Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
@x18xeturbo wrote:
nou ik heb het gedaan bij mijn vader die heb een astra g maar ik heb het een paar keer gedaan maar hij doet het nu nog steets niet
Even batterij eruit halen en er een minuut of 10 uit laten, batterij weer erin en nog eens proberen.
@dtmcalibra672 wrote:
Dat is vreemd. Als je namelijk de gesloten auto opent met de sleutel gaat die wel hoog inclusief de andere drie deuren..? In ieder geval ga ik vandaag batterij halen bij Blokker en laat het weten. Als dat niet werkt dan moet ik de slotmotor vervangen.
Dat is juist niet vreemd: je maakt het slot met de sleutel mechanisch open. De andere deuren reageren daarop en gaan dus mee open.
Kan zijn als de auto ooit een keer schade heeft gehad, bijv. aanrijding aan de zijkant. Hoeft niet eens ernstige schade te zijn maar dan heb je al snel dat een schanier ietwat scheef zit. Je kunt je deur gewoon bijbuigen. Even met twee man. Eentje de deur open houden en de ander de bovenkant van de deur even bijbuigen. Wel met beleid natuurlijk! Had dat zelf ook nadat ik twee nieuwe deuren erin heb moeten hangen. In het begin had ik een kleine kier, sinds het bijbuigen is het vrijwel geruisloos. :)
Kapjes omhoog klappen, moertje losdraaien en ruitenwisser voorzicht lostrekken / wrikken. Komt ie er als het goed is gewoon af. Anders klein beetje WD40 erop spuiten als ie niet wil.
Blijft leuk, zo’n kopie! Net alsof ik naar m’n eigen auto kijk. ;) Heb precies dezelfde modificatie gedaan, setje CDX achterlichten erin gestoken. Staat met dat donkergroen net even wat beter. Wat is de volgende stap? B en C stijlen zwart foliën / spuiten? ;)
Heb je foutcodes kunnen vaststellen? Het kan meerdere oorzaken hebben, met een foutcode kun je een aantal dingen wat sneller uitsluiten. Kan bijvoorbeeld de bobine, bougiekabels en/of bougies zijn. Heeft ie er bij bepaalde toerentallen of omstandigheden last van? Bijvoorbeeld alleen bij koude motor of juist niet?
Als ’t dak van dezelfde grootte is, is het natuurlijk een interessante overweging. De stroom aftakken van je lichtschakelaar lijkt me minder geschikt. In zo’n geval zou ik zelf een extra kabel trekken vanaf de accu en deze daar ook meteen voorzien van een zekering. Zo houd je je kabelboom vrij van problemen.
Als je ’t spul dan toch open hebt liggen, kijk dan even de afwateringsbuisjes na. Die gaan na verloop van tijd vol zitten en dan krijg je lekkages.
Beide sensoren hoeven niet altijd tegelijk vervangen te worden, het is alleen een voorkomend iets dat ze wel eens samen of kort na elkaar kapot gaan. Maar gezien je extra uitleg is dat niet van toepassing (gelukkig)! Wat ik zo lees is dat dan gewoon de sensor niet deugt en in dit specifieke geval dat je dus een aantal sensoren achter elkaar hebt gekregen die niet deugen. Ik zou dan even contact opnemen met garage / winkel waar je die sensoren gehaald hebt, kan best zijn dat er een badge sensoren is geproduceerd met een defect. Dan kun je ze blijven vervangen maar heeft het dus geen zin.
Voor onderschrift moet je even naar ‘gebruikerspaneel’ gaan, dan naar ‘profiel’ en dan ‘wijzig onderschrift’. :)
Gaat ’t om de krukassensor of de nokkenassensor? Bij het vervangen van de een wil de ander namelijk ook nog wel eens kapot gaan. De krukassensor vervangen kan zonder problemen (onderin), als je de nokkenassensor vervangt kan het handig zijn de stekker en een stukje kabelboom mee te vervangen. Dat stuk van de kabelboom wil nog wel eens problemen geven.
Heb zelf de krukassensor ook eens kapot gehad, 3 weken later was de nokkenassensor aan de beurt. Daarbij hebben ze bij mij meteen het stukje kabelboom vervangen.
