Een ratel is nooit goed, dus ook beter niet rijden! Hoe staat ’t met ’t oliepeil, koelvloeistofniveau?

Overigens zegt de tellerstand niet veel over het wel of niet moeten vervangen van de riem. Het is maximaal 60.000 km of 4 jaar. Bereik je binnen 3 jaar de 60.000 km -> nieuwe riem. Rij je in 4 jaar maar 15.000 km -> nieuwe riem.

@sander2.5v6 wrote:

@EddyVectra3.2V6 wrote:

De sierlijsten met houtlook in mijn Vec vind ik echt verschrikkelijk lelijk. Wat te doen? Besloten om te kijken of ik de lijsten kan beplakken met carbon folie. Niet gekozen voor zwarte folie, omdat alles in de auto al zwart is. Daarom zilver. Geeft een mooi contrats met al dat zwart.

Zo was het:

Zo is het geworden:

Het vraagt wel enige oefening om alles mooi te beplakken. Vooral de hoekjes zijn een kunst apart. Dus eerst even oefenen voor je begint of kijk even op Youtube naar enkele demofilmpjes.

Als je nog tijd over hebt, die 4 stuurkapjes (spaken) beplakken zou ook zeer mooi staan!

Die stuurkapjes zou ik of spuiten met een spuitbusje of met plastidip. Ronde, en met name dubbel gekromde vlakken plakken is vreselijk werk… Zilveren strips zien er wel netjes uit zo. Op zich is die hout look niet verkeerd, maar ’t is net wat je mooi vindt hè. ;)

Vandaag zelf de mijne even APK laten keuren. Zonder problemen erdoor. Alleen onderweg naar ’t keuringsstation bijna m’n auto aan gort gereden. Bestelbusje remde wat laat in een file en kwam naast mij tot stilstand op de vluchtstrook… :???: Net goed is ook goed zal ik maar zeggen… king:

Als ie stationair slecht loopt kan dat inderdaad heel goed aan de stappenmotor liggen. Werkt ie niet goed, loopt ie ook niet lekker stationair. Aangezien je nu een schoongemaakte hebt liggen, zou ik die even monteren en kijken of het euvel dan verholpen is. :) Kijk meteen ook even na of slangen nog goed zijn. Soms zijn er vacuümslangen op leeftijd die langzaam de geest geven en die kunnen soms wel eens gaan storen bij stationair toerental.

Voor de rest gewoon rijden met ‘m. Af en toe (alléén als ie warm is) ook eens even in de toeren jagen. Kan zo’n blok prima hebben. Je molt er niks mee maar je blaast ‘m wel even lekker door. Doe dat al jaren met m’n auto’s en dat levert een prima rijgedrag op. Geen ingekakte, luie, trage motoren.

Opknappen doet bijna niemand met een Vectra A maar dat hoeft zeker geen reden te zijn het niet te doen! Zijn prima auto’s, alleen wat roestgevoelig en daardoor belanden ze vaak op de sloop (zonde, maar waar). Als je ‘m wil behouden, gewoon doen. Onderdelen kosten weinig, onderhoud heeft ie amper nodig en je rijdt maar in weinig zo goedkoop rond als in een Vec A. M’n goedkoopste auto tot nog toe: heb zelf met een C18NZ 72 dkm gereden en kostte me in al die jaren na aftrek van overgebleven onderdelen een 2450 euro. Da’s aanschaf, onderhoud en reparaties. ;)

Trillingen in het stuur bij een bepaalde snelheid is meestal een gevalletje bandjes opnieuw balanceren. Sommigen doen het ieder jaar, al is dat niet persé nodig. Valt in ieder geval te proberen. Als dat het niet is, dan is de kans groot dat het ergens in je onderstel zit.

Uitlijnen is een ander verhaal. Dat kan nodig zijn als je velgen niet recht in lijn in de rijrichting onder de auto staan en de banden verder ook goed gebalanceerd zijn. Uitlijnen kan soms nodig zijn na het vervangen van ophangingsdelen. Als je dat laat doen, laat het dan op en GOEDE plek doen. Heb m’n auto ooit één keer laten uitlijnen omdat dat ‘heel hard nodig was’. Het kostte me maar 35 euro maar ’t weggedrag werd daarna beroerd…

Thanks voor de antwoorden! Kwam net die ‘andere site’ ook tegen en ik vermoed dat het inderdaad in die hoek gezocht moet worden. Heb net nog even alles doorgemeten: 14,2 V bij draaiende motor, voltage blijft gelijk bij hogere toerentallen en met alle verbruikers aan daalt het naar 13,8. Alles stabiel dus.

