Volgens mij is dat een ventielhulpje.
De ene kant om de dopjes los te draaien en de andere kant om het pinnetje in het ventiel in te drukken wanneer je ze te hard hebt opgepompt.

Er zit ook zo’n mooi bandendruk stickertje naast. Lijkt me dat het bij elkaar hoort.

Nee, niet verbieden, maar betere regelgeving.
Ik vindt Xenon zelf ook heerlijk. Ik heb zelfs 4 Xenonpitjes in m’n Calibra zitten (dimlicht en mistlicht, beiden met projector).

Anyway, Xenon in een reflectorlamp kan je helemaal niet goed afstellen. Misschien als je de bovenste helft van je koplamp afplakt met zwart tape en ze compleet omlaag draait, dat een tegenligger er dan geen last van heeft. Maargoed, dan is het licht alleen vlak voor je bumper. Lekker nuttig ;)
Wie beweert dat het wel kan, heeft nog nooit tegen zijn eigen auto in gereden met een fatsoenlijke afstelling. (zorgen dat je gewoon het licht op een nette afstand voor je auto hebt, zoals de APK verplicht)

Zelfs met een ietsjes scheef naar rechts hangend mistlampje met een zwaar versleten en zwak halogeenlampje rechtsvoor in de bumper van m’n Corsa kreeg ik al constant grootlicht seinen, terwijl 4 Xenonlampen tegelijk in m’n Calibra nog nooit flitsen heeft opgeleverd.
Even kortgezegd is dat dus wel flitsen met 1 klote halogeen lampje die niet eens naar iemand toe wijst, maar niets met het gelijkwaardige van minstens 12 halogeenlampen (4stuks met 3x de lichtopbrengst).
Zo zie je maar wat het strooilicht van een reflector doet.

Het strooipatroon van een reflector is gewoon anders dan van een projector. Met een halogeenlampje is dat strooilicht nog niet zo intens en valt daar nog wel tegenin te kijken. Als je daar een Xenonlamp voor in de plaats zet, wordt alles intenser, dus ook het strooilicht. Daar kunnen heel veel mensen niet tegen. Zeker snachts is het ongelofelijk hinderlijk.

Eigenlijk zou WimV6 hier even z’n foto’s moeten laten zien. Hij heeft wat foto’s die perfect illustreren wat een projector precies doet.
Effectief komt het licht aan de linkerkant gewoon niet hoger dan de motorkap van je auto, waardoor het nooit bij iemand in de ogen kan schijnen.
Ze zijn gewoon ongelofelijk effectief in het richten van het licht en het beperken van strooilicht.

Oudere diesels gaan altijd meer roeten. Misschien als je hem helemaal uit elkaar trekt en elk stukje viezigheid weghaalt dat het weg is, maar dat is simpelweg overbodig. Een beetje roet hoort bij diesel.

Wat betreft de gloeistiften: realiseer je wel dat die er zitten om warmte vast te houden voor de volgende ontsteking? Ze zijn er niet alleen maar om bij het starten te verwarmen.
Zodra het elektrisch gloeien stopt, zitten de gloeistiften er om warmte van de verbranding vast te houden, waarmee het verbranden van de volgende lading diesel wordt verbeterd.
Wanneer de gloeistiften slecht zijn, wordt er minder warmte vastgehouden en zal de verbranding dus minder efficient zijn.

Oh, en diesels regelen hun snelheid door de hoeveelheid diesel die ingespoten wordt, aan te passen.
Dus bij optrekken loopt een diesel altijd rijk. Door gebruik van een katalysator of DPF kan het roeten worden verminderd, maar kortgezegd: ze roeten altijd.

Wat Corsaboy zegt.
Als je het niet kan betalen, dan lekker laten. Of gewoon even langer door sparen.

Nee, dat is een dom idee.
Je vergeet nogsteeds andere koplampen. Koop eerst een set Angeleyes of Devileyes en zet daar dan Xenon in.

Je vergeet andere koplampen.
Ik heb persoonlijk altijd de neiging om mensen met Xenon in reflectorkoplampen een kogel door de kop te jagen…

Verder, sja, Pilot is leuk maar duur. Zit wel lekkere garantie op.

En halogeenlampen met een kleurtje, sja… Philips doet het wel aardig, net als Osram, maar het blijft halogeen. Het is nooit zo effectief als Xenon.

Ok, allereerst: Monteer koplampen met projector lenzen. Een setje Angeleyes of Devileyes is prima hier voor.
Je originele reflector koplampen strooien veel teveel met het licht waardoor je tegenliggers last van je kunnen hebben.
Daarbij forceert een projector zoveel mogelijk licht in de richting waar je er wat aan hebt, waardoor de effectiviteit van je Xenon lampen nog groter is.

De H1/H7/H4/etc slaat simpelweg op het voetje van de lamp. Net zoals een grote (E27) en kleine (E14) schroefdraad aan een lamp bij je thuis, zijn er ook verschillende voor auto’s. Kwestie van even kijken welke je nu hebt. Ik vermoed dat je nu H1 hebt, maar als je je koplampen vervangt (zoals ik zeeeeer sterk aanraad om te doen) zal je even moeten kijken wat voor lampjes er in gaan.

