Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Precies. Als ze namelijk zonder problemen werken op de accu kun je ze gewoon op klem 15 aansluiten en de originele eruit laten. Verder is het dan een kwestie van een paar draadjes trekken en je hebt LED stadslicht ZONDER knipperen.
Pas op met condensatoren op signaalgevende systemen! Als je pech hebt gaat je complete systeem trippen, al dan niet met gevolgschade. In een normaal spanningscircuit kun je vaak met een condensator piekjes opvangen, zodra er signalen door de stroompjes gaan levert dit soms storingen op aan het systeem omdat de condensator het signaal kan verstoren. Een weerstandje daarentegen kan geen kwaad.
Andere optie is de stadslichten gewoon eruit laten en een nieuw kabeltje trekken vanaf klem 15. Ben je ook van het gezeur af en kun je alle ledjes inbouwen die je maar wil. :)
Op deze site staat feitelijk dezelfde step by step, soms met minder details, soms met meer. Met name de foto’s kunnen nog wel eens handig zijn. :)
http://members.home.nl/opeltje/mid%20reparatie.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
DC 479 is ook standaard geleverd, werkt net als de CDR 500 met display + stuurwielbediening zonder franje. ;) ’t Is net welke je eerder tegenkomt. Al ben ik zelf minder fan van de CDR 500 omdat de pinnetjes van het frontje snel afbreken (tweemaal meegemaakt). Maargoed, je weet wel dat beide radio’s het zonder gedoe doen. Adapters voor stuurwielbediening kosten namelijk ook het nodige.
Bij mij was er aan de sensor ook weinig te zien, die was intern kapot en gaf daardoor iets van 20 graden teveel aan. Nieuwe sensor gekocht voor +/- € 15 en klaar. :)
Of je moet marktplaats in de gaten houden als er een Philips DC 479 voorbij komt. Die werkt met Opel stuurwielbediening zonder extra adapters. Kost 25-30 euro voor ’n gebruikte radio. Is wel alleen CD speler + radio (geen mp3, aux in of usb, laat staan ipod)…
Heb dit ooit wel eens meegemaakt bij een Audi 100. Daar was toen een aircoleiding gesprongen. Geen idee of dit bij jou ook ’t geval is.
’n Plek waar Vectra’s B ook wel eens gaan lekken is bij de kabeldoorvoer aan de bestuurderskant onder de motorkap, bijna bij je voorruit ter hoogte van de schanieren. Als je daar een kabel naar binnen steekt en ‘m niet afkit gaat ie daar ook snel lekken. Aangezien het gister en vandaag niet of nauwelijks heeft geregend is de kans dat het daarvan komt natuurlijk klein…
Klopt. bij een handjevol origineel geleverde radio’s is de radio + stuurwielbediening voldoende. Bij aftermarket radio’s heb je vaak nog een adapterstuk nodig, dat is wat aangeboden wordt in die advertentie. Een stuur en een radio die voorbereid is op stuurwielbediening is altijd nodig, soms dus nog een adapter.
M’n ouders hadden en hebben een Audi en daar zit standaard rode tellerverlichting in. Dat werkt alles behalve agressief, opfokkend of wat dan ook. Niks mis mee. Je moet er alleen van houden. Vind zelf groene tellerverlichting wel prettiger en mooier dan het gloeipeergeel van nu maar ik begin er bij mijn Vectra niet aan omdat ik dan veel en veel teveel zooi moet ombouwen. Teller, TID en schakelaars is één, maar dan moet meteen ook de ECC, radio en stuurwielbediening mee. Als ’t verandert van kleur dan ook alles. Niet dat ik in zo’n kermis rond moet rijden. Teveel gedoe dus, geen zin in. ;)
1338 is inderdaad niet al teveel. Ben alleen maar uitgegaan van de gegevens van de RDW en weet dat ’t ledig gewicht van een auto pure nonsens betreft en met de dag kan verschillen. Kwam laatst nog twee andere Vectra’s van mijn type tegen die allebei 30 kilo lichter waren. Zelfde optiepakket, niks anders eraan, een andere was 20 kilo zwaarder. BPM bedragen waren hetzelfde dus aan de aanschafprijs cq. optielijst ligt het dan ook niet.
