Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Gister even raar staan te kijken. Had even een dimlicht lampje vervangen nadat deze defect was. Nieuwe peer erin, lampen aan om even te testen en wat blijkt: volautomatische hoogteregeling per koplamp! Lampjes gingen eerst helemaal omlaag, helemaal omhoog en werden vervolgens automatisch op hoogte gezet. Nooit geweten dat een B1 dat had… :wtf
Dat is zeker waar. Roest op een wielrand is een stuk vervelender. Ik heb zelf m’n deuren in de goede kleur gevonden via onderdelenlijn. Dat is handig MITS de kleurcode meegegeven is. Zo bleken er 5 tinten jungle green te zijn… Kan een hoop zoekwerk schelen.
Linksachter zit er natuurlijk ook een… ;) Maar het is wel handig om te weten of het om vóór of achterportieren gaat. Heb ze ook al eens vervangen, moest bij eentje zelf nog even een slotmotor omzetten waardoor het wat langer duurde. Voor de rest is het allemaal heel goed te doen als je met z’n 2-en bent. Kwartiertje per deur en rijden maar!
Dat ligt een beetje aan het systeem. Ik heb zelf dakdragers van een Vectra A (origineel, die passen ook weer op een B sedan/hatch) en die klem je gewoon in de gaten, rubber erover en klaar. Nog nooit een schroef hoeven aan te draaien. Lipje valt net achter de portieren dus kunnen er alleen af als je de deuren open hebt.
Als je zoekt op stuurwiel adapter kabel dan vind je ze zo. Let er wel op dat niet iedere radio daarmee overweg kan! Niet dat je straks een radio hebt die geen stuurwielbediening ondersteund… Zou zonde zijn. ;)
Geen idee of ik het ooit nog ga halen, maar toevallig laatst m’n absolute record tot nog toe gereden: 6L op 100 km! En dan mensen maar horen zeuren dat ’t een oud brik is… ;)
Dat ie wat lager stationair gaat lopen als de aircopomp aanspringt is normaal. Geen reden tot paniek in ieder geval. Als ie ’t zonder airco niet doet, dan is er verder niks aan ’t handje. Gewoon laten zoals ’t is.
Trillen van je stuur kan zijn doordat je ergens een gewichtje bent kwijtgeraakt op een wiel. Soms vliegen ze eraf, soms heb je een malloot die het leuk vindt die dingen van auto’s te verwijderen. Dat is op te lossen door je wielen opnieuw te laten balanceren. Vaak beginnen bandenboeren met uitlijnen. Uitlijnen zou ik vooralsnog niet aan beginnen, tenzij je iets aan het onderstel hebt gedaan (vervangen / gewijzigd), er geen gebreken aan het onderstel te vinden zijn en je banden 100% goed zijn. Ik heb één keer de fout gemaakt in m’n leven een goed rijdende en sturende auto uit te laten lijnen ‘omdat dat heel ernstig nodig was’. Sindsdien was er niets meer mee aan te vangen. Absurd slecht rijgedrag, bandenslijtage en gerammel van links naar rechts. M’n auto stuurt en rijdt nu strak, dus niemand komt aan dat onderstel. ;)
Je kan prima een extra verbruiker direct aansluiten op de accu, maar zeker ‘m altijd direct af! Zolang je vanaf de + direct begint met een zekering die past bij de grootte van de gebruiker en daarna met een goed geïsoleerde kabel de auto in gaat, kan er eigenlijk niets misgaan. Daar zijn zekeringen immers voor. Ergens zelf in een kabelboom gaan snoeien en aftakken raad ik dan weer af.
Gasklephuis reinigen (inclusief stappenmotor!) kan nooit kwaad. Dat wordt altijd vuil na verloop van tijd. Voor de rest is een gescheurde slang ook niet bevorderlijk voor het starten en lopen van een blok. Even kijken dus of een nieuwe slang het probleem oplost, zoniet, dan verder met zaken als gasklephuis reinigen.
