Als je ’t signaal flink versterkt dan heb je ook een groter bereik. Of je er wat aan hebt is punt 2… Heb wel gemerkt dat de reikwijdte per sleuteltje varieert. 1 sleutel doet ’t tot een meter of 20, de ander tot pakweg 10-15. Bij andere gezien dat ze het pas doen binnen een bereik van 7 meter. Batterijtje wisselen wil nog wel eens helpen om ‘m wat te boosten maar ’t praktisch nut is eigenlijk ver te zoeken: je zal toch naar je auto moeten lopen en zelf de deur opentrekken. ;)

Of op de sticker op de B stijl aan de bijrijderskant (voorportier openen en je ziet een stickertje).

Philips DC 479 is overigens ook origineel geleverd in de Vectra B als radio, èn functioneert met stuurwielbediening. Van deze radio heb ik nog wel een handleiding liggen mocht iemand die nodig hebben (PM in dat geval even).

Stuurwielbediening activeren gebeurt trouwens in je radio zelf. Even de handleiding opzoeken en kijken waar je de optie Remote aan/uit kan zetten.

Ik mik al jaren Valvoline durablend 10W 40 in m’n Opeltjes. Liep met een C18NZ en X18XE altijd probleemloos. Olieverbruik was nagenoeg 0. Overigens: NOOIT zomaar andere olie in een blok erbij kiepen. Alleen bijnvullen met dezelfde olie…

Oude rubbers kun je moeilijk weer echt soepel maken. Wil je echt soepele rubbers, moet je ze vervangen maar da’s een prijzige aangelegenheid en ’t is de vraag of je er überhaupt iets van gaat merken… Een B1 is, naar huidige maatstaven, ook gewoon een auto die oud begint te worden. Vergeet niet dat ‘ie begin jaren ’90 ontwikkeld is… Je kunt beter even kijken of je deuren netjes langs de carrosserie af lopen. Als ze iets uitsteken krijg je ook veel windgeruis.

@wim-v6 wrote:

Mierenneuker modus aan: Frapant is met 1 P, Mierenneuker modus uit.

Via de Tel al gehoord, inderdaad een VREEMMMDDD verhaal..
ben wel benieuwd waar het aan kan liggen, misschien een misraffinement oid, kan je dat niet laten onderzoeken, (moet je tocht kunnen als chemicus :jerry )

Willem

Frappant is toch echt met 2 P’s… ;)

De website blijkt trouwens een vastloper gehad te hebben? Doet ’t (tijdelijk) niet meer…

B2 spiegels zijn anders gevormd dan die van een B1, denk dat het makkelijker is een setje B2 spiegels te scoren via ebay of bovengenoemde…

Wiellager is normaal flink brommen, niet echt ratelen (of je moet al héél ver gevorderd zijn). Of het de homokineet is weet ik niet. Heb er ooit links eentje kapot gehad, die ‘knakte’ / ‘bonkte’ wel bij het insturen en dan met name als ik een drempel over ging. Zo tijdens het rijden heb ik er geen noemenswaardig rare geluiden aan kunnen ontdekken. Bij rechtdoorgaande beweging was er al helemaal niets te merken.

De aandrijfas kun je ook even nagaan. In de lengterichting (dus met de as mee) mag / zal deze speling hebben, dat is geen probleem. Kun je hem haaks op de as bewegen dan is er inderdaad iets goed fout. Dat is relatief makkelijk te controleren door ‘m even een beetje op te krikken aan de betreffende kant en dan met je hand aan de aandrijfas te rammelen.

Normaal gesproken is het systeem van CV en radio niet aan elkaar gelinkt… Dan zou je al te maken hebben met een defecte / doorgesleten kabelboom in je deuropening. Denk dat je eerder een toevalstreffer hebt in de vorm van een weigerende slotmotor (komt veel voor) en een gare radio. Slotmotor kun je even verzuipen in WD 40 en hopen dat ie het dan doet.

Radio’s die het spontaan doen zodra je de deur dicht trekt, lijkt meer op een wankel contact in de radio dat dan toevallig weer even zin erin heeft.

