Neem daarvoor eens kontakt op met Irmscher in Duitsland, die hebben in 2003 destijds een vectra 3.2 met een kompressor gebouwd. Was zeer snel, +280kmh en in 20 sec naar de 200kmh.
Kosten kunnen ze je dan vertellen.

Kijk eerst maar eens na of hij niet ergens benzine lekt.

Daar ben je toch erg leuk bezig.
Pas op, rijden in DSL is erg verslavend, snel wil je naar CSL en dan nog sneller.
Lichter maken werkt altijd erg goed, je kan daar erg ver gaan.
Kan de foto’s helaas niet zien daar ik niet op Facebook ben.

Kleine aanvulling echter;
Een C20NE lepel je zo in een B, zonder aanpassingen aan je chassis, sterker nog bij een B hoef je nooit iets aan te passen aan je chassis. Dat is alleen bij een Corsa A.
Een C20NE met een dieselvliegwiel+koppeling hang je zo achter de originele F13 of F15 bak. Daardoor dus ook geen andere bak en assen.
Dat betekent alleen een andere motorsteun die je nodig hebt.
Tank-pomp is al aangepast daar je met een C16SE rijdt.

Zie http://www.corsa-novatuning.nl/nl/PartsB8vF13.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;

Een C16SE is leuk en rijd ook fijn maar je mist 1 ding, koppel. Dat heeft een 2.0 simpelweg meer.
Als je voor de revisie van de C16SE gaat betekent dat dat je op dat moment niet kunt rijden.

Makkelijker is dan een C20NE te halen en die op te bouwen. C20NE’s kosten echt niet de wereld.
Alles dan in alle rust voorbereiden en dan de motor ombouwen, daar je zelf monteur bent is dat dan makkelijk en snel te doen en je leert er veel van.
Blok demonteren, kop laten vlakken, d- riem en waterpomp vervangen, kleppen schoonmaken en verder alles wat nodig is. Misschien kun je op school nog veel dingen doen, zoals kleppen inslijpen, of honen en vlakken. Vraag aan een leraar of het mogelijk is het als voorbeeld mee te nemen. Zo kun je eventueel geld besparen.

Voordeel van de C20NE is dat hij redelijk goedkoop te vinden is, qua opbouw gelijk aan een C16SE en de onderdelen ook gelijk/goedkoper zijn qua prijs als de C16SE. Daarbij levert hij als 15 PK meer en heeft ook meer koppel, 170Nm ipv 132Nm. Dat verschil merk je wel degelijk.
Doe je in de C20NE nog zuigers van een 20SEH dan gaat je koppel en vermogen nog meer omhoog.
Al met al zie ik persoonlijk de C20NE als een betere basis om mee te beginnen dan een C16SE aan te pakken.
De kosten blijven eigenlijk gelijk.

Rij maar eens mee in een C20NE dan voel je het verschil met de C16SE. Of je ziet het tijdens een race.

14SE X14xe, C14XE, C16XE en X16XE pompen van een B werken bij jouw ombouw naar C20XE zonder problemen.

Staat ook op de site….. :thumb

Een blow off heb je niet nodig als je de gasklep voor de charger zet. Echter een recirculatie dan wel (uitlaat compressor naar inlaat compressor na de gasklep) anders draait je compressor zeer onrustig in deellast.

Je Forge is trouwens ook een recirculatie valve.

Staar je niet blind op de Boost van 1,2 bar, heeft geen nut!! Als je inlaat temp hoog is heb je veel boost maar weinig lucht per liter volume, Inlaatlucht koud en lage boost heb je net zoveel lucht per liter.
Daarbij is de vraag hoeveel volume je compressor meer kan leveren als dat je motor kan verwerken, pas dan bouw je boost op.

M45 blijf ik erg klein vinden erg klein voor een C20xe.
45 CUI = 0.73 Liter per omwenteling
62 CUI = 1.02 Liter per omwenteling

Je moet de M45 dus 1.4x sneller laten draaien dan een M62 voor hetzelfde resultaat. Echter loopt je inlaattemperatuur ook erg op. Meer als met een M62.