50 in de 4 zal ie wel doen maar als je plankgas geeft gaat ie in de kickdown. Je kunt weliswaar je versnelling handmatig kiezen, maar dat is alleen maar een begrenzing. Bijvoorbeeld maximaal tot de 1,2 of 3. In D gaat ie dan ook nog naar 4 (uitgaande dat ’t een viertraps automaat is). Ondertoeren zal lastig gaan bij een automaat.
Wil je dat testen dan moet je even het onderdeel wisselen met een goed exemplaar en kijken of het probleem dan blijft. Is het dan weg, dan was dat het probleem. Al is een extra massakabel trekken nooit weggelegd. Relatief eenvoudig te doen.
Zijn inderdaad tig mogelijkheden waarom het lekt in een auto. Heb bij m’n oude Vectra A het probleem gehad en dat bleek veroorzaakt door een klein scheurtje in de afdichting van de kofferklep. Was minimaal, toch genoeg om flink vocht binnen te trekken. Ook een slecht vervangen (voor)ruit kan een boosdoener zijn. Als deze slecht is gekit dan lekt dat ook als een zeef. Verder doen dakramen ook vaak hun ding: verstopte afwateringsleidingen zijn daarbij wel nummer 1 in het veroorzaken van lekkages in auto’s.
Om vocht snel uit je auto te krijgen kun je even een paar kranten onder je matten doen. Ook achterin de klep even onder de kofferbakmat even een paar kranten stoppen en het vocht is wat sneller eruit. :)
Heb een soortgelijk probleem gehad, bij mij lag dat aan de bougiekabel waar er een van kapot bleek te zijn. Aangezien bij jou bobine en ‘kabels’ feitelijk één onderdeel is zou het toch de bobinebrug kùnnen zijn. Die van mij liep bijvoorbeeld ook niet steeds op 3 cilinders. Had ook af en toe een schokje tijdens het rijden.
Andere radio kan er wel in, ook met behoud van je stuurwielbediening maar houdt er rekening mee dat A: niet alle radio’s werken met stuurwielbediening en B: je in de meeste gevallen een adapterkabel nodig hebt om de huidige stuurwielbediening te koppelen aan je nieuwe radio. Dat is merk/type afhankelijk. Wat voor radio heb je er overigens nu in zitten?
Origineel is de sensor van Siemens. Volgens mij zijn er aardig wat mensen op ’t forum die de sensoren hier vandaan halen: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-sensor-nokkenas-oe-ref-1238915.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Let in ieder geval even op het type stekker. Daarnaast is er voor zover ik weet bij vervangen bij de meeste Vectra’s meteen een modificatie uitgevoerd mbt de stekker. Dat wil zeggen: oude stekker eraf, nieuwe stekker met stukje draad eraan erop (kwestie van solderen en isoleren). Maar is even de vraag of dat nodig is.
Als het dan via USB wel meteen gewoon werkt zou ik me inderdaad de moeite van het solderen zeker besparen!
In dat geval zou ik even kijken of de optie die Evertfisherman noemt niet handig is, zeker als je dan voor € 50 weet dat ie het weer goed doet. Ik zou niet zo 1-2-3 weten welke potmeter er precies in moet, dat zie je vaak als je ‘m open hebt en naar de codering kijkt. Maargoed, bovengenoemde optie lijkt me een verstandig plan. :)
Als je die aux ingang maakt, heb je de radio waarschijnlijk toch open. Aan die volumeknop zal waarschijnlijk gewoon een potmeter zitten. Kan zijn dat die vuil is (in dat geval schoonmaken) of vervangen voor een gelijk type. Kost waarschijnlijk ook 3-keer-niets. :)
Voor de aux ingang heb je normaal gesproken een stereo jack nodig (3,5mm). 3 polig dus. De 2 polige zijn voor mono gebruik, de 4 polige voor audio signaal en microfoontjes (bijv. telefoon oortjes).
