings pedaal.

Willem

Dat zeg ik toch ook? ;)
Koppeling ingetrapt en volledig stil staan => volledig stilstaande versnellingsbak.
Koppeling er op en dan schakelen is sowieso niet zo’n goed plan, lijkt me :P Die manier is ook de enige waarop je je auto in z’n achteruit krijgt. Alssie dan alsnog kraakt, raakt de koppelingsplaat dus nog het vliegwiel, en moet je mogelijk de koppelingskabel afstellen.

Het maakt geen donder uit of je Canbus hebt.
Canbus is niet het probleem als er een probleem is met LEDs of Xenon verlichting. Dat roept iedereen altijd wel, maar is je reinste onzin.

Canbus is puur een vorm van standaardiseren van datacommunicatie. Welke draadjes gebruik ik, hoe groot zijn de datapackets, zit er een ECC bit bij, noem het maar.
Kortom: Canbus is de rails. Welke treinen daar op rijden en welke cargo ze vervoeren is maar de vraag. Zolang ze maar de goede snelheid aanhouden en niet te zwaar zijn, is het prima.

Bij Volkswagen (of naja, de VAG groep in z’n geheel) is het gebruikte systeem inderdaad behoorlijk klote.
Bij Opel is er eigenlijk vrij weinig wat problemen oplevert. En als het al een melding op je display veroorzaakt, betekent dat niet dat je lampje het niet doet, maar dat het lampcontrolesysteem (wat aan het einde van de rails ligt en dus niets met de trein te maken heeft) het niet snapt en cargo voor de boordcomputer neerzet op het perron met de melding dat het lampje stuk is.

Als je al een wagen met Canbus hebt, kan je in de meeste gevallen met een Opcom de controle uitschakelen zodat je van de melding af bent.
Maar of die melding er nou staat of niet, doet niets af aan de werking van de lampjes.

Bij Volkswagens (of naja, again, de VAG groep) werkt het net zo, maar daar heb je het probleem dat het lampcontrole systeem op tilt slaat en een gigantische file veroorzaakt waardoor de boordcomputer over z’n nek gaat en er meer dingen gek gaan doen.
Er zijn al mensen geweest met ruitenwissers die niet meer stil te zetten zijn, mensen die stuurbekrachtiging verliezen (indien elektrisch), etc.

Het kan, ja, maar is niet aan te raden. De meeste schroefsets verlagen minimaal een centimeter of 3.
Originele schokbrekers kunnen maar tot maximaal 3cm verlaging gebruikt worden.
Als je de schroefset op maximale hoogte instelt zou het eventueel nog kunnen. In alle andere gevallen niet, want dan kunnen je veren los komen te liggen. Zeker op de achter-as kunnen ze er dan simpelweg uit vallen en dan sta je oppeens wel heel laag…

Waarschijnlijk een F13WR bak, maar kijk ook eens hier naar: http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

Mooiste oplossing? Koop een Kuda Phonebase!
http://www.ebay.nl/itm/KUDA-Telefon-Konsole-passend-fur-Opel-Astra-J-ab-2009-/140780937262?pt=Konsolen_Halter&hash=item20c732a02e” onclick=”window.open(this.href);return false;

Kan je waarschijnlijk ook wel krijgen via de lokale Opeldealer.
Hele mooie chique dashboard aanbouw in origineel lijkende afwerking. Sommige zijn zelfs groot genoeg om b.v. een telefoon, parrot en navigatie op te monteren.

Leukste is dattie hol is van binnen, dus je zou een oplader er in kunnen maken met een schakelaar er aan, en die koppelen op de 12volt van b.v. de sigaretten aansteker.
Dan schroef je een Brodit houder op de Phonebase (voetjes zijn uitwisselbaar op de schroefgaten, dus futureproof).
Kan je opladen en de telefoon mooi laag monteren.
Heb ik ook gedaan trouwens. Schakelaar aan de onderkant en daarnaast de kabel er uit voeren.

