Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Jep. Kleine motoren zijn niet altijd zuiniger, het klinkt alleen zuiniger op papier. Was voor mij reden om alleen te kijken naar een 1.8 of een 2.0. :) 2.5 was helaas weer wat té duur in de wegenbelasting voor ’n student… :(
Het is even de vraag of het met een weerstand gaat werken. Met een weerstand in serie ga je het uiteindelijk merken in de lichtopbrengst. Het probleem van een parallele weerstand is dat de totale weerstand lager is dan de laagste waarde van de twee (zie wet van Ohm). Dan kan het zijn dat het probleem van het geknipper blijft bestaan. Gloeilampjes hebben even de tijd nodig om aan en uit te gaan, ledjes niet. Als de canbus pulsjes dus heel kort zijn heeft het geen zichtbaar effect op gloeilampjes, wel op ledjes.
Probleem is dat veel van die weerstanden niet in de buurt komen van de oorspronkelijke weerstand van het gloeilampje. Ik zou het eens proberen met de LED parallel over de gloeilamp van het stadslicht te zetten. Ook dat is feitelijk een parallel-weerstand, soms werkt dat in de praktijk net wel. De gloeilamp kun je dan uiteindelijk ergens achter je lamp kwijt zodat je niet alsnog dat vieze gloeilampje ziet. ;)
Laatste optie als alles niet werkt: Neem de originele stadslichten met fitting eruit en laat deze in je motorruimte hangen. In het circuit van één van de gloeilampjes een (klein) relais inbouwen en over de geschakelde plus van het relais je nieuwe stadslichten schakelen. Voor de stroomvoorziening van die ledjes kun je direct van je accu aftappen (wel een zekering ertussen!).
Of: zijn de philips blue vision stadslichtjes niet wit genoeg? Heb ze zelf nooit geprobeerd omdat ik geen xenon heb, wellicht dat dat een alternatief kan zijn.
Vandaag even een nieuw binnengekomen TID ingebouwd.
Weet iemand trouwens de pinbezetting van de gele 26 pins stekker? Heb nu namelijk de oude TID op m’n bureau liggen en wil deze eigenlijk eens proberen te repareren volgens de online handleiding. Kan ik deze ook buiten de auto testen? Ik zie het namelijk niet zitten de nieuwe TID weer uit te bouwen om de andere even te testen… Wil ‘m gewoon even aan de 12 V hangen.
Phoe, ik weet dat ze bestaan en dat het dan ook werkt, laat ik het zo zeggen. Waar je ze precies kan krijgen weet ik zo 1-2-3 niet.
Andere optie is de fitting aftappen en er een (origineel) parallel gloeilampje aan hangen. Niet de meest fraaie optie maar het zou nog een mogelijkheid kunnen zijn.
En als je ‘m ’t uiterlijk van een B2 geeft vergeet dan niet meegespoten stootstrips op de deuren. ;) Maar bekijk inderdaad even van te voren welke opties je in gedachte hebt. ’t Zal niet de eerste keer zijn dat iemand merkt dat er hele leuke opties zijn voor een Vectra B. Bedenk wel dat inbouw van (elektrische) opties soms nogal een gedoe kan zijn en dat losse onderdelen soms duurder zijn dan de auto eromheen. Mocht je nu een Vectra hebben met raamzwengels en geen airco dan zou ik je aanraden te kijken voor een full option/eentje met de gewenste opties.
Zelf heb ik een paar maanden terug ook een Vectra B1 aangeschaft en ik heb sowieso alle advertenties waarin ik voorin al raamzwengels zag zitten op de foto overgeslagen. ;) Vectra’s met méér opties zijn in aanschaf trouwens niet echt duurder. Zelf geen prijsverschil gemerkt tijdens m’n zoektocht tussen hele kale versies en redelijk gevulde.
Weerstand (aka load resistor) ertussen. Wat ’t canbus systeem niet ‘begrijpt’ is als er een te kleine verbruiker op ’t systeem staat. Dan is het dus “defect”.
Aangezien je bij stadslichtjes niet allerlei rare dingen wil uithalen omdat je weinig plaats in je lamp hebt: koop LED stadslichtjes die wèl met canbus overweg kunnen. Daar zit dit hele spul al in.
Wat inderdaad eerder al geopperd is in het topic: koop een andere Vectra.
Tuurlijk kun je een 1.6 opfokken op allerhande manieren. Punt 1: is dat het veel geld kost, veel meer dan een andere Vectra je ooit zou kosten. Het 2: niet origineel is en daardoor relatief snel foutgevoelig (doe het goed of doe het niet) en 3: een opgefokt blok leeft minder lang dan een niet opgefokt blok. Als je bij een opgefokte 1.6 eens goed op ’t gas trapt met ruim 1200 kilo te verplaatsen gewicht heeft dat ding meer werk te doen dan wanneer een 2.5 V6 een soortgelijk gewicht vooruit moet persen. Daarnaast denk ik dat een 2.5 V6 ook wat minder nerveus zal rijden dan wanneer je een 1.6 uitperst. Qua verbruik denk ik niet dat je veel verschil gaat merken tussen de twee. Veel mensen zijn altijd bang als ze een motorinhoud horen van meer dan 2 liter omdat dat automatisch gelijk zou zijn aan een bijzonder hoog verbruik. Mijn idee: niet doen en een andere Vectra kopen. ;)
Mijn vraag was meer ter controle. Op cilinder 2 ineens een compressie van 6 bar tegenover de 16 van de andere cilinders is inderdaad geen goede zaak… Dan ligt het in ieder geval niet aan de bougie, of niet alleen daaraan.