Wat betreft de K waarde: 10000K is absoluut *niet* feller. Sterker nog, elke Xenon lamp is even fel, mits evenveel Watt elektrisch verbruik.
De K waarde is de kleurtemperatuur in graden Kelvin. Kortom: het geeft aan welke kleur het licht is. Dat gaat van oranje/geel naar wit en door naar blauw/violet, gerekend van laag naar hoog.
Nadeel van hoger gaan is dat je er minder aan hebt. Mensen zijn minder gevoelig voor blauw licht, dus heb je minder aan een hoge K waarde.
Daarbij is een deel van het licht wat wordt geproduceerd in het UV spectrum. Dat is een vorm van licht die je helemaal niet kan zien. Xenonlampen zijn normaal gezien voorzien van een coating die UV filtert, dus het komt er niet eens uit. Ookal zou je geen filter hebben, dan zie je het nogsteeds niet.

Zonlicht op een mooie zomerdag is ongeveer 5750K, en wij als mensen zijn geëvolueerd om daar het meest gevoelig voor te zijn.
Je doet er dus goed aan om zo dicht mogelijk daar bij te zitten. 5000 of 6000K is dus het beste wat je kan kiezen.
Je bent er gevoeliger voor en zal dus meer zien, en ze produceren ook het meeste zichtbaar licht, waardoor ze veel effectiever zijn.

Als laatste: er zijn ook 55wat Xenonlampen. Echter, die zijn illegaal en mag je niet gebruiken op de openbare weg.
Sowieso geeft een 35watt Xenonlamp al 3 tot 4 keer meer licht dan een normale halogeen gloeilamp, dus er is ook echt geen reden om 55watt te nemen.

Roet is geen teken van slechte verbranding of een slechte EGR klep.
Het kan wel, maar zeker niet per definitie.

Diesels roeten altijd. Sommige meer dan anderen, en naar mate ze ouder worden sowieso meestal wel iets meer dan als ze nieuw zijn.
Je kan altijd even proberen om de EGR schoon te maken en de gloeistiften te vervangen om het iets te verbeteren.

Weitec maakt verhogings-sets. Misschien dat je daar iets mee kan?

Hoe groot is die hond dan?
Hinnikt hij toevallig? :P

Daar is al wel naar gekeken. De hele rand onder de dorpels is al aangepakt, kokerbalken zijn gelast, etc.

Maja, dit soort plekjes blijven vaak onopgemerkt. De hoeken van de voeteneinden zitten verborgen onder het tapijt, dus daar kijk je bijna nooit. Net als de accu. Wanneer haal je die er nou uit?

Accubak dicht geplakt met glasvezelmatten en polyesterhars, en een klodder verf er tegenaan gekwakt.

En gaten gevonden aan de voeteneinden bestuurder en bijrijder.
Ff de roest er uit gezaagd.

Altijd oppassen met roest. Die dak-kap schijnt nog wel eens te vergaan.
En natuurlijk de standaard Corsa B plekjes. Kokerbalken (waar ze onder het brandschot duiken), de afvoergoot onder de accu, kokerbalken achter.
Zorg dat dat allemaal goed schoon is en in de tectyl staat.

Die X14SZ motorblokjes zijn erg stevig en hebben weinig problemen. Volledig uit gietijzer en als je ze netjes optijd een beurtje geeft gaan ze makkelijk tot voorbij de 3 ton mee.

Bilstein B6. Rijdt goddelijk :)

Precies, Tigra-Black.
Dat is exact wat ik bedoel.

Een tik op de stuurpen in het stuur zelf zal vast de klemmende kracht losbreken, maar kan ook die twee pinnen breken.
Als dat gebeurt, dan heb je het risico dat je:
1) niet meer fatsoenlijk wordt opgevangen bij een aanrijding. (het breken is ook bedoeld om je gewicht te vangen/af te remmen)
2) je stuur wegzakt tijdens het rijden.

Bij een Airbag model zitten ze er trouwens voornamelijk om te zorgen dat je stuur niet verder omhoog komt bij een aanrijding.
Een starre stuurkolom zou bij een flinke aanrijding kunnen betekenen dat je stuurinstallatie terug gedrukt wordt en dus je stuur ook mee omhoog komt.

Nee, 195/45/16 past niet om een Corsa. Wel om een velg :P [/flauw-modus]

Anyway, om even na te rekenen heb ik de wel bekende 195/50/15 tegenover 195/45/16 gezet.
De 16inch is 1% groter, en dus een verwaarloosbaar verschil. Gaat helemaal goed komen.

@Oenatje wrote:

jullie altijd met je hamer, is gewoon niet nodig, strax is de boel weer kapot met die beun manier

Precies, er zitten niet voor niets twee plastic pinnen in de stuurkolom onder je dashboard.
Die knappen stuk zodra er teveel kracht wordt gezet (c.q. jij op je stuur beland bij een aanrijding) zodat de stuurkolom inschuift.