Compressie verlagen met 2 pakkingen en een plaat of met een setje LET zuigers?
Je kan ook alleen de kompressie minimaal verlagen met 1 dikkere koppakking en dan de kompressor minder snel te laten draaien. Hierdoor wordt je boost wel minder maar door de hoge kompressie wordt dat weer gecompenseerd.
Daarbij blijft je inlaat temperatuur lager wat een zeer groot voordeel is.

Hoe wil je de brandstofhoeveelheid regelen? Grotere injectors en een instelbare FMU of met een Vrij programmeerbare ECU?

Dat staat er toch ook?

Aanzuigbuis (deze dan verbouwen): 16235027

De passende is niet meer leverbaar, staat meer als genoeg in dit topic vermeld.

Die worden er zo op geklikt.
Na verloop van tijd (meer als 10 jaar) slijten de plastick cupjes uit en vallen ze van de kogelkoppen vanaf. Cupjes zijn niet los verkrijgbaar.

Oplossing:
op de sloop een ander mechanisme, bij de dealer een nieuw mechanisme of zelf met een stuk draadeind en 2 kogelkoppen een nieuwe stang maken.

Heet wassen met een goede vetlossende shampoo.

Had dat ook altijd op mijn auto (was helemaal matzwart), na een meeting zag dat ding er niet meer uit. Iedereen moest er aan zitten :???:

Als je het makkelijk wilt doen stap dan over naar een C20XE

Laat de NE standaard en bouw er een turbo op (hoeft niet erg veel te kosten).

Maar hier nog een paar andere opties:

Overgangen 100% passend maken van spruitstuk kanalen naar kop kanalen met een dremel. Neem de pakking als maat.

Kop extra vlakken voor meer kompressie.

Kleppen schoon maken en opnieuw inslijpen. Stoters schoonmaken.

Timing van de Nokkenas kontroleren, SEH of andere nokkenas nemen. Instelbaar tandwiel!

Spaghetie uitlaatspruitstuk, desnoods die van een XE en daar een NE flens aan lassen (via ebay of Freek verkrijgbaar, of zelf uit een stuk staal snijden en boren, pakking als voorbeeld nemen.)

Andere inlaat (lexmaul Irmscher). Of meteen naar Semi TB’s overschakelen. kun je ook zelf maken.

Altijd naar de inkeping op je onderste tandwiel en oliepomp timing controleren!! Naald verbuigt zich erg snel en is niet zeker.

Heb wel poelies gehad waar het streepje 2 tanden ernaast stond nadat alles opgebouwd was. Sindsdien altijd poelie eraf voor 100% zekerheid.

Netjes hoor! :thumb

Kleine puntjes/vragen.
waarom geen vaste relaishouders? zo vallen die schuifstekkertjes er namelijk af tijdens het rijden. Met die losse bedrading is dat geen succes.
http://www.rdae.nl/relais-houders/minirelais-houders/index.php/cPath/51_76?osCsid=f16c91f929f346db4b9fe7667bf82255″ onclick=”window.open(this.href);return false;

Waarom niet het standaard hydraulische druklager van opel? Scheelt een pak gewicht en je kunt het zo monteren.

Bouw het net zoals bij de R1, dat werkt. Liever van de ellende van Fearless leren dan zelf het wiel nieuw uitvinden.
Als je het spruitstuk toch laat maken doe het dan goed!

Massa kabels (3x) bij de brandstofrail aangesloten? Massastrip van je bak naar de karroserie?
Toevoer en retour verkeerd om. Haal ze los en kijk welke brandstof geeft als je de pomp met 12v voorziet. Die waar de brandstof uit komt moet aan de grote aansluiting.
Kleine aansluiting is de retour (die bij de regelaar op je rail).