Voor echt interessante verzekeringen ben ik helaas nog te jong… Val nog binnen de risicogroep (helaas). 8 schadevrije jaren interesseert ze helaas weinig. :(
Al met al is het dus gewoon even goed zoeken tot je een Vectra tegenkomt die op papier lekker licht is! king:
Ik denk zelf dat je met de aankoop van een donorauto voordeliger uit bent. Liefst natuurlijk in dezelfde kleur. Dan heb je meteen nog wat reserveonderdelen liggen. Spiegels, plaatwerk, dakhemel, schakelaars, achterruit. Eventueel een extra voorruit als je m heel eruit krijgt. En da’s nooit weg. ’t Restant van de auto kun je dan weer op laten halen. Wellicht dat je nog wat krijgt voor ’t oud ijzer. Onderdelen waar je niks mee kan kun je wellicht nog verkopen. Denk aan ECU (incl contactslot + transponders), dynamo (mocht ’t een andere zijn).
Wat betreft de stuurwielbediening voor de radio: in de B1 hebben deze ook gezeten, je kan dus kijken naar een B1 stuur (inclusief contactring). Ook hier geldt: wellicht dat je beter uit bent met een donor B2 waar het hele spul al in zit.
Denk dat je dus uiteindelijk met een donor B2 een stuk goedkoper uit bent. Losse onderdelen bij elkaar sprokkelen is eigenlijk altijd duurder. Zo ben ik ook van m’n Vectra A afgekomen. Die heb ik leeggehaald en de losse bruikbare onderdelen verkocht. Leverde me uiteindelijk € 350 op voor een auto die € 0 waard was. ;)
Voordeel van een auto plukken is dat je alle onderdelen in één keer hebt en het niet uitmaakt of er nog een kenteken bij zit of niet: je kunt dus rustig een Vectra kopen die voor de export bestemd is. Deze kaalplukken en daarna naar de sloop ermee. ;)
Mee eens hoor. Ik vind die zwarte strips ook niet zo’n punt. ’t Is alleen dat een B2 het in kleur heeft meegespoten. En voor de onderdelen: als je inderdaad een B2 wil ‘maken’ op alle punten dan kun je inderdaad beter een B2 kopen. Al dan niet een donor-auto met motorschade. :P
’n MID moet je in Engeland van ebay halen. Over ’t algemeen een stuk goedkoper dan in NL. Laatst een TID’tje laten overkomen voor € 50 inclusief verzenden. Voor dat geld kreeg ik hier nog geen kapotte…
Overigens: als je deurstrips, handgrepen en de hele zooi gaat overzetten dan is het misschien makkelijker gewoon vier deuren te kopen. Als je dan toch bezig bent neem dan meteen twee voorschermen en de bumper van een B2 mee aangezien daar nog twee kleine stukjes stootstrip op zitten.
Als de connectortjes nog blinken zijn ze schoon en goed, als ze vuil zijn glimmen contactjes niet en hebben ze vaker een hogere weerstand.
Voor de rest kun je even kijken of de kabelboom zelf niet kapot of aangevreten is door een dier. Als de kabel beschadigd is kan dat ook een hogere weerstand opleveren. Het kan goed zijn dat de LMM zelf op z’n eind is, maar om die nu al meteen te vervangen zonder dat je het zeker weet is zonde van het geld. Vandaar even de tip om de contacten en kabel na te kijken. Dat kost alleen een klein beetje tijd. :)
Dat klinkt als luchtmassameter met een te lage spanning op de sensor? Kijk even of de contacten nog goed zijn op de stekker, kan goed zijn dat er ergens vocht in is gekomen met dit Nederlandse zomerweer van de afgelopen weken…
Die eerste foto is volgens mij gewoon origineel een B2 aan het kenteken te zien, geen ombouw dus.