Dit weekend maar eens even een extra kabel trekken. ;) Ik post hier t.z.t. de uitkomst ervan (en of dat dus overeenkomt met het andere topic). Mocht dat handig zijn voor andere forumgebruikers.

dikte (in mm) : 15,6
breedte (mm) : 61,5
hoogte (mm) : 61

dikte (in mm) : 15
breedte (mm) : 61,7
hoogte (mm) : 61,2

dikte (in mm) : 15,8
breedte (mm) : 61,8
hoogte (mm) : 61,2

dikte (in mm) : 15,5
breedte (mm) : 61,5
hoogte (mm) : 61

Verschillende merken, verschillende afmetingen… :???: Schiet ook niet echt op hè, zulke info. Blokjes blijken helaas niet gewoon blokjes te zijn.

Let ook even op de naafdiameter van de velg. Die moet even groot of groter zijn dan de naaf zelf. Als ie dezelfde maat heeft past het direct, anders centreerringen kopen. Kortom: schroef even het naafkapje bij je eigen velg los, of haal even een velg los en bekijk de juiste waardes. Kan het nooit misgaan. :)

Spruitstukken kunnen inderdaad nog wel eens kapot gaan (scheuren) maar in heel veel gevallen is er dan nog vrij weinig aan de hand. Ken nog iemand met een Vectra B2 met ‘gescheurd’ spruitstuk dat ‘heel erg hard lekt’. Komt al jaren zonder problemen door een APK… Overigens is de ene APK de andere niet. Mijn vorige Vectra is ooit afgekeurd op afgebroken hoekjes van de gordelsluitstukken, een afwijking op de achterremmen van 80%, lekke stuurbekrachtigingspomp (erg knap in een auto zonder stuurbekrachtiging) en roest aan de dorpels. Fijn naar een ander APK station gegaan en verrek: goedkeur met steekproef. ;)

Als ie gescheurd is en je weet ook waar kun je dat op een aantal manieren oplossen. Sommige zijn eleganter dan de goedkopere oplossingen maar kosten dan ook het nodige. Afhankelijk van de schade kun je het spruitstuk laten lassen, maar daarvoor moet ie wel los en waarschijnlijk ook gevlakt worden (trekt vaak net iets krom bij ’t lassen). Uitlaten en aanverwanten maak en maakte ik altijd dicht met bison metaallijm. Geen gungum of iets dergelijks, dat blaas je namelijk bij de eerste keer boven de 3500 rpm weer netjes eruit ondanks dat het voor die toepassingen gemaakt zou zijn (is en blijft troep).

Vorig jaar nog de pakking tussen middenpijp en kat dichtgemaakt aangezien ie wat lekte. De restanten gungum eruit gepeuterd, flensjes ingesmeerd met bison metaallijm, aangedraaid en ik hoor er niks van. Kon ook een nieuwe middenpijp kopen natuurlijk maar had dit spul nog liggen. ;)

B2 achterkant ziet er zo uit (foto mag ik vast even lenen). ;)

B2 achterlichten in een B1 zetten vraagt wel nog een andere achterklep en dan liefst ook een andere achterbumper. Aangezien de achterbumper dan niet meer matcht met de voorbumper, zul je die waarschijnlijk ook om willen zetten. Kortom: gewoon even zoeken naar setje B1 CDX achterlichten (tenzij je een bijna complate makeover wil doen). ;)

Overigens hebben niet alle B2’s de deurgrepen in kleur. Hangt af van de uitvoering, maar da’s een klein detail. :)

Die zijn er eigenlijk niet. De H3 LED ‘vervangingslampjes’ die op internet staan zijn veelal te zwak qua lichtopbrengst ten opzichte van echte halogeenperen. Overigens zijn vervangingsperen ook niet je-van-het omdat de lichtbron totaal anders is opgebouwd. Daar zitten meestal meerdere lampjes op een staafje / oppervlak terwijl een gloeipeer eigenlijk een puntbron is (nouja, een paar mm gloeidraad). Voor een achterlicht vervangpeer is dat meestal niet zo’n heel groot probleem aangezien dat licht niet heel nodig in een heel specifieke richting geprojecteerd hoeft te worden. Zolang het eindbeeld maar genoeg licht geeft, is het goed. Met echt felle verlichting waarbij de vorm en richting van de lichtbundel wèl van belang is, werkt dat dus niet. :)

De reflector is dan ook ontwikkeld rondom het gebruik van een puntbron. Een LED vervanging met allerlei lichtpuntjes heeft dus weinig meerwaarde doordat de lichtpunten simpelweg op de verkeerde plek zitten en in totaliteit dus al zwakker zijn dan de halogeen peer. Enige fatsoenlijke oplossing is een hele LED unit kopen. Die zijn helaas niet goedkoop.

