Lichtschakelaar is een kwestie van recht naar achteren trekken. Eventueel aan de zijkanten voorzichtig met een plat schroevendraaiertje naar achteren proberen te wippen als ie niet wil.

Een defecte waterpomp kàn een hoop herrie maken.

Voordeel is wel dat je een 1600 hebt, daar zijn er ontiegelijk veel van geleverd dus voor een redelijke prijs kun je best een prima 2e hands blokkie op de kop tikken. Zet je de waterpomp over / over laten zetten van het oude blok. Wellicht meteen even een nieuwe koppeling als ’t blok er toch uit ligt en je hebt weer een prima auto voor de komende jaren. Andere kop (mits zuigers niet beschadigd) kan natuurlijk ook een oplossing zijn. :)

Valt mee. De kachel zit vast met twee schroefjes links en een of twee achter het klokje en haal je het hele spul zo los. Heb ’t bij de mijne vroeger ook wel eens vervangen. Stelt niet heel veel voor, je moet alleen een beetje aan de kachelunit trekken om ‘m naar voren te halen maar dat kan geen kwaad. :)

Kijk hier even: viewtopic.php?f=6&t=159228

@Okkie1983 wrote:

De distributieriem was vervangen bij 190.000, de km-stand was 230.000. Ik ga ervan uit dat de waterpomp toen ook vervangen is.

Dat is nooit met zekerheid te zeggen. Als ’t niet vermeld staat op een rekening kun je ervan uit gaan dat de pomp niet is vervangen. Daarnaast dient de riem vervangen te worden bij 60 000 km of 4 jaar, hetgeen dat het eerst komt.

In dit geval denk ik dat het gewoon vette pech is. Bij een defecte pomp en een normaal lopend blok zonder gebroken riem is het vervangen van pomp + riem normaliter een oplossing. Dat de kleppen krom/kapot zijn is dan lastig te constateren, je gaat er niet automatisch van uit dat de kleppen beschadigd zijn. Ook haal je niet snel ‘even’ de kop eraf om het een en ander te bekijken. Dat zou wel logisch zijn bij een geknapte riem aangezien de kleppen dan eigenlijk altijd een klap krijgen.

Een defecte klep merk je ook niet altijd, heb ’t meegemaakt met een 16 klepper blokje uit een Lotus van m’n broer dat ’t bij revisie effectief gezien een 15 klepper bleek… Daarvoor heeft ie wel nog een tijdje gelopen zonder dat er iets aan opviel.

Je kunt andere radio’s plaatsen maar dan heb je sowieso een radio nodig met stuurwiel-bediening-voorbereiding en hoogstwaarschijnlijk nog een adapterkabel. Welke types met welke kabels werken weet ik niet uit m’n hoofd, dat zou je bij een auto hi-fi zaak kunnen navragen.

Mwah, ligt eraan. Door wat originele accessoires te monteren verpruts je over het algemeen verder niets*. De meeste dingen zijn toch grotendeels voorbereid in de zin van ‘paneeltje omklikken’. Zo ook originele LM velgjes, kwestie van wieltjes wisselen zonder dat je (blijvende) veranderingen hebt die je nooit meer terug zou kunnen draaien.

*m.u.v. dakramen, die gaan altijd lekken. Ook origineel. Na afloop inbouwen: nooit doen.

Jep, 2e hands radiateur is in dezelfde categorie als 2e hands remschijven + blokken. Gewoon nieuw halen anders blijf je ’t vervangen. :)

Stappenmotor die af en toe blijft hangen? Zou dat kunnen? Wellicht dat ie te moeilijk terug gaat en daardoor bij normaal rijgebruik problemen geeft. Dat zou op te lossen zijn met een busje remmenreiniger en even de boel schoonmaken.

Bougies kàn. Mijn ervaring is dat bougies soms de meest vreemde dingen kunnen veroorzaken. Heb je een idee wanneer deze voor ’t laatst vervangen zijn? Loop in ieder geval ook even je bougiekabels na en kijk of die nog in orde zijn.