Let trouwens op dat wanneer je een setje bumpers krijgt je niet meteen de achterbumper van een B2 in een B1 zet. Doe dit alleen als je ook de achterklep erbij hebt. Bij een B1 zit de kentekenverlichting namelijk in de bumper, bij de B2 in de achterklep. Zou je alleen de bumpers vernieuwen dan heb je geen kentekenverlichting meer.
Radio bediening via het stuur is ook mogelijk, zorg alleen dat je een radio hebt die daarmee overweg kan. Niet alle radio’s werken namelijk meteen. Zelf heb ik in mijn Vectra nog de (originele?) Philips DC 479 zitten die prima werkt met de bediening.
De stuurhendels ging meer over de boordcomputer zelf. Ombouw van TID naar MID is mogelijk als ik de how-to’s zie op het forum. Het is wel wat werk omdat er andere stekkers op de displays zitten. Niet plug & play in ieder geval.
Altijd mooi ’n B2. ;)
Heb je een TID of een MID? TID’s heb ik er gister twee van gerepareerd. Wat bij een TID vaak het probleem is, is het contact dat het flex-kabeltje maakt met de print. Het is dan ook niet de vraag of ze kapot gaan, maar hoe snel je te maken hebt met wegvallende pixels. Simpel klusje waarbij ’t uitbouwen meer werk is dan het repareren. Zal met een MID waarschijnlijk niet heel veel anders zijn.
Simpele step by step:
1: Koppel accu even af
2: Haal het kapje achter je stuur los, deze zit met twee schroefjes achter twee clipjes vast. Als je je stuur draait kun je die clipjes zien zitten. Wip die eraf en je kunt de schroefjes zo loshalen. De onderste kap zit onderaan met (ik meen) drie schroefjes vast.
3: Trek voorzichtig de lichtschakelaar uit de houder. Deze kun je recht naar achter trekken. Eventueel even een beetje helpen door aan de zijkant voorzichting met een schroevendraaier het geheel naar achter te krijgen.
4: Zet de ventilatieroosters DICHT, dit ivm mogelijk naar binnen vallen van schroefjes die je er anders nooit fatsoenlijk meer uit krijgt!
5: Haal de luchtroosters eruit door voorzichtig aan de zijkant van de luchtroosters met een klein schroevendraaiertje ze los te klikken.
6: Nu kom je bij alle 6 de schroeven om je dashboardpanelen los te halen. Er zitten 3 schroeven per kant: aan de linkerkant zit er eentje achter de lichtschakelaar, eentje achter het luchtrooster en eentje onderaan de teller bij het stuur. Aan de rechterkant zitten er nog drie, eveneens onderaan de teller bij het stuur en twee achter de middelste luchtroosters. Draai die los en je kunt de panelen zo naar achter trekken.
7: Vervolgens kun je je dasboard losschroeven. Die zal waarschijnlijk nog eens met 2 schroeven vast zitten. Draai deze los en je kunt zo je tellerbak naar voren halen. Let wel op: je TID zit nog vast aan een kabel. Afhankelijk van de stekker moet je even kijken hoe je deze los krijgt. Ik heb zelf een gele stekker met een klein zwart blokje erop, trek dat blokje naar achter en je kunt de stekker zonder veel moeite uitnemen.
8: Haal de TID los van de tellerunit, deze zit met twee schroefjes op de plek en vervolgens geklikt.
9: Nu heb je de TID in handen.10: Haal de achterste kap van de TID voorzichtig los (geklikt) en de-soldeer vervolgens de drie pennen die uit de behuizing komen. Dit zijn de contacten om de tijd / datum in te stellen.
11: Vervolgens kun je de witten binnenbehuizing losklikken en heb je een losse print met daaraan een flexkabel en scherm bungelen.