Punt van de bougies was meer als (kleine) mogelijkheid. Heb namelijk al eens heel lang met iemand liggen zoeken waarom 1 cilinder het niet deed, bleek het kopje van de bougie afgebroken. Dat zie je van buiten natuurlijk niet maar gaf wel ellende…
Feit dat ie op LPG loopt kan een oorzaak zijn. Een koppakking vindt dat vroeg of laat toch echt niet heel erg leuk. Hoeveel heeft ie gelopen?
Het lassen kan inderdaad een fout opleveren. Bij lassen namelijk ALTIJD de accu loskoppelen. Vaak gebeurt ’t niet en het gaat dan vaker nèt goed. Als je pech hebt is de elektronica gefrituurd. Kan namelijk zijn dat er een kabeltje gesmolten is en kortsluiting veroorzaakt. Aangezien de auto nà het lassen nog gereden heeft neem ik aan dat dat niet van toepassing is.
To do:
1: Wat je in ieder geval nog even kan doen is de stappenmotor en gasklephuis reinigen.
2: Uitlezen met opcom en kijken welke waslijst aan eventuele foutmeldingen langskomt.
3: Als je krukassensor net vervangen is, kun je ervan uit gaan dat de nokkenassensor nu aan de beurt is. Vlak na het overlijden van de een gaat de ander ook kapot. Iets dat vaker schijnt voor te komen en ik heb daar zelf met de mijne ook problemen mee. Twee weken terug de krukassensor kapot, nu de nokkenassensor.
Olieverbruik kan vanalles zijn. Een simpele lekkage bij een pakking, kapotte keerring, lekke koppakking of versleten zuigerveren.
Heb je verder geen mayo-achtige troep aan de olievuldop of andersoortige troep in je koelvloeistof?
Heb je al een andere bougie geprobeerd bij de haperende cilinder? Kan namelijk ook gewoon een defecte bougie zijn.
Maar lees ik goed dat de cilinders 1 t/m 4 respectievelijk 16, 6, 16 en 16 bar geven? Of is dat een typfoutje en geven ze allemaal rond de 16?
En ik maar denken dat iedere 2e Vectra A in die kleur geleverd was! ;) Had zelf een A1 in die kleur.
Wat betreft je klokje: als ik op internet kijk zie je meestal bij niet aangesloten temperatuursensoren alleen streepjes op het beeld. Precies wat bij jou zichtbaar is. Mocht je sensor niet aanwezig/defect zijn zal er wellicht ergens een kabelbreukje zijn.
Hmm okee. Mocht je nog de mogelijkheid hebben met twee personen (1 persoon in de auto en proberen ‘m aan te houden) en de ander meten. Dit is puur ter controle. Zelf denk ik dat ’t dan ook niet aan je dynamo zal liggen, toch even testen kan geen kwaad. Met een nieuwe accu zal ie dan eerst de accu leegtrekken en dan in ieder geval tijdelijk goed moeten lopen.
Met draaiende motor gewoon direct op de accu meten en even kijken wat ie aangeeft. Multimeter instellen op gelijkstroom op standje 20V (of iets vergelijkbaars in die orde van grootte), zwart op de min, rood op de plus en aflezen maar. :)
Ooh, dat komt vaker voor, een van de standaard kwaaltjes van de ECC. Kijk ook even hier: viewtopic.php?f=6&t=161082&hilit=ecc
Misschien kun je daar al wat mee. :) ’n Vriend van me had ’t vorige week, auto bij de dealer laten repareren en hij was iets onder de € 300 kwijt. Als ’t de transistoren zijn is het ook goed zelf te doen.
’t Lampje kan een hele hoop betekenen, zie ook de enorme waslijst aan mogelijke storingscodes. Wat er precies is, is alleen uit te lezen. Je accu kàn er inderdaad ook wat mee te maken hebben. Als deze oud en ‘op’ is dan is het goed mogelijk dat er geen fatsoenlijk voltage meer uitkomt. Je kunt even kijken wat er over de polen staat met een multimeter. Zodra het al onder de 12 zakt is het grote kans dat die accu gewoon einde oefening is… Normale gangbare accu’s vinden (diep)ontladen namelijk niet leuk. YellowTop Optima accu’s maakt dat niet uit.