Ik heb wel een stuurwieltrekker liggen, dus als je bij me in de buurt zit mag je me wel een PM sturen.

@linfiel wrote:

Volgens mijn zijn de corsa b het meest van gemaakt, vandaar veeeeel B’s

Ik meen dat van de A zijn de meeste gemaakt, maar liggen ook de meeste van op de schroothoop. Iets met roest, ouderdom en meer van die ongein.
Waar ik het had gelezen weet ik niet meer, maar er staat me iets bij dat er 4,5miljoen van zijn gemaakt.
De Corsa B waren er 3,5miljoen, maar ik geloof wel dat dat exclusief de afgeleide modellen zijn, zoals de Chevrolet Chevy (zuidamerikaans), Opel Corsa Pickup (zuidafrika) en Holden Barina (Australie).

Sowieso hebben die natuurlijk ook weinig invloed op de markt hier.

Vergeet niet dat de knelmoeren op de fusee verbinding voor éénmalig gebruik zijn en vervangen dienen te worden wanneer je ze los hebt gemaakt.
Ze kosten je de kop niet (euro per stuk ofzo, bij de dealer) en het is je veiligheid… Als zo’n moer loskomt is je auto onbestuurbaar en ga je geheid de berm in.

Schuif de stoel naar voren op z’n rails.
T40 Torx in de rail aan de kant van de middentunnel.
6mm Inbus aan de dorpel kant.

Voorkant van de rails zitten over haken heen.
Door de hoofdsteun te verwijderen en dan de stoel (inclusief rails, niet klapfunctie van stoel) voor-over te kantelen, dan 5cm vooruit te duwen en op te tillen komen ze er uit.

Reken trouwens wel dat de inbus bout aan de dorpelkant door de bodemplaat heen steekt. Die staat bloot aan de elementen en is vaak behoorlijk vervuild (zand, water, roest, etc), dus het is aan te raden om daar even een staalborstel langsheen te trekken voordat je ze los gaat draaien.
Zand en rommel in de schroefdraad mee nemen kan beschadigd schroefdraad opleveren.

Tevens zitten beide bouten vast met blauwe Loctite (of een ander merk, iig van die troep om bouten te beveiligen tegen lostrillen), dus je mag er behoorlijk kracht op zetten voordat ze loskomen.
Zorg daarom voor goede Torx en Inbus bits / sleutels. Vooral de Torx kan gaan slippen als je een gare bit/sleutel gebruikt, met als risico dat je de kop van je bout sloopt. Inbus heeft iets meer “vlees” en zal niet zo snel slippen.

Zeau! Interieurtje er uit om het gat in de accubak fatsoenlijk te kunnen dichten…

Vandaag maar eens even de accubak aangepakt.
Bleek toch een stukkie rotter dan ik had gehoopt. Heel stuk er uit gejast, opgeschuurd en inmiddels in de ontroester gezet.
24uur uitharden en dan mag er morgen een lap glasvezel op. Roest het nooit meer. (en ja, niet iedereen is het eens met die methode, maar het is de accubak maar…)

@PeterNoFear wrote:

Wat zijn camberbouten? :jerry

Dat zijn bouten met een ‘uit stekend’ gedeelte in het midden.
Als je ze draait, duwen ze de veerpoot naar binnen of buiten ten opzichte van de fusee.
Daardoor verandert de camber van je wielen.
Op de kop van de bout staat dan ook een marker die aangeeft hoeveel graden camber je hem op hebt gezet.
Dan draai je de moer vast, et voila! camber is gecorrigeerd.

Stofzuiger is niet verplicht, nee. Geeft geen storingen ofzo als je die niet aansluit.

Wat betreft de stekkers: zelf verlengen is het handigste.

@Vannos wrote:

haha , mijne zit ook aardig vlot op de 140 nu,, maar tankmeter gaat helaas wat harder.. :P

wat meer pit, dmv dat kraantje hoe zit dat aangesloten dan ?

Dat kraantje is een vrij rudimentaire boost controller.
Er zit een drukleidinkje van de compressorkant van de turbo naar de wastegate actuator (de bypass klep van de turbine kant).
Dat slangetje verleng je een stukje en gaat via dat kraantje.
Met dat kraantje houd je de druk tegen door een veer strakker te draaien, waardoor de wastegate niet open gaat en de turbine aangedreven blijft tot een bepaalde hoeveelheid laad-druk. (het punt waar de druk groter is dan de kracht van de veer)

Zo’n kraantje heeft ook wel z’n nadelen trouwens.
Het is lang niet zo precies als een electronische en heeft maar één instelmogelijkheid.
Een electronische werkt veel precieser, sneller, en kent veel meer instelmogelijkheden zodat hij beter overweg kan met diverse omstandigheden.
Maargoed, zolang je niet het uiterste er uit wil halen en gewoon de druk een beetje wil opvoeren, dan is het een prima optie.

Check ook dit: (vanaf 13min ongeveer)
[youtube:3i50swxt]http://www.youtube.com/watch?v=OL11Etw7ZSg[/youtube:3i50swxt]

[Auteur]

Berichten