12: De truc: op het punt waar de flexkabel op de print zit ontstaat vuil en corrosie. Die moet weg. Daarvoor moet je voorzichtig de flexkabel iets lostrekken van de print. NIET helemaal lostrekken, hij moet wel nog erop blijven zitten. Als het goed is zie je dan allemaal grijs verweerde contactjes. Deze wederom voorzichtig schoonkrabben in de lengterichting van de contacten (met de kabel mee dus). Als je die schoonkrabt worden de contactjes weer goudkleurig. Dan is ie weer schoon en kan ie weer contact maken. Maak zo alle contactjes voorzichtig schoon.
13: Zet alles in omgekeerde volgorde weer terug in elkaar. Klik de behuizing in elkaar, vervang meteen even de 12V 2W lampjes die erin zitten aangezien je het systeem nu toch in je handen hebt.
14: Monteer de TID weer in het tellerbak, stekker niet vergeten, en schroef de tellerbak vast.
15: Dashboarddelen weer terugzetten.
16: Lichtschakelaar inbouwen, luchtroosters nog even niet terugzetten.
17: Accu aankoppelen.
18: Testen of het display werkt.
19: Werkt het? Klik de luchtroosters terug en bouw het kapje rondom je stuurkolom weer terug. Klaar! ;)
20: Werkt het niet? Kijk even of je stekkers er goed in zitten en of de lampjes functioneren. Bij kapotte lampjes zie je namelijk niets.@wim-v6 wrote:
Wegenbelastig is niet duurder dan velen 1.8 16v en 2.0 16V modellen.
Nou, wegenbelasting scheelt wel iets. 2.5jes liggen voor zover ik weet twee klasses hoger: boven de 1350 kg leeggewicht, à € 740 per jaar. Mijn 1.8 weegt 1242 kg en valt in dezelfde klasse als de 1.6jes (€ 560 per jaar). Een verschil van € 180 per jaar.
Nou, ik denk dat er meer figuren rondzwerven op dit forum die (veel) meer van Vectra’s weten dan ik. ;) Nette Vectra heb je trouwens!
Probleem dat je hebt als je de achterlichten wisselt van een B1 naar B2 en je hebt geen nieuw type achterklep is dat dit niet mooi meer aansluit. Nieuw type achterklep met oude achterlichten geeft een soortgelijk (lelijk) resultaat. Deze ombouw zou ik dan ook alleen doen als je een achterklep èn beide achterlichten hebt.
Zie hier een B2, heb even een foto geleend van een ander topic, vindt de eigenaar vast wel goed ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/229/spoileryw0.jpg/
De tellerbak van een B2 is nagenoeg gelijk aan die van een B1 qua uiterlijk. Opvallend verschil is dat de KM en dagteller nu niet meer onderin zitten maar dat deze iets naar boven verplaatst zijn net onder het naaldje van de snelheidsmeter. Dat van de tellerbak is hooguit een klein detail, meer als je echt alles qua uiterlijk zou willen aanpassen. Ik zou dat zelf niet aanpassen overigens omdat je dan hoogstwaarschijnlijk een andere km stand hebt, los van de vraag of de stekkers hetzelfde zijn. Van TID naar MID is mogelijk door wat ombouwwerk. Het kan zijn dat je dan nog wat kabels moet trekken en sensoren moet aansluiten. Daarnaast moet je dan ook andere stuurhendels hebben met knoppen erop.
Let even niet op de donkere ramen achter maar dit bedoel ik trouwens met de B en C stijlen. Feitelijk dus die stukken tussen de ramen die bij jouw Vectra zilver zijn zwart maken.
http://imageshack.us/photo/my-images/4/12147706.jpg
Foto’s doen het even niet dus heb er even linkjes van moeten maken. Hopelijk doet ’t ’t dan wel…
@ sander2.5v6: Zat een beetje met de wegenbelasting en verzekeringspremie in m’n maag, buiten ’t feit dat ik geen goede 2.5 kon vinden binnen m’n budget (no budget) toen ik een andere auto moest hebben. Aangezien ik volgend jaar op eigen kosten iedere dag 160 km ‘mag’ pendelen met de auto telt iedere euro. ;)
De meeste opvallende veranderingen zitten aan de buitenkant (ik laat andere motoren even buiten beschouwing aangezien dat waarschijnlijk niet van toepassing is). Als je de koplampen gaat vervangen is het handig meteen een bijpassende bumper + mistlampen van het nieuwe type te zoeken. Deze zijn ook anders (lees: kleiner). Nieuwe type koplampen zit namelijk iets anders vast omdat de knipperlichten en koplampen daar één geheel zijn.