De motorelektronica heeft minimaal 12 Volt nodig (vaak zit de boordspanning net even hoger dan 12V), krijgt ’t dat niet dan krijg je allerlei rare storingen. Het is goed mogelijk dat je ECU dan niet meer helder kan denken en dat andere sensoren ook niet de juiste signalen afgeven. Dat ie dan afslaat is een mogelijk gevolg. Kijk daarnaast ook even wat je dynamo nog levert. Als die op is dan werkt een nieuwe accu ook alleen maar tijdelijk… :)
Als je accu toch al aan vervanging toe is zou ik die gewoon vervangen. Dat valt min of meer bij de slijtage-onderdelen en je zal hem vroeg of laat toch moeten vervangen. Als ie al niet meer zo best is, is de kans groot dat je ‘m dan aankomende winter moet vervangen (of deze zomer nog als ’t zo door blijft gaan met ’t weer). ;)
Ik heb ’t inmiddels ook weten te traceren, wist wel dat het ‘ergens van onder’ kwam. Bij mij was het loslatende gungum tussen de katalysator en middendemper…
Net even een nieuw goed functionerend TID besteld voor m’n karretje. ’t Oude display was nagenoeg dood zoals zovelen. Ik ga nog even proberen of ik ‘m kan repareren als ik m’n nieuwe van Ebay binnen heb. In dat geval kan de oude op reserve of marktplaats. ;)
Oeh, dat durf ik even niet te zeggen. Zelf knikker ik in m’n X18XE gewoon 10W40 zoals o.a. aangegeven in het instructieboekje. Waarschijnlijk vind je de mogelijke olie die in je blok kan ook in ’t instructieboekje van je C.
Aan de sensor zelf (als ie er zit) zie je waarschijnlijk niet heel veel. Had laatst bij mijn B de sensor ook kapot waardoor nog maar één temperatuur werd aangegeven: 37,5 graden. Op het oog was de sensor prima, maar intern gewoon kapot. Nieuw sensortje gekocht twv € 15 en nu doet ie het weer. Die sensor stelt feitelijk weinig voor.
Zit er toevallig andere (lees: dunnere) olie in dan voorheen? Dat zou best eens een oorzaak kunnen zijn.
Verbruik en motorinhoud hebben ook niet altijd een bepaalde relatie. Een kleinere motor is niet automatisch zuiniger dan een grote. De Astra F van een vriend van me verbruikt meer met de 1.4 die erin ligt dan de 1.8 in mijn Vectra (die daarnaast ook nog eens 270 kilo zwaarder is). Kleinere motoren moeten nu eenmaal harder werken en dat merk je vroeg of laat ook terug in het onderhoud en gaan ook minder lang mee. Die 1.4 is inmiddels aardig op z’n eind aan het raken met 150 dkm… Dat terwijl de rest van die auto nog prima mee zou kunnen. Mensen schrikken vaak van een motorinhoud groter dan een 2 liter in een gangbare auto omdat dat volgens de eco-lobby “zuipt” en alleen maar milieu-onvriendelijk zou zijn. Pure nonsens. ;)
Mijn tip: kijk even of je een paar 1.8 en een paar 2.2’s kan proefrijden, eventueel ook nog andere motoren. Je merkt snel genoeg het verschil. Kies wat prettiger rijdt, niet wat op papier zuiniger zou moeten zijn. Ik meen dat de Vectra’s C beginnen met een leeggewicht vanaf een kilo of 1400. Als je dan met 122 pk de boel vooruit moet duwen moet dat motortje aardig wat doen voor z’n centen…
De prijs van de kettingen is inderdaad een flink bedrag. Bij andere merken betaal je soms die bedragen voor het vervangen van een distributieriem + bijbehorende zaken. Allemaal relatief dus. :)
Mwah, Land Rover discovery uit 2003 is redelijk makkelijk sleutelen. Weinig problemen mee ondervonden. Bij de Vectra zit het alleen zo dicht op elkaar dat je allerlei niet relevante zooi eruit moet slopen voordat je eindelijk eens aan het onderdeel komt, zonder dat dat eigenlijk echt nodig was. Dat is gewoon jammer en niet doordacht (ook niet voor monteurs). Een klein bovenkapje van de distributieriemkap loshalen was in principe voldoende geweest. Nee, daar moet een hele kap op waarvoor je de luchtfilterbak (die deels onder een remleiding en twee aircoleidingen vast zit) loshalen, samen met de multiriem. Dat is gewoon echt dom ontworpen. Maargoed, zo zitten er wel meer dingen die in de Vectra A beter geregeld waren dan in de B. Als m’n vectra zonder storingen rijdt is ’t verder een prima bakkie hoor. ;)
Die doppen aan de bijrijderskant zijn volgens mij van een Astra F, de doppen die je links hebt zitten zijn wel de originele. Voor de rest inderdaad een nette auto. Zuinig op zijn en veel plezier van hebben. Komt eigenlijk nooit wat aan die dingen, echt hufterproof. ’t Ergste dat mij met m’n Vectra A ooit is overkomen in de 6,5 jaar dat ik ‘m had was een kapotte lambdasonde twv € 100. ;)