op de zwarte draad moet 12volt staan als de auto op contact staat. Dat is je geschakelde plus.

Even meten of je een geschakelde plus, een plus en een toerentalsignaal op je brandstofpomprelais heb.

Heb je alles wel goed erop gezet dan :P
En soms moet je die veren nog wel ff goed naduwen of er een stukje mee rijden he.

Maar waarom geen schroefset? Want hij kan gewoon op originele hoogte ook met een schroefsetje. Lager natuurlijk ook.

Zitter er niet toevallig sterkere dempers onder?

Schroefset is mooi trouwens hoor. Pak je een setje van JOM kan je hem 4cm hoger dan origineel zetten ( das echt heel erg 4×4) maar ook makkelijk 6 cm lager dan origineel. Kan je hem precies zo hoog afstellen als dat ze wilt.

Linksvoor staat bij mij ook 2 windingen lager dan rechtsvoor, en dat is met de schroefset behoorlijk stug ingesteld.

Maar achter zou het niet uit mogen maken. Sowieso heb je een starre achteras dus moet er wel iets verkeerd zitten wil de ene kant lager staan..

Idd, De versnellingsbak heeft geen invloed op jou achteras mits de voorkant niet hoger staat dan de achterkant :)

Een verschil op de achteras, zonder zware audio of inzittende aan 1 kant kan alleen maar komen door een kromme achteras (of iets anders dat niet helemaal jofel is) of toch een rotte appel tussen de veren of schokbrekers. Want een verschil van 1,5cm vind ik wel erg groot.

Ik zet de schroefset aan beide kanten op een aantal ringen en hij staat links en rechts op nog geen 0,5cm verschil. Volgens mij zelfs geen.

Ik zou eerst even meten of je ruitenwismotortje wel een spanning krijgt op het moment dat jij hem wilt gebruiken in alle standen. Als die geen spanning krijgt op de eerste interval zal het wss aan je hendeltje liggen. Krijgt die wel spanning verdenk ik je motortje :)

@soepkiepe wrote:

tsja, mag je vinden, maar een rotonde is een openbare weg.
indien anders aangegeven hoef je de voetgangers en fietsers daar geen voorrang te verlenen.
wanneer je dit wel doet, kijk dan eerst in de spiegel.
als een voetganger/fietser geen voorrang heeft heeft het niks met bumperkleven te maken.
een ieder op de rotonde gaat er vanuit dat je door rijd, en niet dat je gaat remmen voor bestuurders/voetgangers die geen voorrang hebben.

ff over dat zebrapad verhaal terug te komen.
9 van de 10 voetgangers weten zelf al dat ze uit moeten kijken omdat de meeste auto’s toch door rijden.
wanneer ik bijvoorbeeld op het laatste moment zie dat er iemand bij een zebra pad wacht kijk k eerst in de spiegel.
zit er iemand achter mij, dan kan ik beter door rijden dan in 1 keer op de rem trappen als een onwijze.
veiligheid voorop toch?
en zelf stop k dus ook zeker wel voor een zebrapad.

die rotonde, tsja dat je da doet moet je zelf weten, ik vind het echt niet slim om mensen voor te laten gaan die geen voorrang hebben, vooral niet als je OP de rotonde rijd.
en wat noem je beginnend bestuurder? ik heb mijn rijbewijs 5 jaar en nog niet 1 krasje schade, dus denk dat dat allemaal ook we een beetje mee valt :)

Poe, ik denk dat jij aan mij, en vele anderen, een hele verkeerde zou hebben in het verkeer. Niet stoppen voor een zebrapad, of je kwaad maken omdat iemand anders het in zijn hoofd haalt te stoppen voor een zebrapad??? :argue
Daarbij is het gewoon verplicht te stoppen bij een zebrapad, ongeacht hoe dicht jij achter mij zit, jammer dat er aso’s zijn die dat nog steeds niet begrijpen. Hetzelfde op rotondes, als iemand anders voorrang heb stop je gewoon. In de regen of met koud weer stop ik ook vaak voor fietsers of voetgangers die geen voorrang hebben. Als er dan iemand achter mij zou toeteren of commentaar zou hebben… :fy1

Bumperkleven, de definitie hiervan ligt gewoon bij het niet tijdig kunnen remmen in een noodsituatie waardoor je de voorligger raakt. Als de voorganger midden op een openbare weg stopt en jij knalt daarop, ben jij de schuldige. Of je let niet op, of je had niet voldoende afstand. Of die gene nou stopt voor een kikker, een kat, een blote vrouw of een ufo, dat maakt niets uit.