Via aux een ander nummer kiezen kan wel, maar het is wel wat werk. Je hebt bij bepaalde Mp3 spelers een afstandsbediening in de oortjes (iPod e.d.). Je bent dan waarschijnlijk wel gebonden aan één bepaald merk en je moet het een en ander solderen en aanpassen (o.a. een stukje kabel maken tussen de aux ingang. Technisch gezien is het dus wel mogelijk maar het is behoorlijk wat werk als je het netjes wil wegwerken zodat je géén kabeltjes ziet. Meest lastige zal zijn om een extra knopje in te bouwen bij je stuurwielbediening.
Ligt inderdaad aan je verzekering. Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden een deel bij vervanging van de ruit, de ander zal het volledig vergoeden. Altijd even handig om door te lezen! Overigens geeft een sterreparatie ook geen garantie dat het probleem opgelost is. Sterker nog: als je pech hebt en het sterretje scheurt door na verloop van tijd, dan kun je het bij sommige verzekeringsmaatschappijen nogal slecht treffen: lees even door hoe vaak je een ruitschade kan declareren, dat is niet altijd een ‘ongelimiteerd aantal keer’ per jaar. Als je dan pech hebt, is de sterreparatie gedekt, scheurt ie door en moet je uit eigen zak alsnog een nieuwe ruit betalen. Kortom: geen sterretjes repareren maar een nieuwe ruit. :)
Buiten het feit dat sterreparaties soms duurder uitvallen dan vervanging is mijn ervaring dat het sterretje altijd nog zichtbaar blijft en met name bij zonnig weer soms een heel irritant lichtpuntje kan worden dat ernstig irriteert tijdens het autorijden. Bovendien zitten er na een jaar al flink wat krasjes op een ruit, dus een nieuwe ruit kan geen kwaad. ;)
Hij zit redelijk bovenaan, vervangen vergt echter wel wat gedoe omdat je allerlei dingen moet demonteren voordat je het boutje waar ie mee vast zit los kan halen. Dwz: motorsteun aan distributiezijde, distributiekap en dan kom je erbij. Als alles open ligt is het een klusje van niks. Volgens mij is er een topic waar alles in staat, kun je vinden via de zoekfunctie. Anders weet Wim-V6 geheid het complete stappenplan. ;)
Enig punt dat van belang is, is even te kijken dat je de goeie sensor bestelt. Er is er een met een rechte en een met een ronde stekker waarbij in sommige gevallen ook een stukje van de kabelboom mee wordt vervangen. Zorg in ieder geval dat je een originele sensor krijgt. Imitatie schijnt absoluut niet te werken en altijd problemen te geven.
Overigens gaan nokkenassensor en krukassensor vaak samen of kort na elkaar kapot. Ik had eerst de krukassensor kapot, paar weken later ging de nokkenassensor naar de knoppen. Aangezien ik geen krik had en de motorsteun niet goed los kreeg met aanverwanten heb ik alles laten vervangen. Was voor beide sensoren iets van € 500.
Als je WA+ hebt dan zou ik ‘m laten scheuren en dan ‘oohh, nu is ie kapot, moet ie vervangen worden’. Die stickertjes kunnen inderdaad ook. Zelf heb ik bij m’n oude Vectra een sterretje gerepareerd voor € 2 met een drupje secondelijm. Stond natuurlijk met koeieletters op “NIET VOOR AUTORUITREPARATIE”, dat betekent bij mij dat ik het DUS moest proberen. En met succes, 2 strenge winters heeft ie uitgehouden, daarna de auto weggedaan. Nooit problemen ondervonden. :)
Ruimte heb je inderdaad niet veel om je lampen te vervangen… Helaas! ;)
Als je een band vervangt, vervang dan de andere op dezelfde as ook meteen mee. Voor ’n paar dagen maakt een ander bandje niet uit maar twee verschillende banden op één as kàn je weggedrag nadelig beïnvloeden…
Voor (halogeen) koplamp-peertjes geldt vaak hetzelfde: als de ene springt, heb je grote kans dat de andere ook snel kapot gaat. Meteen allebei vervangen is dan een stuk makkelijker. :)
Voor de rest natuurlijk zeker een leuke Vectra! ;)
Had ’t geïnterpreteerd als “3500 eu schade, dus niet repareren, dus weg ermee”. ;) Excuses. ;)