Je kunt zien of je in die ene sleutel een startonderbreking hebt: sleutelbaard-deel van de handzender lostrekken en kijken of je daar een klein zwart blokje in ziet zitten aan de binnenkant. Zit die er: dan zit er dus startonderbreking in. Soms halen ze die eruit en monteren ze die in/bij de stuurkolom (heb ik begrepen). Simpelweg een sleutel laten namaken schijnt normaal gesproken dan ook niet te werken.

Normaal zit er één centrale fan motor. Kijk maar eens even in het rooster of er ergens een baaldje zit. Die dingen komen daar vaak terecht zonder dat je er erg in hebt en verzorgen dan een bijzonder irritant fluitconcert waarbij applaus geen effect heeft op het beëindigen van de ‘muziek’. ;)

Oplossing: betreffende rooster eruit halen, kijken of de boosdoener zichtbaar is en te verwijderen valt. Anders: alle ventilatiegaten dicht op die ene na (rooster eruit laten) en ventilatie vol open zetten. Dan komt het object je vanzelf tegenmoet. ;)

Oorzaak kàn een oud, kapot interieurfilter zijn. Dan wil er nog wel eens een blaadje naar binnen glippen.

Normaal gesproken is een afwijking in ET waarde tot 5mm acceptabel. Daarboven is het af te raden, wil niet zeggen dat mensen het niet doen, maar het heeft wel meer slijtage tot gevolg. Het kan natuurlijk ook zijn dat er nu velgen op zitten met ET 49 en dat dat niet origineel is. Dat zou je even op moeten zoeken. Veel Opeltjes uit de jaren ’90 met 4×100 hadden toen ET 49, daarna zijn andere waardes gekomen (iets lager) maar dat verschilt per auto.

Bij (flink) bredere velgen kan het zijn dat een lagere ET waarde wenselijk is omdat de velg (en band) anders ook een stuk verder naar binnen komen. Soms past dat net, of net niet. In zulke gevallen zie je vaker dat de ET waarde iets naar onder gaat. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld een setje 15 inch 6J met ET 49 (origineel) en een setje 16 inch, 7 J met ET 45. Die laatste komen dus ietsje verder naar buiten ten opzichte van het origineel. Mede door de breedte en de lagere ET waarde.

Als je bedoelt dat je je mistlamp verwijdert en op die plek achter het glaasje in de bumper een dagrijlicht unit inbouwt, dan is dat geen probleem. Zomaar ergens een LEDpit wegduwen zonder bijbehorend armatuur kan dan weer niet: heeft geen E keur. :)

Ik kwam zelf niet erbij, niet met een ringsleutel, niet met een bijzonder goede uitgebreide collectie doppensetjes. De pijp liep ongeveer 1 cm boven de kop van de bout langs. Dat betekende dus voor mij losdraaien en dan ook nieuwe vloeistof erin doen. Aangezien ik daar het materiaal niet voor heb en ik geen zin had om er aan het eind van een file achter te komen dat er misschien toch nog luchtbelletjes zaten, heb ik ’t wiel weer netjes gemonteerd en het de dealer laten doen. ;)

De voorremmen waren een minder groot probleem, maar aangezien de dealer €211 vroeg voor vervangen van blokken en schijven en ik voor de losse onderdelen al op dat bedrag zat, heb ik me de moeite niet gedaan.

Als het alleen de handremkabel is, heb je geluk. Maak in ieder geval even het mechaniek gangbaar als je het toch open en bloot hebt. Dan heb je daar naderhand geen omkijken meer naar. :)

Hmm ja, ik heb vanmiddag m’n Vectra teruggekregen van de garage. Heb alle remmen rondom laten vervangen, dwz. schijven, blokken en handremmechaniek + handremschoenen en vloeistofwissel. Kostte me € 860, een dure grap maar nu is ’t voor de komende jaaaaaaaren klaar.

Normaal gesproken zou ik dit zelf gedaan hebben maar kwam bij de achterremmen al meteen het probleem tegen dat één van de twee bouten van de klauw recht achter een stuk remleiding zit (niet flexibel, geen slang dus maar echt pijp). Daarnaast is het handremmechaniek bij de versies met schijven achter (nagenoeg allemaal op de 1.6jes na) gewoon beroerd. Ik moest zelf de handremhendel tot op de achterbank trekken om überhaupt IETS te merken van remwerking. Bij nadere inspectie van de dealer bleek het hele binnenwerk vastgeroest en gerot. Met wat pech zul je dat dus ook moeten vernieuwen (en niet alleen de handremkabel).