@ Stefan:

Heb een PM van je ontvangen maar mijn PM wil ’t postvak even niet uit… Stuur me even per PM je mailadres, dan stuur ik het even door.

Hier in ieder geval even een quick guide voor de stuurwielbediening zodat het topic ook voor externen nuttig wordt:

Als de radio aan is, houdt de BDN/init knop een paar seconde ingedrukt totdat je een piepje hoort. Je komt dan in het menu met een aantal opties. Met de pijltjes links en rechts kun je door het menu bladeren. Als je daar doorheen bladert kom je bij de optie “REM” (remote) deze staat standaard op OFF. Druk nog een keer BND/init en OFF verandert dan in ON. Je stuurwielbediening werkt dan weer. Om het menu te verlaten kun je de BND/init knop nog even een paar seconde inhouden.

Ja goed, ’t is wat je zelf wil hè. Ik heb nooit wieldoppen gehad op een auto omdat ze 1: origineel lastig uit te halen waren en 2: duurder waren dan LM velgen. Kon ooit een setje staal krijgen voor € 50 voor 4 stuks en 10 euro per dop erbij. Setje origineel opel LM kostte me € 30. Tja, was de keuze snel gemaakt! ;)

Door grote ergernis rijden de meeste mensen die ik ken met een auto waar ooit eens wieldoppen op zaten zonder doppen omdat ze er om de haverklap afvliegen, scheuren, breken etc. Doe mij maar LM. ;)

Hahaha. Tja, what can I say? ;)

Wellicht beetje off topic maar mocht je nog een (digitale) handleiding zoeken van die DC 479, stuur me ff een PM. Stel dat je er nog even mee doorrijdt en een keer de stroom eraf hebt/platte accu staat daar netjes in hoe je de stuurwielbediening weer aan de praat krijgt (wellicht ook handig voor toekomstige forumgangers). ;)

Ja die passen, heb ze ook onder mijn Vectra gehad. ET waarde klopt ook. Voordeel is dat je dan niet meer hoeft te zoeken naar 2 gelijke wieldeksels hè! ;)

Net even een oliewissel gedaan. Daarbij heb je nodig: een vijl en een willekeurige steeksleutel rond de 19-20mm aangezien de originele inwendig torks bout compleet rond was aan alle kanten even voorzichtig aan de zijkanten een vlakke kant gevijld en toen met een steeksleuteltje los kunnen draaien. Niks beschadigd behalve de toch al kapotte bout. Netjes vervangen voor een nieuw 6 kantje en klaar! :)

De nummers komen in ieder geval overeen met origineel siemens, zowel de sensor als bijbehorende kabel. Ik neem niet aan dat ze er dan vervolgens nog een fake sensor in zetten… Duidelijk is op het blok te zien dat er nu een nieuwe kabel zit dus vervangen hebben ze het wel. Blijft ’n vreemde zaak… :???:

Dat heb ik, zelfs met storing, nog gemerkt. Toen liep het ook allemaal soepel en trillingsvrij. Als ’t MM lampje niet brandde ging ’t ding als de brandweer. Liep hartstikke soepel en trok prima. Nu loopt ie een stuk ruwer, alsof ’t allemaal een beetje trilt.

In ieder geval is op de rekening wel een originele sensor (lees: siemens) terug te vinden + originele kabel. Nu kan er natuurlijk een verschil zijn tussen rekening en realiteit. Denk zelf eerder aan weer een defecte sensor of ergens anders een storing. Aan de andere kant: het hok rijdt nog en hoeft maar ’n jaartje of 1,5 mee. king: Als de ellende in de Vectra reeks zou doorzetten begin ik in ieder geval maar nóóit aan een C! :jerry

Kan ’t hok wéér terug… Begin het onderhand een onding te vinden, maargoed. Moet ‘m namelijk in de 1 tot de 4500 rpm doortrekken om enigszins acceptabel in de 2 uit te komen. Van de 2 naar de 3 idem. Nu is zo’n X18XE in een Vectra geen racemonster, dat snap ik, maar dat blok zou enigszins mee moeten kunnen komen in het verkeer. De ritjes vandaag waren bijna gevaarlijk langzaam…