Krijg je dit effect:

Tegen het raam geplakt vindt ik wel zo afschuwelijk lelijk trouwens… ZIet er echt niet uit. Je krijgt vuile vlekken op je raam, ontneemt jezelf het zicht, je komt er nooit met je oplader kabel. Kortom: super onpraktisch en simpelweg lelijk.

TedMechanic: ligt aan de gebruikte versnellingsbak.
Sommige hebben inderdaad een inspectieluik aan de onderkant en de koppeling zelf kan je vrij krijgen door de prisé-as via het luikje aan de achterkant terug te trekken.
Dan is het een kwestie van de druklager rond draaien en dan via het luik de drukgroep boutjes één voor één los maken.
Terugmonteren is omgekeerd.

Blue One is geen gewone E10.
Normaliter wordt ethanol zo ver mogelijk gedehydrogeneerd, oftewel, er wordt zo veel mogelijk water uit gehaald zodat je 99,9% pure ethanol bij je benzine krijgt. 100% gaat niet, want ethanol = alcohol en alcohol kan niet in vloeibare vorm bestaan zonder dat het een miniscule hoeveelheid water bevat.
Dat kost enorm veel energie om te scheiden en daarom hebben ze bij Blue One benzine er voor gekozen om het water er niet uit te halen (of iig minder).

Daar door krijg je dus effectief 90% benzine, en 10% waterige ethanolblend. Effectief dus b.v. 8% ethanol en 2% water. (of erger nog, afhankelijk van de berekening: 87% benzine, 10% ethanol en 3% water)
Dat betekent dat de energetische waarde van Blue One dus nóg iets lager is dan van reguliere E10. En te weinig energie => arme verbranding => Lambdasonde meting => ECU die meer gaat inspuiten.

In hoeverre dat water schadelijk is? Geen idee… maar het klinkt gewoon al fout om te zeggen dat je effectief een klein beetje water tankt…
Verder gaan gewoon de regels voor het tanken van E10 op, dus ja, je Vec zou dit spul moeten lusten.

Verstelbare poulies zijn wel leuk, maar pas echt nuttig als je inlaat en uitlaat onafhankelijk van elkaar kan stellen.
Bij een enkele nokken-as kan dat helaas niet en is de afstelmogelijkheid veel kleiner. In zo verre kleiner dat het vaak wordt afgeraden omdat je er hoogstwaarschijnlijk praktisch niets mee wint.

Nee, de katpijp van een 8v gaat onder het motorblok door en komt dan omhoog naar het spruitstuk, waar die van een 16v tot vlak achter de carter komt en het spruitstuk van daar af verder gaat.

Als je de koppeling intrapt is het geluid weg? Ik vermoed het druklager van de koppeling.
Waterpomp is daar niet aan gekoppeld, dus die zou je ook moeten kunnen horen als je de auto gewoon in z’n vrij zet en dan even een dot gas geeft (b.v. 3000 toeren, of hoeveel hij dan ook normaal draait bij 80kmh).

Oh, oeps :P
Denk dat je Wimv6 even moet vragen dan ;) Hij weet t wel, als Combo racer.

De ventilator kan je inderdaad met een paperclip (en eventueel een stukje tape voor de zekerheid) permanent aan zetten.
Lekker simpel, gewoon in de stekker van de schakelaar proppen, stukje tape om te zorgen dat t blijft zitten, en gaan met die banaan.

1: Een originele GSi dakspoiler van Opel is tweedelig.
Een deel wat op de kofferklep geschroefd zit, en een deel wat aan dat eerste deel vast zit (de spoiler zelf).
Als het goed is, kan je de spoiler zelf van z’n montagedeel af halen (even goed kijken van onderaf, schroefjes als t goed is) en daarna kan het montagedeel van de klep af.
Er was hier ergens een demontage handleiding, denk in het Howto gedeelte.