Gaat erom welk criterium het eerst bereikt wordt: in dit geval zit je RUIM over de 4 jaar heen. Zo snel mogelijk vervangen voordat het te laat is!

Past zeker als je het lipje in het zijscherm verwijderd of ombuigt. Oude (B1) lampen uitbouwen gaat makkelijk aangezien je eerst knipperlicht, dan koplamp eruit kan halen. Voor het terugplaatsen van B2 lampen moet je wel echt de voorbumper eraf halen. Dat is wat meer werk. Heb ’t een tijdje terug ook gedaan. Verder heb je dan 2x H7 per koplamp in plaats van 1x H1 en 1x H7 (handig om van te voren even rekening mee te houden bij het aanschaffen van extra peertjes).

Let er wel op dat de stekkers niet overeen komen (ronde vs. rechthoekige stekkers), daar moet je dus inderdaad iets op vinden (of knippen). Heb zelf nieuwe, losse H7 stekkers gekocht, gaatjes in de rubber stofkapjes gemaakt, doorvoer afgekit en draden doorgesoldeerd. Net wat je handig vindt. ;)

Als ie op gewone 95 goed loopt, waarom veranderen? Niemand rijdt auto om het milieu te sparen… Daarnaast vraag ik me af of je met 2 cent per liter nou echt een verbetering merkt. Zuiniger wordt ’t met troep meestal niet. Ken iemand die E10 tankt met z’n Vectra. De besparing van een lagere brandstofprijs maakt ie ruimschoots goed met een flink toegenomen verbruik. Netto effect (buiten eventuele motorschade) is daarbij al nul.

Kan natuurlijk wel, maar ik denk dat er maar weinig mensen zijn die je met 20 km/h en harder de deur open proberen te trekken… Vraag is wat je eraan hebt, behalve dat je CV motoren een stuk vaker open en dicht gaan (lees: sneller kapot). ;)

Deuren dicht bij lopende motor is dan weer meer iets waar je wat aan hebt in ongure buurten. Vraag is of je daar wil rijden en of je die in NL wel echt hebt. Buiten het feit dat als je iemand ergens af wil zetten of op wil halen, je motor af moet zetten, daarmee CV ontgrendeld wordt, dan weer opnieuw starten als iedereen erin (of eruit) is. Gezien die praktische bezwaren zou ik gewoon tijdens het rijden dan zelf het linker pinnetje indrukken, is ie ook compleet afgesloten. :)

Ebay.co.uk. Vind je ze zo voor pakweg € 60 heb je ‘m in huis. ;)

Als de blokken in de klauw niet ingevet zijn krijg je soms hetzelfde probleem. Even de boel gangbaar maken en meteen een beetje kopervet op de blokjes (aan de achterzijde natuurlijk, niet op de remvoering!).

Heb zelf ook rond de € 600 betaald voor de achterremmen (schijven, blokken, handremschoenen, schoonmaken, etc), wel bij de dealer laten doen. Voor het gedoe en gezanik ben ik blij dat ik het heb laten doen. ;)

Schijven + blokken aan de voorzijde is overigens een stuk goedkoper (véél goedkoper).

Ja, als je imitatiesensoren plaatst levert dat altijd gedoe op. Gewoon origineel spul (siemens) gaat prima.

Kabeltje kostte me bij de dealer € 130 (los), sensor nog veel meer en ik was maar wat blij dat ze me dat voor een paar honderd euro erin hadden gezet. ;) Inderdaad gewoon dat complete setje kopen, heb je een originele sensor + goede stekker erbij. Ben je (voorlopig) van de ellende af…

Had er zelf ook last van, heel irritant. Het kunnen verschillende dingen zijn, massa en plustoevoer. Makkelijk om even te checken zijn de stekkers op de ECC. Die kun je (redelijk) goed bereiken als je je radio met frame en al even demonteert. Even stekkers los, kijken of er geen vuiligheid op zit, stekkers terug en waarschijnlijk doe dan alles weer zoals het hoort. Had er na het friemelen met beide stekkers geen last meer van.