Retour is drukloos.
Je moet de aansluiting ergens tussen je pomp en de brandstofdrukregelaar zetten. In je toevoerleiding of in je rail.
Leg GEEN slang naar binnen!!, mocht deze uitdrogen of scheuren loopt je bestuurdersruimte vol!

Voldrukken met kit, monteren en meteen daarna nog een tandestoker of lucifer erindrukken (die moet net even korter zijn als de lagerkap). Daarmee druk je de kit ook onderin goed op zijn plaats zodat alles dicht is.
Klein trukje maar werkt prima.

Bij de RDW:
Er zijn geen gegevens gevonden voor het ingevulde kenteken PPDX53.

Ja vanaf een bepaald bouwjaar hebben ze die afstand verandert. Deuren met een oude afstand waren toen ook niet meer leverbaar. Moet je dus altijd de nieuwe deurgrepen monteren.

Ook de deurvangers waren toen anders… :shock:

Spuitbusje voor de deurgrepen?

Motorenco in Beverwijk levert alles wat je aan bevestigingsmateriaal (bouten, moeren enz) nodig hebt.

Goed bezig, dat föhnen ga ik binnenkort ook op de mijne proberen.

Veerpoten zijn bij Smallblocks allemaal gelijk.

Tank GSI past niet onder 4 deurs sedan of 5 deurs.
Tank GSI past wel onder 2 deurs TR of 3 deurs.

Leuke auto, veel plezier met de Spanjetrip. Met de auto ga je zeker veel bekijks krijgen onderweg.
Imperial erop voor de extra bagage :thumb

Als het goedkoop moet doe je alleen je riem, echter dan gaat je spanrol uiteindelijk stuk.
http://www.ebay.de/itm/Zahnriemen-Opel-Astra-F-G-Corsa-A-B-Vectra-A-B-TOP-/380292239517?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AOpel&hash=item588b2f109d” onclick=”window.open(this.href);return false;

Wat beter riem en spanrol, gaat echter je waterpomp daarna vaak stuk.
http://www.ebay.de/itm/DAYCO-Zahnriemen-Satz-OPEL-Astra-F-G-Corsa-A-B-Combo-/360411145477?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AOpel&hash=item53ea2da505″ onclick=”window.open(this.href);return false;

Dus nog beter, riem + spanrol + waterpomp.
http://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-Zahnriemen-Spannrolle-Opel-Kadett-Vectra-/360435283260?pt=DE_Autoteile&hash=item53eb9df53c#shId” onclick=”window.open(this.href);return false;

Het beste is dan ook meteen je thermostaat te wisselen, het ligt toch open en je kan er makkelijk bij.
http://www.ebay.de/itm/Zahnriemen-Satz-Wasserpumpe-Thermostat-Opel-Corsa-B-/150405019772?pt=DE_Autoteile&hash=item2304d6787c” onclick=”window.open(this.href);return false;

Kost allemaal de wereld niet inclusief verzenden, koop even de vraagbaak en je kunt eigenlijk dan zonder problemen met het juiste gereedschap de riem zelf vervangen.

Kijk eens de makkelijkste dingen na:
Gaat je Gasklep wel helemaal open?
Zit je luchtfilter niet verstopt?
Uitlaat verstopt? (voor de kat losschroeven en dan maar eens gas geven).
Zit er nog wel voldoende olie in de motor?

Als het je koppakking zou zijn kun je dit zelf zien aan je Bougies, en de zuigers. Normaal zijn die zwart/bruin. ALs er 1 kompleet schoon metaal kelurig is dan ligt daar je pakking eruit. (echter dan zou je ook koelwaterverlies moeten hebben = je zou dan een zakkend koelwaterpeil moeten hebben.).

voor de maten even hier kijken:
http://www.corsa-novatuning.nl/nl/pdf/steunen_corsa_b.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;

hier kijken:

http://www.corsatuningclub.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=37″ onclick=”window.open(this.href);return false;

[Auteur]

Berichten