Qua smeermiddelen gebruik ik normaal bij het monteren van de blokken een beetje kopervet. De een doet het wel, de ander monteert het droog. Bij alle schijven die we thuis vervangen bij auto’s komt even een klein kwakje kopervet op de achterkant van de blokjes. In al die tijd en bij al die auto’s met die behandeling nog nooit een vasthangende klauw / blokje of iets dergelijks gehad. :)

LED dagrijlampen is inderdaad wel een interessante optie, maar dat zijn dagrijlampen (lees: minder fel dan mistlampen) en nemen de functie van gewone verlichting cq. mistlampen niet over. Daarvoor zijn ze weer te zwak. Zit al in de naam, minder lichtopbrengst en daarmee ook wat goedkoper. :)

Tuurlijk! Ziet er heel netjes uit! ;) (werd inderdaad een beetje een twee-in-één-topic…)

@CAlberts wrote:

… Hoeveel lumen geven halogeenlampen eigenlijk? …

Volgens fabrieksopgave zit je bij halogeen grofweg tussen de 1500 – 1700 lm. Wil je dat met LED evenaren dan kom je onherroepelijk uit bij de duurdere range. Heel veel licht en spotgoedkoop gaan helaas echt niet samen, ondanks dat er best een puist licht vanaf kan komen is het veelal niet genoeg voor op de weg. :)

Tja, ik heb een familielid in de lampenbusiness (voertuigverlichting). Heb in de afgelopen jaren heel wat spul voorbij zien komen en mijn ervaringen met het enigiszins goed betaalbare spul is gewoon slecht. Het prijsverschil komt ook ergens vandaan he? ;)

Als die €40 dingen goed genoeg zijn dan zou ik ervoor gaan, al zou het mijn voorkeur niet hebben. Verwacht alleen geen Hella kwaliteit. That’s all. :)

Als je de H1/H7 peren wil vervangen door (Chinese) LED inserts, dan zeg ik: stop maar. Dat is alleen duur en levert zeker niet meer licht op. Alleen minder licht, voor meer geld dus. Zeker af te raden.

Als je LED wil inbouwen, doe het meteen goed en bestel een setje Hella 90mm LED vervangers en pas die aan zodat ze als mistlamp kunnen dienen. Dan heb je goed spul, nadeel: kost een paar duiten (voor een setje kun je gauw rekenen op een 4-cijferig bedrag voor de komma). Als ’t dan toch de optie van maximaal €40 moet worden zeg ik: koop gewoon gloeiperen van Philips of Osram met witter licht. ;)

MAP sensor foutcode heb ik ook eens gehad, bleek uiteindelijk de lambdasonde te zijn geweest. Maar nu doet ‘ie het weer zo te lezen? :)

Handige site’s gevonden: http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm” onclick=”window.open(this.href);return false; en http://www.megaflix.nl/test/test2.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

:)

@JurgenT wrote:

MMH heb je dat wel goed?

15 Inch is 38,1cm dit plus de 2x 65mm van de band is 51.1 bij een 60 hoog kom je op 50.1.

Maar het gaat toch om de omtrek van de band en
dit is bij de 65 160.45cm
en bij 60 157.31
Dit is dan een verschil van iets meer dan 2%

18 bij 40 zou een omtrek hebben van 168.68
18 bij 45 zou het 171.82

Ik zou dan voor een nog lagere wang gaan of reken ik nu iets verkeerd
het is toch doorsnede maal 3.14.

door snede is toch 15 plus twee keer de band hoogte 65?

Klopt, bandhoogte is 65, maar dat wil niet zeggen dat het 65 mm (lees: 6,5 cm) is. Het tweede getal, die 65 dus, slaat op het percentage ten opzichte van de bandbreedte (65% van de bandbreedte). Bij 195-er banden is dat dus 195 x 0,65 = 126,75 mm (12,7 cm hoog dus). Met de onafgeronde uitkomsten en 15 inch velgen (38,1 cm doorsnede) kom je dan uit op een wieldiameter van 63,45 cm.

De afwijking in percentages kun je per omtrek of per diameter berekenen. Welke waarde je pakt maakt feitelijk niet zo heel veel uit. Zit een factor 3,14 in (die op de afwijking geen effect heeft).

Motorblok afspuiten kan inderdaad leiden tot vocht op plekken waar het niet thuishoort… Maak die kappen maar eens los en kijk even of je bougies ’t daar een beetje droog hebben en eventueel even kijken of er foutcodes uit te lezen zijn. Met wat geluk zit er gewoon wat water op een plek waar het niet hoort en makkelijk kan verdampen/drogen. Laatste persoon die ik ken die z’n blok af had gespoten had nog 6 maanden ‘plezier’ van water in de ontsteking… ;)

Dan zou ik inderdaad even de kabels nalopen. Pictogrammen moeten normaal namelijk oplichten als je de verlichting op stads of dimlicht hebt staan. Werken de lampjes in de kachelunit wel?

[Auteur]

Berichten