En op dit topic zelf. Insignia’s. vectra’s en nieuwe corsa’tjes en astra’s zijn net zo erg als de vag rijders hoor. We gaan toch niet generaliseren :P

Een koude motor verbruikt meer benzine :)
Plus dat een dichte(of altijd open) thermostaat voor rare waarden kan zorgen van de kvs temperatuur waardoor de ecu te rijk kan gaan lopen = ook een hoger verbruik..

Dus zoals aapje zegt, even uit laten lezen (bij iemand met opcom of een dealer oid)

Overstappen op 5w40 olie is geen probleem. Vaak raden ze de overstap naar een lagere viscositeit af voor wat oudere motoren.
Voor jou blok zal het alleen maar beter zijn. Kroon olie vond ik zelf niets, 1 keer mee gereden en was gauw zwart en tikte koud behoorlijk (zoals heel veel mensen aangeven over kroon olie, uiteraard zijn er ook goede verhalen :))

Castrol is goed, maar erg duur. Zelf vind ik de meguin olie uit Duitsland erg goed. Bijvoorbeeld deze olie, wordt zelfs aangeraden door veel fabrikanten en professionals: Meguin 5W40

heb je de ruitenwissers een keer gebruikt terwijl er veel sneeuw op de ruit lag of de ruitenwissers vast zaten? Zoja grote kans dat het ruitenwissermotortje doorgebrand is :)
Ook even je zekeringen checken ofcourse

Geschakelde plus in het motorruim goed aangesloten? van Tigra boom naar motorboom bedoel ik dan.

Mark,
Ben van de week bij APK geweest. Zonder katalysator en zonder lambda sonde (pin 20 aan massa) op toeren 0,2% CO. Omdat ik dat niet kon geloven heeft die nog eens gemeten, 0,3% CO. Dus het kan wel, en de motor was niet warm getrapt, gewoon warm. :D

Voor het CO geld trouwens dit schema. Neem hem mee als je naar RDW of apk gaat, want ze wisten het bij mij bij beide niet..
Dus tot 2002 mag je indien je geen katalysator EN geen lambdasonde hebt, 3,5% CO hebben.

MAAR

Artikel 39 Aanwezigheid emissiebestrijdingssysteem
1. Personenauto’s met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, die in gebruik zijn genomen na
31 december 1995 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uit
een katalysator en een lambdasonde.

Dus vanaf 1-1-1996 ben je verplicht tot hebben van een katalysator, en dus zul je ook met lambda rijden. Dan val je dus idd in de 0,5% regeling…

Voor het geluid.
Als je de c20xe op kenteken wilt zetten, dan kijken ze naar het aantal dB dat het blok origineel mocht hebben. Dus 98,0dB.
Bij APK kijken ze (als ze al meetapparatuur hebben) wat het blok dat op kenteken staat mag hebben. Dus als je met een corsa gaat met std blok ligt het idd op ca. 93 dB.
Tegen mij zeiden ze bij het APK station dat als ze meetapparatuur hadden, dat zij het dB zouden meten zoals deze staat van het blok op kenteken. Dus ook 98,0 dB.

Die uitlaat van jou ligt onder de tigra, heerlijk. Wereld van verschil!
Uitlaat onder mijn corsa is van mijn originele x16xe corsa met katvervanger.

Welk bouwjaar is de corsa?
De geluidsnorm van een c20xe is 98,0 dB. Maar die wordt alleen gemeten bij de omkeuring voor de c20xe op kenteken. Bij APK wordt dit maar bij weinig stations gemeten, desnoods zoek je er één uit die het niet doet, of meet je hem voordat je hem koopt.

Ik zat met katvervanger, corsa middendemper en sebring einddemper op 98,0 dB. Maar ze meten op 4000 toeren, daar komt bij mij net het meeste geluid tevoorschijn..

Originele uitlaat kun je pas maken door een flexibel stuk tussen het spruitstuk of bij de kat(vervanger). Je mag hem ook komen ruilen tegen mijn pasgemaakte corsa B gsi uitlaat vanaf het spruitstuk. :)

Ja of het is ergens een draad of sensor gewoon.. en is de ECU zelf nog wel goed?

Ik denk toch dat je de massa en bekabeling eens goed moet meten en controleren.
Compressie is zeker erg laag. Ik weet dat die bij ons met gare zuigers en gladde wandjes destijds zelfs nog 12/13 bar was. In principe moeten de waardes tussen de 11 en 15 bar liggen van een x16xe. Dat die compressie verliest tijdens het meten kan komen doordat die de olie die nog enigszins afdicht, weg ‘duwt’.

Maar ik zou beginnen met het startprobleem. Al uitgelezen? Kabels beschadigd? Je had het over een brandlucht en smeltende kabels… Kijk dat eerst maar eens na, net als de zekeringen. En meet je op je brandstofrelais eens of die wel een plus en geschakelde plus krijgt.