1:13, ben benieuwd of ik dat nog haal! :jerry Auto is net terug van de garage (nieuwe nokkenassensor) maar rijdt echt bagger… Alsof er een dikke aanhanger achter hangt. Niet vooruit te branden, werd nog eruit getrokken door een Aygo… :hmmz Maandag maar eens terug, vraag me af wat het ding nu weer heeft… Echt tevreden over m’n ‘nieuwe’ Vectra ben ik nog niet echt… Eerder een achteruitgang dan een vooruitgang tov m’n ’91-er… :(

Welkom natuurlijk hier! ;) Stadsverkeer is meestal niet zo heel goed voor het schoon houden van je blok. Kan dus goed zijn dat het een en ander vervuild is.

Als ie in de noodloop schiet, laat ‘m even uitlezen bij de dealer. Reden voor noodloop kan namelijk vanalles zijn zonder dat dat van buiten te zien is. Flink kantelend blok is inderdaad vaak iets van een motorsteun cq. rubber van de steun. Iets bewegen doet zo’n blok altijd wel maar bonken is toch echt niet de bedoeling.

Haha, ja dat is nòg mooier! :jerry Trouwens wel een verdomd mooi interieur zo Willem. Ik heb dat olifantgrijs maar dat beige ziet wel stukken beter uit! Erg fraai. ;)

@JaymieZij wrote:

Heb je trouwens een foto van je ouders audi met het rode led gebeuren aan?

Dat ziet er zo uit:

Foto ff van internet geplukt. Je moet er natuurlijk van houden, dat wel. :)

De garage kan ze inderdaad uitlezen dus dan zou een defecte sensor wel zichtbaar moeten zijn bij de dealer. Als je de auto op contact zet (niet starten), gaat het MM lampje dan trouwens wel branden? Deze moet namelijk wel constant branden als je ‘m op contact zet. Kan zijn dat het lampje defect is. Opnieuw uitlezen met de nieuwe computer is toch aan te raden. Kan zijn dat de nokkenassensor toch kapot is en deze dat nu pas opslaat.

Als het daar verder niet aan ligt kun je altijd nog even het gasklephuis + stappenmotor reinigen. Dat kàn in bepaalde gevallen ook wel eens problemen opleveren. Schoonmaken is overigens niet schadelijk, het systeem wordt er alleen maar schoner van. Vroeg of laat moet je het waarschijnlijk toch eens doen. :)

Naar de dealer, uitlezen en het defect verhelpen. Kijk meteen even of de stekker al is aangepast. Heb vandaag de mijne weer opgehaald en ze hebben naast de sensor ook een stukje kabelboom mee vervangen. Geen goedkoop grapje als je het laat doen (was € 336 kwijt bij Opel), je kunt het ook zelf doen als je geld wil sparen. Sensor los kost iets van € 80-90.

Als je de sensor vervangt, koop dan een originele. Geen imitatie! De paar euro die de imitatie goedkoper is, levert alleen extra storingen op.

Ja, dan krijg je een foutcode. Overigens wil dat niet zeggen dat altijd en overal je MM dan ook gaat branden. Bij mij had ik 1 op de 10 keer een brandend MM lampje bij de defecte sensor. Uitlezen bij de dealer leverde in ieder geval een foutcode op.

Dat is natuurlijk waar je ook je marge op hebt hè. Vervangen is nu eenmaal interessanter dan repareren. Oude onderdeel eruit, nieuwe onderdeel dat je met winst doorverkoopt erin en klaar. Spaar je de tijd van het zoeken naar de exacte fout in het defecte onderdeel + tijd van reparatie van het onderdeel uit. Winst, winst, winst…

Maakt natuurlijk dat wanneer je iets voor een paar euro zelf kan repareren wel extra leuk. ;)

[Auteur]

Berichten