Die sensor zal zelf wel al redelijk prijzig zijn bij de dealer en arbeidsloon zal ook wel flink in de papieren lopen. Grote kans dat die sensor op een belachelijke plek zit die je alleen kan vervangen als je een subframe demonteert (of dat soort fratsen). Zou me niks verbazen. Zo moest ik bij de mijne een motorsteun loshalen om de nokkenassensor fatsoenlijk te kunnen vervangen. Daarvoor moet wel even de luchtfilterbak en de multiriem aan de kant. Hoezo, efficiënt werken? :hmmz

@gwriemersma wrote:

Lijkt op voorscherm en deur maar laten we daar geen ruzie om maken :jerry
Prijzen: heb onlangs het zelfde probleem gehad alles vervangen voor om en nabij de genoemde :vertag
Dus vandaar mijn bescheiden bijdrage :agent

Is bij het achterspatbord, voorspatbord loopt over de dorpel heen. Anders was spatbordje omschroeven wellicht de beste methode (ben je van alle ellende af). Heb zelf ook bij mijn vectra roest op die plek, sterker nog, ik ken bijna geen vectra B zonder roest op die plek. ;)

Kaal maken, goed in de grondlak, spuitlak en blanke lak. Goed laten uitharden (2-3 weken), daarna even met nat 2500-er schuurpapier erover, commandant scratch remover en klaar. :)

@greg wrote:

… Hierna getracht de carterplug los te draaien en heb er twee sleutels op verziekt :swear . Toen maar het zware gereedschap zie linksonder in de wat wazige foto, waarschijnlijk olie over de lens, erbij gepakt, wat ging dat gemakkelijk zeg…… een moordenaar noemen ze het stuk gereedschap ook wel eens, maar met recht, ik heb hiermee al diverse echt vastzittende onderdelen los gekregen. Je kunt er ontiegelijk veel kracht mee uitoefenen…

Laat me raden: torx carterplugje? Ik ken het ‘plezier’ daarvan… ;) Laatst nog even twee torx boutjes uit de voorbumper verwezen naar de eeuwige jachtvelden en vervangen voor gewone standaard boutjes. Had geen zin om assteunen te kopen, wielen te demonteren, modderkuipen los te halen om ‘even’ de voorbumper eraf te pakken…

@chevy vectra 3.2 v6 wrote:

En ik kan het allemaal weten wand ik heb de enige echte chevrolet vectra C sedan 3.2 v6.
En het mahonie dashboord staat hem echt prachtig samen met het creme kleurige leer.
Ik heb al veel vragende mensen gehad hoe ik aan die chevrolet emblemen kom en moest zelfs een keer men kentekenbewijs laten zien om te bewijzen dat het een echte was.
Ben wel benieuwd hoeveel er in nederland rondrijden en waar?

Als ie oorspronkelijk (ook) in Noord Amerika geleverd is, dan heb je kans dat je in de omgeving van Brunssum er nog wel eentje tegen kan komen. Verder is de kans hééééél erg klein. Zeldzaam is het in ieder geval! ;) Maar ben wel benieuwd naar het interieur, heb je daar foto’s van? :)

Heb de mijne laatst ook opnieuw laten vullen bij Opel. Vorig jaar juli / augustus ook laten doen en deed ie het prima. Begin van deze zomer weigerde ie na een koude winter, dus nu opnieuw af laten vullen. Men kon nergens een echt lek ontdekken maar de kans is groot dat ik ergens een heeeeeeeel klein lek in het systeem heb waardoor ie na een paar maanden nagenoeg leeg is. Kan zijn dat dat bij jou ook ’t geval is.

Mijn dealer raadde ’t me af verder te gaan zoeken naar het lek als ik het met 1x reinigen en vullen à € 88 per jaar kon redden. Alle onderdelen onderzoeken op minuscule lekjes zouden alleen handen vol geld gaan kosten.

Nokkenassensor kan ook duiden op een defecte krukassensor. Heb dat vorig jaar zelf gehad (weliswaar bij een X18XE, maar de 1800 en 2 liter verschillen voor zover ik weet niet heel veel van elkaar). Zodra een van die sensoren kapot gaat, gaat de ander vaak snel daarna kapot.

Ramen is hoogstwaarschijnlijk een kwestie van inleren zoals midnight black ook al aangaf.

[Auteur]

Berichten