Startonderbreker die niet goed werkt moet die nog wel kunnen starten. Maar dan valt die na ca. 2 seconde uit. Daarom, eerst uitlezen!

Nou ja, ik ken er een met een 2.5 v6. Cold air intake gemonteerd. Eerst zonder de buis naar de voorbumper (dus gewoon open luchtstyle eigenlijk) ding had last van inhouden en minder vermogen.
Toen de slang naar de voorkant gelegd en ineens was al het vermogen terug, kwam er een geweldig geluid uit en was die merkbaar vlotter en lekkerder op het gas.

Dus waar je op moet letten? Dat je een cold air intake pakt ipv open lucht. Bijv die van TXautosport of green.

Inderdaad, back to basics. Krijgt die benzine en lucht, heeft die een vonk en hoe zijn de sensoren?
Heb je evt uitleesapparatuur om hem eens uit te lezen? Juiste ECU erin, met massa? Alle sensoren goed aangesloten, alle stekkers goed. Bougies nog in orde?

Heb je genoeg massa op het blok en op je chassis? Vind het toch vreemd dat er zoveel benzine uit de inlaat is gekomen.. Sensoren daarin nog wel goed? Injectoren staan niet op een constante massa oid? Is natuurlijk massa gestuurd, met kortsluiting kunnen die units rare dingen doen.. Want 2 liter benzine krijg je niet van een paar minuten starten. Heb je wel een originele benzinedrukregelaar erop zitten?
Carterventilatie niet potdicht en voldoende oliedruk? Zonder olie slaat die ook moeilijk aan..

Deze TR?
Gruwelijk mooi ding :D

Nee joh. Ik lig met de stabi stang 4 á 5 cm van de grond en de bumper staat ook op standje laag.
Ik heb 16 inch met 195/40/16 banden en velgen met een et van rond de 45. Gewoon 7 á 7,5 J.

Met 195/50/16 en 205/50/16 liep het al aan zonder echt laag te gaan. Punt is dat je gewoon lekker platte bandjes moet pakken. Met 14 inch kan je nog veeel lager gaan. Achter zul je dan ook moeten schipperen als je laag en breed wilt. Want doordat je veer vrij dicht bij de band zit kun je geen te hoge et nemen om toch breden banden binnen de kasten kwijt te kunnen. Remedie is uitrollen/kloppen of de auto omhoog schroeven :)

Nee, dat was de verjaardags meet van TT/CT :D
Die is dit jaar ook weer in april. http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=26&t=171002

Dit is de nieuwjaarsmeet en heb al gezien dat er een flinke lijst mensen en auto’s gaat komen!

Nope, die klik omhoog is alleen zodat je hem over de rail schuift in de auto. Op de bak moet je hem gewoon in de R kunnen duwen.

Misschien zit je 3e versnelling gewoon net klote?
In het begin deed de achteruit het ook niet, die werkt nu wel dus.

Eerst kreeg je hem alleen in 3 en 4. Nu juist niet in 3 en vier. Niet perongeluk een trap verwisseld voor een verkeerde of verkeerd zitten in de bak oid :P? Denk toch dat je het in iets van afstelling moet zoeken.

Jeetje, dat adresje wil ik ook wel hebben ja!

Je moet dat vorkje (met het schakelmechanisme vanaf de schakelstang uit de auto los) vrij kunnen schakelen. Duidelijk voelbaar dat je de 5 versnellingen en de achteruit kunt vinden.

Maar als de bak droog staat en je de koppeling niet indrukt zou het zomaar kunnen dat die net niet pakt op al die versnellingen. Als die op de vork wel alle versnellingen afgaat maar op de pook niet zijn het je afstelkunsten.
Is een heel priegelig en dankbaar werkje als die goed afgesteld staat. Op corsa novatuning in de c20xe guide staat die voor een f20bak, die f15 is vrijwel gelijk.

10W40 is vooral voor oudere versleten motoren, vaak omdat die met te dunne olie stationair niet voldoende oliedruk opbouwt door versleten zuigerveren of lekken etc. Ook willen oude keerringen etc olie graag lekken als die olie wat dunner is.

Die GM olie schijnt, volgens een Duitse test die ik helaas niet meer kan vinden, een zeer slechte semi syntheet te zijn. Meer aangedikte mineraal olie eigenlijk. Nu maakt dit voor een afgetrapte motor niet uit. Maar als je hem net gereviseerd hebt, wil je toch alleen het beste zodat je er nog lang van kunt genieten? Wanneer die weer gaat verbruiken kun je altijd overstappen op een 10w40.

[Auteur]

Berichten