Kijk ook even je bougiekabels na, heb zelf ook eens gehad dat m’n Vectra spontaan uitviel tijdens het rijden. Bleek toen een gebroken bougiekabel te zijn die nog met een klein stukje isolatie aan elkaar hing. Kost weinig moeite, maar helpt in ieder geval wat dingen uit te sluiten.
Ja dat kan zeker de oorzaak zijn voor ’t genoemde probleem. Even nagaan waar de lekkage vandaan komt, kan goed zijn dat ’t de welbekende kleppendekselpakking is…
Zijn de remklauwen ook al eens grondig schoongemaakt bij het vervangen van de blokken? Even controleren of de zuigers goed teruggaan en er geen randje is ontstaan is zo gepiept en scheelt een hoop gedoe, vóóraf. En zit er iets van vet op de blokjes (aan de buitenkant wel te verstaan)? Als de ene schijf namelijk warmer wordt dan de ander, is er overduidelijk iets niet in orde: dan blijft er dus iets hangen waardoor je remmen continu aanlopen, de boel warm wordt, de blokken verglazen en je schijf op den duur krom trekt. Water erover gieten zodat het sist maakt het alleen maar erger… Grote kans dat je alle schijven èn blokken ook nog eens aan het vervangen komt…
Sowieso is het vervangen van remdelen aan één kant nooit een goed idee, dat doe je per as in z’n geheel. Klauwen, slangen dus per as. Wat je nu kan doen is controleren of alle zuigers in de klauwen netjes teruggaan. Stuk voor stuk alles nalopen om uit te sluiten dat er een probleem in de klauw zit. Als dat goed is en je schijven niet kromgetrokken zijn door de hitte, kun je de blokken nog even nakijken op verglazing. Met wat geluk zijn je schijven (nog) niet krom en heb je alleen wat nieuwe blokken nodig (rondom wel te verstaan). Goedkoop wordt op deze manier in ieder geval echt duurkoop… :???:
Sow. Dan zou ik toch eens overwegen naar een Duitse Opel dealer te gaan: ben je voor € 133 klaar (Vectra B). Dat is dan incl. montage, alleen excl. waterpomp. Meerprijs van de pomp vervangen is peanuts… Lang leve het wonen in de grensregio! ;)
Wellicht interessant voor ’t overzicht: http://www.opel.de/besitzer/komplettpreis-offensive.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Heb zelf nu ook een B(1) met een 1.8 (X18XE is dat dan), prima blokje op zich. Geen racemonster, maar net genoeg om ’t geheel van de plek te krijgen. Enige punt van aandacht is de nokkenassensor. Die wil nog wel eens kapot gaan en dan in noodloop schieten. Op zich geen hele grote financiële ramp.
In de B2 kom je dan bij een Z18XE, ander blok met 10 pk meer. Voor zover ik kan beoordelen bij een bekende ook een auto zonder al teveel problemen op motorisch gebied. In dat opzicht met 125 pk nog steeds geen racemonster maar ’t rijdt fijn.
1.8 is naar mijn idee wel echt een beetje ’t absolute minimum in een Vectra. Had liever een 2.0 gehad in m’n huidige auto maar er was op dat moment echt niks fatsoenlijks op de markt. Was kiezen tussen een 2 afgetrapte 2 liters of een mooi onderhouden 1.8. Is de keuze natuurlijk snel gemaakt. ;) Kleinere blokjes hebben als je ’t mij vraagt, net als de 2.0 DI toch echt veel te weinig pit om het van de plek te krijgen. ’n Goeie leuk onderhouden 2 liter benzine doet ’t volgens mij ook wel. Al heb ik met die 16 klepper blokken verder geen ervaring. Overigens leidt een kleiner blok niet automatisch tot een lager verbruik. ’t Moet ook allemaal net even wat harder werken bij een kleiner blokje.
Dat doortrekken zou ik nou juist niet met een (helemaal) nieuwe auto doen. Even inrijden kan dan geen kwaad en is nog aan te bevelen ook.