2: Ja, er kunnen dingen stuk gaan waardoor je een gebrek aan koeling krijgt.
Wat het meeste voorkomt, is een defecte thermoschakelaar. Die zit in de radiator geschroefd. Messingkleurig ding met een zwarte 2-polige stekker.
Als die er mee stopt, blijft de ventilator aan staan of gaat hij juist nooit meer aan. Diagnose er van is simpel. Stekker er af en de ventilator valt uit, of stekker er uit en dan paperclip in de stekker om te zien of hij aanslaat.
Misschien is het zelfs wel raadzaam om b.v. eens per 10 jaar preventief die schakelaar te vervangen. Kost maar een paar tientjes bij de dealer.
Wat ook kan, is dat de thermostaat stuk gaat. (zit aan het motor uiteinde van de slang tussen motor en bovenkant radiator) Die is verantwoordelijk voor het omleiden van de koelvloeistof. Normaal staat hij dicht en circuleert dan direct terug de motor in (zodat die snel op temperatuur komt). Wanneer de motor ongeveer 85 graden bereikt, slaat hij om en dan gaat de koelvloeistof naar de radiator toe, om daar gekoeld te worden door rijwind of de ventilator.
Issie kapot, dan kunnen er ook weer twee dingen gebeuren. Als hij dicht blijft staan, wordt de motor te heet. Blijft hij open staan, dan koelt de motor teveel af. Dat laatste is niet zozeer schadelijk, maar wel slecht voor de portomonee. Een te koude motor verbrand benzine minder efficient, waardoor je kilometers per liter minder zullen worden.

Maargoed, alvast een tip voor oververhittings situaties: Doe je ramen open, zet de verwarming op standje tropisch en draai de interieurventilator naar standje orkaan. De koelvloeistof van de motor verwarmt namelijk ook het interieur van de auto. Als je de verwarming volledig maximaal zet, dan heb je in ieder geval weer wat koeling, waardoor je minder risico hebt op schade.
Dat deed ik ook toen ik moest rijden met een defecte thermoschakelaar. Elke keer bij de stoplichten de verwarming op max en de kachelblower op max. Dat hield de temperatuur lang genoeg in bedwang om weer wat koeling door rijwind te krijgen.
Zolang het koelwater nog via de radiator kan gaan, is het dus voldoende om te kunnen blijven rijden en niet teveel te hoeven stoppen. Snelweg en provinciale weg is dan erg handig.

3: Dat de verlichting raar doet, zal waarschijnlijk een massaprobleempje zijn. Eigenlijk zou je dan moeten gaan checken waar alle massapunten zitten waar je dashboard op aangesloten is. Als er b.v. eentje verroest is, dan kan het zomaar dat die dus niet geleid en er problemen ontstaan met verlichting of andere apparatuur.
M’n vriendin heeft iets soortgelijks waardoor elke keer lampjes knappen in de middenconsole. Ze heeft dus geen licht meer in de ventilatie schakelaars, asbak, etc. Maar de lampjes in de tellerbak doen het dan weer wel…

Ik heb een Pilkington ruit in m’n Calibra zitten.
Geen idee hoe lang die er in zit, maar is tot op heden prima. Heb de Cali inmiddels 3 jaar.

Een tijdje terug las ik hier op het forum van iemand die Pilkington glas in z’n Astra had (meen een H of J) en dat die ruit erg makkelijk bekrast raakte.

Olie wordt inderdaad dunner als het warmer wordt.
Echter, om een bepaalde dikte te bereiken worden er diverse stabilisatoren aan de olie toegevoegd, en die kunnen hun werking verliezen.

Verder verzamelt er altijd wel troep in de olie, waardoor het schakelen lastiger wordt.
Het is dus absoluut geen slecht idee om eens de olie te verversen. Het kan er alleen maar beter op worden.
Vaak wordt het namelijk vergeten of onder de noemer “onderhoudsvrij” geplaatst, maar eigenlijk zou je tussen elke 100 en 200dkm wel eens je versnellingsbak olie moeten wisselen.