Verder moet je op zoek naar een nieuwe achterklep, achterlichten en achterbumper en wellicht ook sideskirts + stootstrips + handgrepen in kleur. Achterklep, achterbumper en achterlichten zijn allemaal anders bij de B2. Wil je ’t interieur ook netjes aanpakken dan moet je even kijken of je niet ook meteen een nieuw tellerhuis inbouwt aangezien dat met de facelift ook is aangepast. Bij de B2 hoef je niet meer over je stuur te hangen om je kilometerstand af te lezen. Zeker weet ik het niet maar volgens mij heeft de B2 ook standaard een MID ipv een TID.
Als je ook nog dingen als velgen wil omwisselen moet je even goed opletten wat voor steek je nu hebt. Zelf heb ik bij de mijne nog 4×100, ik weet niet of dat bij de B2 ook nog is toegepast.
Al met al is het een prijzig gebeuren als je alles los gaat kopen. Je kan overwegen ergens een B2 met motorschade op de kop te tikken en die compleet te strippen. Ik denk dat je dan uiteindelijk voordeliger uit bent. ;)
Een modificatie die eigenlijk altijd wel een modernere look geeft is je B en C stijlen zwart spuiten of afplakken met folie.
Maar post eens een foto van je huidige auto, komen wellicht nog wat ideeën naar voren over het vernieuwen. :)
@Gerald wrote:
Een 2.5 zuipt zeker wel meer,jullie bekijken nu alleen de snelweg.dan is idd een grotere motor zuiniger.
Ik rij 6dagen p.week en 1/2dagen stukje snelweg. Dus juist in de stad versnelling 1/2/3 komen het meest van toepassing en dan is zo’n 1.6 nog best zuinig en een 2.5 echt niet.Komt bij mij de vraag waarom je ‘m dan überhaupt zou willen tunen? In stadsverkeer zal een getuned blokje alleen maar méér verbruiken dan origineel. Daar win je dus niets mee, je levert er eigenlijk alleen op in qua verbruik. De “lichtelijk gekietelde” Tigra 1.6 16V van m’n moeder is in de stad dan ook weer een stukje onzuiniger dan mijn 1800tje.
@Gerald wrote:
En het is zo wat je hebt gebruik je en wat je niet hebt kun je niet gebruiken,dus je gaat je vermogen van de 2.5 toch gebruiken en regelmatig door trappen wat je een hoop benzine kost.
Klopt, maar wat je niet hebt, moet je compenseren zodra je het gas intrapt. Zo is de Astra F 1.4 (1995) van ’n vriend van me zowel in stadsverkeer als op de snelweg een stuk onzuiniger dan mijn oude Vectra (1800 8 klepper) uit ’91 en nieuwe (1800 16 klepper) uit ’98. Ondanks dat beide Vectra’s resp. 90 en 272 kilo zwaarder zijn.
Ennnnnnn jawel hoor. De ‘nieuw’ geïnstalleerde TID heeft alweer een rij dode pixels… :jerry Daar gaan we weer! Ik weet nu in ieder geval hoe je ze snel moet vervangen en kan repareren. king:
Zo, net even de oude TID gerepareerd. Helaas ging het een en ander mis:
Mis? Ja, de contactstrip aan de binnenzijde is niet meer overal even jofel. Hij doet ’t, maar zit dus wel min of meer ‘niet origineel’ in elkaar. ;) Deze gaat dus waarschijnlijk op de plank met reserve-onderdelen. In 1 dag van één slecht werkende TID naar 2 goed werkende.
Btw, de pinbezetting om je TID buiten de auto te testen: 12V op pin 1 en pin 5, massa op pin 2.