Als je ‘m inderdaad met koude motor al op z’n flikker geeft, dan is het natuurlijk vragen om problemen… Een goed warm gereden blokje kun je rustig doortrekken. Enige dat verder nog van belang is of je het moet doen of niet is de aandacht die je aan onderhoud besteed. Gooi je er nooit nieuwe olie in, vervang je het filter nooit, dan zou ik dat inderdaad ook niet doen. Bij gewoon regulier onderhoud kun je ook rustig vragen wat het motortje kan leveren. Sterker nog: dan loopt ie vaak nog een stuk soepeler dan ervoor. ‘m Nooit boven de 4000 rpm trekken is geen garantie dat ie geen olie gaat trekken/lekken. Net zoals met remmen: trap dat pedaal eens een keer GOED in. Scheelt weer een set kromme schijven… ;)
6000 rpm is op zich niet erg hoor en ik lees ook nergens dat ie dat met z’n auto doet, wel dat dat zou moeten kunnen. En dat kan inderdaad: Ik trek ‘m af en toe ook even helemaal door (als ie goed warm is). ’t Is nota bene een 16-klepper. Als iets hoogtoerig rijdt is het wel een 16 klepper… ’n Auto constant ondertoeren te laten draaien en ‘m nooit eens door te trekken is kwalijker voor ’t rijgedrag.
Anyway. afkappen bij 5000 toeren wijst dus ergens op een begrenzing van het systeem. Kijk even of je foutcodes kan uitlezen en/of foutmeldingen op je dashboard krijgt. Waarom ie z’n toeren begrenst kan aan verschillende dingen liggen (bij defecte krukas- en nokkenassensor kapt ie ‘m bijvoorbeeld ook af rond de 4500-5000 toeren).
@theunm wrote:
eerste post een vraag doet het ook altijd goed.
doe je dat in het cafe ook ?
Meestal bestel ik gewoon een pils (of iets anders). :jerry
Dat een tweedehands pomp van de sloop zo snel kapot gaat is ook redelijk logisch: auto’s / onderdelen op de sloop staan / liggen al langere tijd stil en droog staan en daarnaast zijn die auto’s ook vaak ver leeggereden zijn als ze de sloop op gaan. Dat resulteert in drooggelopen pompen of pompjes die vol zitten met troep. Nieuwe pomp is ’t enige dat ik je kan aanraden.
Met iets dikkere olie heb je er waarschijnlijk wat minder last van. 10W40 is ook prima. Zit hier thuis ook in de Tigra en verbruikt relatief weinig olie.
Tja, je kan alles preventief vervangen maar meestal wordt een auto dan juist onnodig duur. Enige waar je even op moet letten zijn slijtagegevoelige onderdelen. Als je distributieset bijna de km grens heeft bereikt sinds vervangen in 2012 of die grens bereikt binnen je veronderstelde aantal km’s deze zomer, dan vervangen die hap. Dat ook niet op het laatste moment doen (lees: de week voordat je vertrekt) maar een maandje van te voren. Mocht een waterpomp dan gaan lekken of het een en ander niet goed zijn, merk je dat op tijd en niet onderweg. Hetzelfde geldt voor remmerij, banden, ruitenwissers. Zie je eraan dat ze binnenkort aan vervanging toe zijn, dan vervang je ze. Uitlaat zou ik gewoon even van onder de auto bekijken. Zie je daar geen plekken waar ie bijna doorgerot is, dan laat ’t fijn zitten.
Mijn ervaring is verder dat een 200.000 km grens met de meeste auto’s redelijk probleemloos is. Meeste problemen die ik had met auto’s en auto’s bij ons thuis (dat waren er nogal wat) waren allemaal rond km standen tussen de 160 – 180.000. Sensoren, pompjes, remmerij, uitlaatpotten etc. Daarna ging nooit wat noemenswaardigs kapot. Bij km standen rond de 250.000 hebben we auto’s meestal weggedaan om mogelijke ellende tegen te gaan, iets dat wellicht ook niet nodig was.
Heb ook eens nokkenassensor kapot gehad, ging gelijk naar de knoppen met de krukassensor (ook X18XE) waarbij alleen storing van nokkenassensor werd weergegeven. Beiden ALLEEN vervangen voor origineel en je probleem is opgelost. Afhankelijk van de stekker bij de nokkenassensor kan het zijn dat je een kleine modificatie moet doen, dwz dat je een andere stekker aan de kabelboom moet solderen, dat laatste klusje is overigens geen probleem.