Trouwens, als het aan het intrappen van de koppeling zou liggen, dan kan dat vrij simpel verholpen worden aan een Tigra.
Er zit nog een ouderwetse koppelingskabel aan, dus die kan je gewoon afstellen door de kabel van de vork te halen en het stelschroefje dan een paar slagen te draaien. Dan weer terugmonteren, en het aangrijppunt zou verplaatst moeten zijn.
Heb je toevallig een beetje speling op de koppeling? dat je m kan aantikken en iets induwen zonder dat je daarbij enige vorm van weerstand voelt? (buiten de veer in het pedaal zelf, is een ander gevoel dan trekken aan de kabel)
Want dan is het helemaal aan te raden om even de koppelingskabel te stellen. Kost maar 5 minuten om te doen.

Nee, originele Opel ruiten van dergelijke bouwjaren werden gemaakt door Sekurit.
Een nieuwe Sekurit is dus “hetzelfde raam uit dezelfde fabriek, maar zonder GM logo”.

@Geeviz wrote:

Hehe.. nou, op mijn werk is er iemand die automonteur geweest is, die gaat donderdag er even naar kijken. Maar omdat hij verder goed schakelt denkt hij dat de motor te hard stationair draait. Dat zou voor de vooruitversnellingen niet erg zijn omdat deze zijn gesynchroniseerd (tandwielen moeten gelijkmatig lopen) en bij de achteruit is dat anders..

Dus het strak stellen zou nog niet aan de orde zijn, versnellingsbakolie laten vervangen ook niet, schijnt niet nodig te zijn..

Hoewel dat idee een kern van waarheid en logica bevat, klopt het niet.
Wanneer je auto rolt gaat dit verhaal absoluut op, maar zodra je de koppeling intrapt en volledig stil staat, staat de versnellingsbak ook volledig stil. De motor drijft de versnellingsbak niet aan op dat moment, dus heb je ook geen last van een eventueel hoger toerental.

@johanhummer9 wrote:

en dan het beste met linkse draad tappen denk ik

-knip-

Dat weet ik wel zeker. Rechste schroefdraad heef geen zin, die draai je er gewoon weer uit als je los gaat draaien.
Bout die je er in draait moet zich juist extra gaan verankeren.

@roger rabbit wrote:

Die klemmetjes hebben ze gegarandeerd art. 1218604 kosten € 1,20 p stuk

Dan betaal je teveel :P
Ik was de laatste keer 60cent per stuk kwijt bij de lokale dealer.
Gewoon op voorraad, want die krengen gaan om de haverklap stuk.

@Custom Corsa wrote:

@PyroNiels wrote:

Terugverdienen doe je het nooit maar dat weet je als het goed is van te voren ;)

@Topicstarter;
Goedkoop is duurkoop!

Dus als ik bijvoorbeeld bij mattig.de zou bestellen zou dat passen binnen goedkoop of is dit gewoon goedkoop en slechte kwalliteit??
;)

Mattig is wisselend.
Ligt aan de materiaalkeuze. Niet alles wat ze maken is kwaliteit.

Kortgezegd kan je tegenwoordig ook spullen uit kunststof krijgen (ABS plastic, vezelversterkte kunststoffen) die veel minder voorbehandeling nodig hebben om te spuiten. Zo uit de doos is dat spul al vrij glad.
Traditioneel polyester materiaal is van nature al voorzien van wat putjes hier en daar, dus daar moet eigenlijk altijd wel wat aan geplamuurd worden om het spiegelglad te krijgen.
Bijkomend verschil is dat kunststoffen flexibeler zijn en dus niet zomaar scheuren of breken als je per ongeluk ergens een stoeprandje of drempel aantikt. Wel een krasje in de lak, maar je hoeft niet je hele bumper weer terug in elkaar te laten plakken met dure glasvezelmatten en hars.

En ja, kunststoffen zijn meestal een paar tientjes duurder, maar dat haal je met spuiten er wel weer uit want de spuiter heeft weinig tijd nodig voor de voorbehandeling.

De tuning markt moet echt het polyester eens een keer compleet laten vallen. Autofabrikanten gebruiken al minstens 20 jaar kunststoffen voor bumpers. Waarom zou je die kwaliteit niet aanhouden voor je tuning spullen, right?

[Auteur]

Berichten