1.6 zou ik sowieso links laten liggen (8 en 16 klepper). Merk dat een 1800 met 115 pk al flink moet werken dus zou dan eerder voor de 2 liter kijken. Gewoon een no-nonsense blok. V6 is leuk maar zorg dat je geen afgetrapte vindt.
Opel Duitsland heeft momenteel weer een actie. Vanaf € 125 (dat zijn overigens prijzen exclusief waterpomp). Ligt natuurlijk wel even eraan hoe ver je van de grens zit maar als je ’t mij vraagt zeker een telefoontje naar een dealer bij de oosterburen waard.
http://www.opel.de/besitzer/komplettpreis-offensive.html” onclick=”window.open(this.href);return false; :)
@DBMLN8203 wrote:
…In een garage geeft niemand je garantie op het laswerk aan de kat. Hoe verklaar je dat dan?
Logisch: je verkoopt geen onderdeel, verdient daar dus niets op. Daarnaast ben je bezig een onderdeel te repareren waarvan het maar afwachten is of het goed afloopt, de klant tevreden is en niet na 6 maanden terug hoeft te komen omdat het wéér kapot is. Daarnaast is lassen aan/van een spruitstuk iets anders dan lassen van een stukje plaatwerk. Afhankelijk van de positie van de las kan het zijn dat het spruitstuk opnieuw gevlakt moet worden omdat het door de hitte krom kan trekken waardoor het spruitstuk misschien niet goed aansluit en lekt. Hard aandraaien van de bouten of extra vloeibare pakking helpt daarbij absoluut niet.
@DBMLN8203 wrote:
…Hoe zit het met de onderdelen en de motorcode? Was iedereen daar scheel voor? Of wisten jullie het niet?
Blokken kunnen wel hetzelfde zijn maar in het Vectra deel zal niet iedereen weten of op- en aanbouwdelen in andere modellen die een Z18XE hebben overeenkomen met die van een Vectra. Spruitstukken met katalysatoren kùnnen afwijken. Aangezien mensen het niet weten, geven ze waarschijnlijk géén antwoord om foutieve informatie te voorkomen. Op een forum kùn je overigens ook niet verwachten dat je 100% betrouwbare informatie krijgt, noch een juiste diagnose. Ten eerste kunnen forumleden de defecte onderdelen niet zien, dus louter oordelen op basis van gegeven informatie. Daarnaast is het forum gratis. De kans dat de antwoorden op een forum sterk uiteenlopen is daarmee groter. Al valt dat binnen dit topic nogal mee geloof ik… ;) Een garage geeft inderdaad doorgaans een beter advies maar rekent daar dan ook een stevig uurloon voor. Dat verschil draagt bij aan een ander soort antwoord en de kwaliteit van de gegeven informatie.
@DBMLN8203 wrote:
…En ten slotte, wat is het advies over vervanging van de distributieriem+spanrollen, om de hoeveel jaar en kilometers?
Is het daarbij echt nodig om de waterpomp mee te vervangen?Allereerst verschilt vervangingsinterval per blok. Voor de Z18XE houdt mijn Opel dealer in ieder geval de 60.000km grens of de 4 jaar grens aan. Hetgeen het eerste is verlopen. Bij de riem ALTIJD de spanrollen vervangen. Waterpomp hoeft niet altijd te worden vervangen maar het wordt door veel dealers en forumleden (mij incluis) sterk aangeraden. Bij het vervangen van de riem is het vervangen van de pomp een fluitje van een cent. De meerprijs is relatief beperkt in verhouding tot de ellende die het met zich meebrengt als de pomp niet goed meer blijkt. Al blijft dat laatste punt een afweging die iedereen zelf moet maken.
Katje doorkloppen, kan geen kwaad. ;) Bij een X18XE moet dat gaan, zit je maar met 1 lambdasonde (voor de kat). Bij APK desnoods even goed warmrijden en beetje doorblazen van te voren.